Неожиданная организация функционала прицепного вагона мотрисы Roco VT 174 сразу побудила меня его немного переделать, а наличие на плате места под конденсатор подтолкнуло к действию.

Если не хочется читать предыдущий пост про эту модель, напомню, что изначально функционал модели неожиданный и портит хорошее впечатление от прекрасного внешнего вида. Здесь речь пойдет только о прицепном вагоне, поскольку про моторный - отдельная, еще более сложная история.

Изначально производитель оборудовал вагон разъемом Plux16 и предусмотрел 3 физических выключателя (на плате 2 блока по 2 выключателя, но один не испольуется). Не знаю уж какой логикой они руководствовались когда так делали, но сделали вот что:

Выход AUX1 (пин 16) выведен на контактную площадку на плате для подключения дополнительного оборудования. Это удобно для установки, например, электромагнитных сцепок, но вряд-ли кто-то будет ставить их сюда.

Выход AUX2 (пин 18), через аппаратный выключатель на плате, управляет освещением салона. В принципе, отлично, но зачем через выключатель - загадка, возможно есть какая-то магия в аналоговое заглушке, связанная с этим.

Выходы на освещение F0f и F0r (пины 7 и 13 соответственно) отвечают за включение красных огней в противоположную сторону. Хорошее решение, но вот только на плате нет белых огней, хотя на кузове фары есть. С одной стороны производитель ставит неиспользуемые диоды на плату освещения сверху, а с другой, на нижней плате, почему-то на них экономит, странно.

Другая пара переключателей на плате отвечает за отключение внешних световых приборов (тех самых красных огней) со стороны соответствующих кабин. Наверное, это единственное логичное решение в этом вагоне - удобно для конфигурации из нескольких вагонов.

Ну и обо всем этом производитель заботливо не написал ни слова в документации, за исключением странного описания переключателей.

Сняв кузов вагона, сразу бросается в глаза посадочные места на плате под конденсатор, расположенные в логичном месте - в туалете за белым окном. Но радоваться не стоит, ножка "+" идет напрямую на 6-й пин декодера (V+Cap), никакой цепи ограничения заряда не предусмотрено. Видимо, тут расчет на специфический функциональный декодер, который содержит эту цепь на своей плате. А у многих локомотивных декодеров этот пин вообще не используется, как и было в моем случае с Uhlenbrock 74150.

Из хорошего здесь - верхняя плата освещения, унифицированная с моторным вагоном. К сожалению, к ней подходят всего 2 провода, но распаяны все элементы, а значит можно что-то дополнительное подключить.

Функционал здорового человека

Разобрав вагон до основания и выяснив схему нижней платы, я решил сделать то, что будет доступно с минимальными затратами, но даст максимальный эффект. Чтоб разобрать вагон полностью придется отпаять провода от платы освещения.

Для того, чтоб снять интерьер с защелок на основании вагона мне пришлось использовать два тонких лезвия от хобби-ножа. Сначала пальцами немного отжимается центральная защелка и в нее подкладывается первое лезвие, которое не дает ей защелкнуться. Для этого удобно использовать лезвие с плоским концом. Затем нож со скошенным лезвием нужно просунуть с края вагона к защелке и отцепить ее, потом так же с другой стороны.

Я установлю конденсатор с цепью заряда, чтоб свет не мигал, как в моторном. А так же подключу свободный AUX1 к освещению задней кабины, чтоб хоть как-то компенсировать отсутствие белого света при движении назад. Ну и конечно, отключу красные спереди выключателем, поскольку вагон всегда работает прицепным в паре с моторным.

Для реализации пауэр-пака буду использоыать твердотельный конденсатор емкостью 1000 мкФ и напряжением 25 В. Это единственный вариант с максимальным номиналом и минимальным размером, который туда влезает вместе с цепью ограничения заряда. Для нее буду использовать диод 1n4007 и резистор 100 Ом мощностью 0.25 Вт. Немного поковырявшись с паяльником получилась вот такая сборка:

Перед установкой в вагон ее обязательно нужно упаковать в термоусадочные трубки, чтоб избежать возможных замыканий. 

