REE modeles MB-149 Y-2126
Хобби H0 1:87 Обзор REE modeles
Удивительный миниатюрный локомотив серии Y-2100, относящийся к IV-VI эпохе, для промышленных железных дорог. Помимо неординарной внешности, обладает необычной конструкцией, что делает его на голову выше аналогов.
Заказать французский локомотив меня побудила отнюдь не его внешность, а скорее конструкция. После проблем с проходимостью Rivarossi Breuer Traktor, я попал в ситуацию, когда мне нужен маневровый локомотив для работы на фабричном пути, который, с одной стороны, должен быть достаточно маленьким, чтоб соответствовать своему применению, а с другой, достаточно неприхотливым к рельсам, по которым едет, т.к. ему предстоит проходить самые сложные участки на моем макете.
Я было уже собрался покупать полноразмерный локомотив D.141, которого в нужном мне варианте упорно не было в наличии, но прочитал обзор про REE Moyse, в котором был сделан акцент на необычную конструкцию ходовой, позволяющую малышу проходить самые сложные участки, а наличие встроенного PowerPack, делало его просто вездеходом! Естественно, найти Moyse в продаже было уже почти невозможно, но появилась модель "Y", которая визуально выглядела как преемник по конструкции. К сожалению, сайт производителя не обладает никакой полезной информацией о модели, совсем. Не то, что скачать инструкцию, даже узнать наличие и тип разъема для декодера там невозможно!
В результате долгих поисков информации удалось выяснить, что на борту есть разъем Plux16, после этого модель была заказана. В доступности было только одно исполнение, аналоговое, без декодера, звука и пауэр-пака. Через некоторое время в продаже появилась модель на 100 евро дороже со всеми перечисленными плюшками. Но поскольку мне звук в моделях совсем не нужен и интересно, что внутри, то заказ именно аналоговой модели вполне оправдан. Плюс будет опыт установки пауэр-пака, благо мета там для него достаточно.
Модель приехала в весьма солидной упаковке, в пленке, пластиковом бандаже и куче поролона вокруг, в котором даже предусмотрено место для пакетика с накладными деталями.
Сама модель кажется удивительно маленькой для такой большой коробки.
И вот оно главное достоинство ходовой - задняя ось установлена в "сухаре", который может поворачиваться в продольной плоскости!
Такая конструкция практически исключает диагональное вывешивание при прохождении сложных участков и обеспечивает хороший токосъем. Так же приятный момент, что ступеньки на корпусе и мелочевка вокруг сделана из металла, а пластиковые только перила.
Ну и для полноты картины, содержимое пакетика с накладными. Здесь хочется отметить наличие второй сцепки и запасные рукава на случай утери или повреждения.
Переходим к самому интересному, разборка модели. Согласно инструкции, нужно надавить капот в сторону кабины и одновременно поднять вверх.
На деле все совсем не так просто, как на картинках и в двух строчках текста. Капот держится на 2 защелках в районе переднего бампера, их видно снизу, но совсем нереально подцепить или отжать оттуда. На самом капоте тончайшие пластиковые ручки, опасность сломать которые сильно затрудняет работу. Защелки видны на фото ниже
Для того, чтоб снять капот надо аккуратно упереться в капот спереди большим пальцем ниже поручня (надеюсь у вас не толстые пальцы), а указательным в задний бампер. Если, вдруг, на модель были установлены накладные, их придется снять т.к. будут мешать. Сильно нажав на капот в сторону кабины нужно попробовать так же нажать его вверх, но только чтоб палец не соскользнул, иначе прощай поручень спереди. Действовать нужно очень аккуратно, с первого раза почти точно не получится. Как только образуется минимальная щель между корпусом и капотом нужно постараться подсунуть туда зубочистки или пластиковые палочки с двух сторон и помогать ими, это совсем не просто тк силу защелок зубочисткой не преодолеть (ломается), но как минимум зубочистки не дадут капоту сесть на место перед следующим рывком.
Итак капот снят, само сложное позади. Перед нами плата, аналоговая заглушка и тонкие провода, идущие к фарам и в кабину. С ними нужно быть осторожнее т.к. сняв кабину, она останется "висть" на этих проводах.
Снять кабину тоже совсем не простая задача, и самое главное, если сделать по инструкции, вы сломаете поручни спереди, и возможно сзади.
Перед тем как приступать, нужно аккуратно вынуть поручни из отверстий в кабине (а не в ступеньке, как в инструкции) потому, что из отверстий в кабине они легко выходят, а вот к ступеньке они намертво. Перед манипуляциями с кабиной поручни должны выглядеть как на фото выше. Кабина снимается так же надавливанием назад и вверх.
К задней подножке от кабины так же спускается поручень, но уже металлический и сильно препятствует снятию, поэтому как только кабина чуть-чуть сдвинулась, его нужно вынуть из ступеньки, чтоб далее было легче ее снять. На фото выше уже снятая кабина, обведено место с поручнем и тем, куда он входит.
