Piko 50614 Dampflok BR 78 DRG II
Долгий и мучительный выбор единственного паровоза на моем макете, наконец, завершился в пользу BR-78 DRG II производства Piko. Выбор был непростым из множества вариантов от разных производителей. Внешний вид паровоза, как и автомобиля, делают колеса, поэтому процесс выбора был сосредоточен вокруг вариантов, у которых относительно большие колеса и есть какая-то "изюминка" во внешности.
Изначально прицел был на 3-ю эпоху DR, и самым интересным в этой категории оказался Piko BR78, но в процессе рассмотрения разных вариантов, я заказал себе Piko 50614 DRG 2-й эпохи потому, что:
- нет "ушей" дымоотбойников на котле, которые появились в 3-й эпохе;
- более аккуратный бункер для угля, без раструба, в отличие от 3-й эпохи;
- ходовая часть красная, но не такая яркая, как у моделей 3-й эпохи.
К недостаткам экстерьера модели можно отнести отсутствие центрального прожектора на котле, и через чур белый головной свет, по моему субъективному мнению, во 2-й эпохе свет был более желтый. Аналогично про свет в будке. Но в остальном-же, модель прекрасна!
Несоответствие эпохи паровоза (DRG II с вагонами DR III на моем макете) можно простить, основываясь на том, что такое сочетание будет куда уместнее чем, например, паровоз DB с вагонами DR.
Упаковка вполне классическая для этой серии и внешне отличается от остальных только с торца. Внутри модель стоит на фиксирующей подставке, укутана в пленку и сверху еще фиксатор на трубе.
Такая упаковка достаточна, чтоб сохранить модель в целости при пересылке почтой из Германии в Россию. Сама модель достаточно тяжелая, взяв паровоз за борта, чувствуется холод металла.
В паровозе полностью используется разъем Plux22, поэтому использовать Plux16 не получится без потери функционала.
Однако, именно в этой модели, в которой нет центральных прожекторов, если не устанавливать дымогенератор, то используется всего 2 пина из возможностей Plux22 (освещение будки и свет в топке).
Для установки декодера модель нужно основательно разобрать. Разборку начинаем с отделения трубок за будкой.
Далее верхняя часть будки просто вытаскивается вверх с небольшим усилием, чтоб преодолеть слабые защелки.
Угольный бункер и освещение будки снимаются вверх с еще меньшим усилием, чем сама будка. Разъем можно не отключать и оставить висеть на проводах, если планируется только установка декодера.
А вот чтоб снять черную площадку, зарывающую разъем декодера, придется снять котел, который ее блокирует. Для снятия котла нужно перевернуть модель и вывернуть винт снизу сквозь переднюю 2-осную тележку, саму тележку снимать для этого не требуется. Из-за обилия мелких деталей, котел снимать нужно аккуратно, удобно это делать взявшись за топку и трубу.
На этом месте желающие могут установить дымогенератор, но это не про меня, поскольку на закрытом макете толку с него нет.
Далее все проще, черная площадка не держится более ни на чем и легко выходит вверх, для удобства можно использовать пинцет или зубочистку.
Аналоговая заглушка прикрыта проводами и с первого взгляда даже плохо видна. Для ее удаления сначала нужно отогнуть провода вверх, затем с помощью пинцета ее выкорчевать, сидит она достаточно прочно. На самой заглушке есть ключ, так что, в случае необходимости, ее легко будет вернуть обратно.
Декодер входит достаточно туго и провода мешают процессу, но тем не менее, вставить его не так уж сложно. Теперь прижимаем провода обратно к декодеру и собираем все в обратном порядке.
На фото декодер Lenz 10322-01 SILVER+ PluX22, NEM658. Выбор обусловлен тем, что он просто был в магазине в наличии. Для того, чтоб модель поехала со всеми функциями никаких настроек декодера не потребовалось, все работает "из коробки".
Из того, что хочется сделать в будущем - это настроить мерцающий свет в топке (сейчас он просто горит) т.к. декодер не умеет делать нужный эффект на выходе AUX4. Ну и сделать, чтоб огонь в топке сам загорался при начале движения и гас при остановке. Все это тянет возможную замену декодера на более функциональный.
На модели этой конструкции есть нарекания, что "дергается при движении, особенно с декодерами ESU", в качестве лечения предлагается крутить настройки Back EMF и, если не помогает, то удаление с платы локомотива конденсатора C4 в цепи мотора или его замена на 0,01 мкФ 120В.
В своей модели подобный недостаток существует на уровне самовнушения, если придираться, можно что-то похожее углядеть при движении на малых скоростях. Такое поведение сглаживается изменением типа мотора (CV50=2) до практически незаметного состояния.
На официальном сайте заявлен минимальный радиус проходимой кривой 422 мм. (R2), в неофициальном источнике - 358 мм. (R1). Мной экспериментально проверено, что модель прекрасно проходит радиус 371 мм. (Peco R1) и никаких проблем с движением по нему не замечено.
Паровоз менее привередлив к пути по которому едет, по сравнению с V 200 (Piko 52904), но все же склонен к вывешиванию на крайних тележках. На моем макете, при недостаточной скорости, он буксовал при движении вверх по радиусному подъему. Причиной этого была "яма" на подъеме, в которой ведущие колеса теряли сцепление из-за вывешивания кузова. Остальные сложные участки, на которых застревал V 200 (Piko 52904) до исправления ходовой, паровоз проходит без проблем. Для исправления проблемы с радиусным подъемом, мне пришлось переложить пути так, чтоб подъем был ровный без ям. И это, я считаю, куда лучший исход, чем вмешательство в ходовую модели как у V 200 (Piko 52904).
В целом, модель прекрасно вписалась на макет и выглядит очень красиво, как модель, и весьма солидно, как паровоз.
P.S.
Для меня стало открытием, что кабина у паровоза называется будкой, и это вовсе не сленг.