На всякий случай, немного теории. У всех круглых конденсаторов на корпусе отмечена "минусовая" ножка, а у танталовых квадратных - "плюсовая". Это иногда может сбивать с толку, но тем не менее.

Схема конденсатора с ограничителем заряда часто встречается в инструкциях к декодерам и выглядит следующим образом:

Здесь резистор ограничивает ток заряда конденсатора, а диод препятствует протеканию тока в обход резистора при заряде, а при разряде наоборот, позволяет току течь без сопротивления. Тем не менее, мой конденсатор немного греется при заряде, но быстро остывает, когда зарядится.

Отрицательный вывод конденсатора припаивается к отверстию "-" на плате в туалете, а вот плюсовой придется тащить до площадки "V+" на обратной стороне платы, рядом с площадкой "A1". Можно было бы дотащить и до пина 9 на разъеме, но площадка не используется, с ее помощью удобнее.

Между платой и интерьером проложить провода не удастся, места впритык, с проводами там модель просто не закроется. Приходится вести провода со стороны разъема и выходить наверх в районе туалета, там есть немного места для этого. Если бы я не пытался изначально припаяться к отверстию "+" на плате, то можно было бы использовать его для вывода провода.

Вот так выглядит сборка паэр-пака, затянутая в термоусадночные трубки, и установленная на свое место в вагоне:

Теперь выход AUX1 для включения освещения в задней кабине. Реализация простая - нужно проложить тонкий провод от площадки "A1" на нижней плате к площадке "6" на плате освещения сверху и припаять. Все действия абсолютно идентичны прокладке провода для конденсатора, за исключением того, что провод нужен длиннее и припаивается в другое место.

Пока ковырялся с этим составил описание площадок на плате освещения, возможно кому-то пригодится:

В качестве следующего этапа развития можно подумать о добавлении белого света сзади, даже подключить вроде бы есть куда, но диоды и проводку придется размещать поверх платы и тут могут быть проблемы с доступным местом. Плюс может появиться нюанс с засветкой обеих фар, как было у Piko Herkules ER20, поэтому эту модификацию отложим на потом.

В результате у меня получилась вот такая конструкция, которая позволяет немного управлять светом с декодера и не мигает им при потере контакта с рельсами:

Программирование декодера под новые функции не вызывает проблем, тем более, что как писал в предыдущем посте, добавил удобный интерфейс для декодеров Piko / Uhlenbrock в DCC++Throttle.

Однако, поскольку в вагоне нет мотора, читать CV без дополнительной электронной обвязки не получится. И вот тут хочется кинуть камень в производителя, который мог бы использовать второй бесполезный блок переключателей на днище для того, чтоб отключать конденсатор и подключать балластную нагрузку на выводы мотора для режима программирования.

Поскольку декодер с модели снимается относительно легко, я решил ничего не городить, а использовать стенд для программирования - просто и безопасно. Многие считают, что использование стенда - оптимальный вариант для программирования безмоторных вагонов: "что там программировать в мотрисе?", но по своему опыту могу сказать, что при общей простоте управления функциями, оценить световые эффекты, вроде неоновой лампы, или яркость, глядя на светодиоды на стенде, достаточно сложно. Мне пришлось несколько раз возвращать декодер на стенд, чтоб подкрутить именно свет.

Вот так прошел мой первый день с моделью. И надо сказать, что это было больше утомительно, чем увлекательно.

Крайне редко приобретение модели начинается с истории, но это как раз тот случай. Хотя, сказать по-правде, первоначально взгляд зацепился за внешний вид модели чешской M152 с одинаковой окраской вагонов. А у этой окрас отличается, в лучшую или худшую сторону - вопрос спорный. Но прочитав историю из описания, она не оставила меня равнодушным, и вот, я держу в руках замечательную мотрису Roco 7700013 "Diesel railcar 174 001-8 with trailer DR IV".

Но начнем, пожалуй, с истории от производителя:

Что если...?