Когда кабина снята, становится хорошо видная заглушка, которая легко меняется на декодер, а так же открывается незамысловатый интерьер, в котором просторно можно разместить PowerPack.
Установка самого декодера не составляет никаких проблем, однако, входит он туго, а выходит очень туго. Сборка в обратной последовательности так же куда проще чем разборка.
И вот, когда модель собрана, можно установить накладные детали.
Ходовые испытания на моем макете показали прекрасный результат после корректировки минимальной скорости. Локомотив без пауэр-пака застрял всего раз на горке со стрелками, это прекрасный результат для такого малыша, необычная конструкция ходовой себя оправдывает.
Однако, без установки конденсатора все же не обойтись, т.к. иногда в движении по сложным участкам есть рывки или мигает освещение, что говорит о перебоях с токосъемом. Это не удивительно для такого короткого локомотива.
Итак, снова разбираю локомотив, во второй раз он открывается куда проще, но без помощи зубочисток все равно не обойтись. Буду использовать готовый комплект Modelldepo LGR1120 Plux16 (344002pl16) + дополнительный конденсатор 1000uF с ограничителем тока заряда Modelldepo 346001.
Конденсатор достаточно большой, поместится только в кабине. Проводку от декодера под капотом буду проводить под полом кабины. Пол снимается очень легко, просто подцепив и потянув вверх, под полом видна проводка для задних фонарей.
Устанавливаю декодер на место и прокладываю провода под полом, места там достаточно, пол встает на место без проблем. Ограничитель заряда так же как раз помещается в ширину кабины.
Скручиваю провода и примерно понимаю как все будет на месте. Для полноты картины конденсатор и проводку прячу в черную термоусадочную трубку. Когда все готово, кабина не защелкивается на место...
Как всегда, без напильника не обошлось. Вывод проводки через пол мешал кабине нормально встать на место, пришлось сделать небольшой пропил для проводов с краю. После этого все встало на места и закрылось. Еще один тонкий момент, при установке кабины, там где провода конденсатора заходят под пол со стороны капота, их нужно прижать к центру так, чтоб они не попали под ребро кабины, а оказались в центральной выемке под капот. При установке капота так же нужно внимательно контролировать положение этих проводов, чтоб они были под капотом и не мешали защелкам.
Локомотив с PowerPack крутит колесами почти секунду, если снять его с рельсов на ходу, этого должно быть достаточно для прохождения сложных мест. Ну и конечно, ни о каком мигании фарами речи больше не идет.
Не обошлось и без негатива, напоследок. Собрав модель с пауэр-паком, пропало освещение назад. После разборки модели и детального осмотра выяснилось, что поскольку производитель использовал частично изолированные провода (на фото видно, что в родной проводке изолирован только один провод в каждой линии), то простое прижатие их к разъему декодера или к оголенным контактам может принести проблем. Именно это и случилось, обе линии задних фонарей проложены так, что во время установки декодера прижались к чужим контактам. Для решения проблемы пришлось просто отодвинуть провода немного, благо они жесткие и хорошо понят форму, и чуть потащить декодер вверх, чтоб он не прижимал другие провода. Использование такой проводки, конечно, не делает чести производителю, но наверное, простительно, поскольку что-то делать с ней приходится 1-2 раза за всю жизнь модели.
И напоследок, некоторые настройки декодера Modelldepo LGR1120, чтоб модель ехала более плавно:
| Минимальная скорость вращения двигателя CV2 | 18 | 12 | 15 | 20 |
|---|---|---|---|---|
| Ускорение CV3 | 30 | 40 | 40 | 25 |
| Торможение CV4 | 12 | 30 | 15 | 25 |
| Kp для малых скоростей CV38 | 110 | 80 | 100 | 110 |
| Kd для малых скоростей CV39 | 50 | 20 | 22 | 50 |
| Ki для малых скоростей CV40 | 40 | 120 | 96 | 40 |
| Время замера EMF для малых скоростей CV44 | 25 | 30 | 50 | 10 |
| Время между замерами EMF CV46 | 44 |
Во всех случаях конфигурация декодера CV29=11 и максимальная скорость ограничена CV5=100. Это не идеал и не окончательное решение, подбор настроек все еще в процессе, но уже лучше настроек по-умолчанию.
И последняя мелочь, яркость света фар уменьшена до CV66=64, CV67=64, и в кабине CV68=32, чтоб не освещать все вокруг.
На текущем этапе развития, после нескольких подходов к настройке BackEMF, можно сделать вывод, что ходовая часть модели оставляет желать лучшего (ну или просто мне так повезло с конкретным экземпляром), и привести ее в состояние плавного хода на малых скоростях так просто не получится. Не смотря на то, что модель начинает ползти уже при CV2=1, избавится от рывков при увеличении скорости так и не удается, теоретически, это может быть связано с проблемами проводки, о которой писал выше, а может все же дело в ходовой. Немного увеличив скорость модель едет прекрасно и мягко, без нареканий.