На Лейпцигской весенней ярмарке 1982-го года вагоностроительная компания «Студенка» из бывшей ЧССР экспонировала мотрису серии M152, среди прочих рельсовых транспортных средств на выставочной площадке. Тогда Deutsche Reichsbahn уже некоторое время искала преемника для своих легких мотрис BR 171/172. Затем DR решила арендовать эту мотрису для экспериментальных целей и проверить удобство её использования. Она должна была стать серией 174.

DR не сразу начала ее использовать. Лишь несколько месяцев спустя, осенью 1982 года, удалось начать испытательные пробеги на ветках в районе Галле/Магдебург. По просьбе DR производитель в Остраве обозначил мотрису как BR 174 001-8 в соответствии со стандартами DR. На тот момент ему удалось сохранить разноцветную окраску. А прицепной вагон, который был доставлен немного позже, уже не был разноцветным, а был полностью окрашен в красный цвет.

Из-за дефицита внешней торговли ГДР (DR) не смогла закупить дополнительные вагоны в ЧССР, поэтому арендованные опытные вагоны были возвращены в декабре 1983 года.

Распаковка

Модель попадает к вам в руки в весьма серьезной фирменной коробке из толстого картона. Внутри поролоновый ложемент, в который вложена форма из прозрачного пластика, которая держит уже саму модель сверху и снизу. Форма эта держит оба вагона сразу и достается обычным для роко путем - потянув за пленку, который обернут каждый вагон в районе колесных пар поверх прозрачного держателя. В верхних углах поролонового ложемента размещены пакетики с накладными деталями и сцепками. Между моделью и крышкой коробки так же проложен защитный поролон и инструкция. В общем, берешь в руки, понимаешь - вещь! У этой коробки только один недостаток - она настолько длинная (41 см.), что не влезает ни на одну полку в узком шкафу, даже наискосок.

Сама модель выглядит великолепно! Отличная детализация, интерьер и даже машинист. Моторный вагон несравнимо тяжелее прицепного, по весу это действительно локомотив, а не вагон.

Кузов у обоих вагонов немного люфтит из-за того, что держится он не на защелках, а на торчащем из него оборудовании, в основном на буферах. Люфт особенно заметен у моторного вагона из-за веса.

Так же на крыше моторного вагона есть маленькая антенна, которая очень похоже на остаток от отливки, но на самом деле это часть модели. Из-за этой детали нельзя просто перевернуть вагон и положить на крышу, нужно использовать какой-то ложемент, чтоб не сломать антенну.

Для меня отдельно важно, что уникальный внешний вид модели придает разная окраска вагонов. Можно долго рассуждать, насколько это соответствует реальности, но в моих глазах, благодаря такой окраске, здесь совмещаются сразу две мотрисы. И это сильно выделяет модель на фоне аналогичных.

Накладные детали

С накладными у роко всегда было хорошо, а тут просто прекрасно. На каждый вагон полагается по паре отливок с избытком имитации сцепного оборудования, однако, для прицепного хотелось бы иметь запасные шланги, которые свисают с кабин. 

У каждого вагона установлено по одной сцепке "накидная петля" и еще пара "селедок" в комплекте к каждому. На самих вагонах установлена имитация имитация сцепного оборудования не мешающая работе сцепок. К моторному вагону также прилагается неразъемная сцепка и заглушки на места, где нет сцепки (для прицепного они не подходят и там, вроде, и не надо).

Немного об электронной составляющей

Модель оборудована разъемами под декодер стандарта Plux16. Модель достаточно самобытна, поэтому использование этого разъема выглядит оправдано - никаких эффектов кроме пары каналов света не предполагается. Тут даже электромагнитные сцепки не нужны, поскольку мотриса обычно сцепляется только со своим прицепным вагоном и обычно не расцепляется, можно использовать хоть неразъемную сцепку.

С декодером в моторном вагоне все понятно, а вот в прицепном более интересно. Там тоже установлен разъем Plux16, в который производитель предлагает вставлять функциональный декодер. Но поскольку зверь это редкий и дорогой, то хочется использовать вместо него локомотивный декодер, который значительно дешевле. В целом, в этом нет никакой проблемы, кроме процесса программирования: из-за отсутствия мотора теряется возможность чтения CV и подтверждения записи.

В некоторых моделях мотрис с прицепным вагоном используется другой подход: в моторном вагоне декодер с большим количеством функциональных выходов, например, с разъемом Plux22, и ничего в прицепном. В этом случае приходится вести проводку из моторного в прицепной через специальную сцепку или просто разъем снаружи (а иногда и вообще без разъема намертво). С точки зрения производства так дешевле, а с точки зрения программирования - проще, но теряется удобство обращения с моделью. А с моей точки зрения, все же удобнее два декодера, поскольку дает больше возможностей. Хоть и сложно представить ситуацию, когда нужно будет расцепить модель, но иметь такую возможность приятно.

Если все же хочется полноценно поковыряться с декодером вагона без мотора, то можно либо вставить его вот в такой стенд (или более дорогой аналог от европейских производителей), и произвести все настройки на нем. Или же подключить к выходам на мотор мощный резистор 30 Ом (если конструкция платы модели позволяет), выставить в декодере максимальную скорость близкую 0 (например, включить длинную таблицу скорости и заполнить ее всю нулями). Резистор крайне желательно сделать с аппаратным выключателем т.к. при работе в обычном режиме он будет греться и есть вполне реальный шанс что-то спалить. Вместо резистора можно использовать лампу накаливания на 16 В и более, при правильной настройке декодера она не будет светиться. Ну а если декодер и станция поддерживают RailCom, то проще всего программировать в режиме POM.

Лезем под капот

Чтоб разобрать модель нужно всего-то внять буферы, снять сцепку, снять 3 детали имитации сцепного оборудования, и все это проделать с двух сторон. После этого кузов легко вытягивается вверх.

Самая интересная часть модели, как обычно, внутри. И в данной модели это особенно интересно, поскольку разъем Plux16 имеет всего 2 AUX-выхода, которые задействованы под красные хвостовые огни. Плюс под каждым из вагонов есть по 2 сдвоенных переключателя, которые добавляют остальной световой функционал.

Переключатели кратко подписаны в инструкции, но это не очень помогает понять, что они меняют. Итак, у модели всего 7 функций: свет спереди, свет сзади, красный спереди, красный сзади, свет в передней кабине, свет в задней кабине, свет в салоне.

У моторного вагона описание переключателей немого странное и расположены они на модели не так, как нарисованы, ну или от левого переключателя на схеме идет линия именно туда где он расположен на модели. А делают они на самом деле вот что.

Левый на модели (правый на схеме) включает подсветку салона и освещение в кабинах, просто жестко и намертво включает, вне зависимости от включения освещения в декодере или других функций, просто: есть напряжение на рельсах - модель светится!

Правый на модели (левый на схеме), тот что подписан "Front light", отключает внешние освещение (белые и красные огни) со стороны соответствующей кабины. Это действительно полезная штука для двухвагонной конфигурации.

Поигравшись в переключатели сразу захотелось их выкинуть и заменить на управление через выходы декодера (например, использовать логические выходы SUSI, как делал в Piko V 200, или использовать площадки на плате декодера), но поскольку все миниатюрное и велик шанс попортить модель, то отложим эту модификацию на следующий раз.

А еще в моторном вагоне ужасный токосъем. Может это только мне так повезло из-за большого количества смазки на одной из телег, но даже при движении по ровным чистым рельсам вся принудительно включенная иллюминация иногда мигает, а сама модель иногда останавливается и теряет контакт. Стоит задуматься об установке конденсатора.

Место под декодер тут в туалете. И оно настолько впритык, что декодер туда еле влезает, а если у платы не идеально ровная кромка, то она будет цепляться за стенки. И не каждый декодер туда войдет, например, у Piko 56502 длинна 16 мм. и он сидит там впритык, а у Uhlenbrock 74150 длинна 20 мм., и он туда уже не поместится. Ну и достать декодер при таком расположении, не снимая интерьер, совсем непросто. Обычно в таких местах ставят конденсатор, но тоже не в этот раз.

Разбираем прицепной вагон

Здесь так же как в моторном нужно снять буферы, сцепку, еще 3 детали имитации, и еще одну деталь - шлаг идущий сбоку лицевой части кабины под днище, его нет запасного в комплекте, поэтому нужно проявить осторожность. И все это с идентично двух сторон.

Для начала хочется отметить, что назначение выводов AUX1 и AUX2 радикально отличается от моторного. AUX1 просто выведен на контактную площадку на плате для установки какого-то дополнительного функционала. AUX2 отвечает за включение освещения салона и, помимо этого, проходит через аппаратный переключатель на дне модели.

У прицепного описание переключателей более понятное. Первый (тот что ближе к центру) задействован лишь наполовину и используется для разрывали цепи освещения салона, идущей от AUX2. Очень странное решение.

Второй (тот что ближе к краю) отвечает за отключение внешнего освещения со стороны соответствующей кабины. А вовсе не за свет внутри кабины, как может показаться. Свет внутри кабин у прицепного не подключен в принципе, даже нет проводов.

Из внешнего освещения у вагона только красные огни, подключенные к выходам освещения в противоположную сторону. Белых нет, не смотря на то, что на кузове есть белые фары. А еще есть диоды и разводка под головные прожекторы, но не подключены так же как свет в кабинах, и в довесок, не предусмотрены на кузове. Тем не менее, унификация верхних плат моторного и прицепного вагона это хорошо, можно подключить дополнительный функционал при желании.

Декодер располагается под днищем и прикрыт декоративной крышкой на защелках, защелки расположены на коротких гранях крышки по центру. В отличии от моторного, тут места под декодер достаточно, а туалет отдан под конденсатор. Для него на плате есть посадочные места и маркировка, но вот использовать их не всегда получится. Плюсовая дорожка ведет напрямую на пин 6 (V+Cap) разъема Plux16, никакой схемы для заряда конденсатора из диода и резистора нет, по дороге даже нет мест, куда можно было бы впаять элементы. Чтоб воспользоваться штатным местом для конденсатора нужно чтоб цепь заряда была реализована на декодере (не встречал таких) и чтоб в декодере использовалась ножка 6 (это тоже не у всех, обычно вместо нее 9-я V+).

Хотелось бы сказать, что для большинства случаев использования настроек с помощью переключателей и двух AUX-выходов будет достаточно, но это не так. Производитель мог бы не экономить, а поставить полноценный разъем, вроде Plux22, куда вывести все функции для возможности индивидуального включения всего через декодер. Для современной модели управление функциями через физические переключателе на брюхе делает ее как будто из прошлого, и это явно недостаток, тем более с учетом цены модели. И это не говоря о странности функций переключателей и отсутствии единообразия у вагонов.

С моей точки зрения, уж если нужно было впихнуть Plux16, куда логичнее было бы задействовать эти переключатели для того, чтоб обеспечить возможность отключения внешнего света и свет в кабинах с разных сторон. Это позволило бы обеспечить корректную работу в конфигурации с прицепным вагоном и без него, а доступные AUX-выходы декодера использовать для освещения в салоне и кабине по ходу движения, но увы.

Из-за этого странного решения с переключателями не получится назначить никакие интересные эффекты на освещение внутри моторного вагона, да и вообще управлять светом не получится. А конечно, хотелось бы, чтоб фары включались с одним эффектом, кабины с другим, а салоны с третьим, и делалось это с разных кнопок, а вот так вот как тут.

Опасные пассажиры поезда VT 174 001-8

Вообще, изначально вскрытие модели затевалось не столько ради установки декодера, сколько ради того, чтоб оживить салон несколькими пассажирами. Для этого был приобретен набор Faller 151684 и Evemodel P87S. Человечки от Faller выглядят весьма качественно, а Evemodel в качестве резерва и попробовать.

В моторном вагоне из-за высокого пола интерьер весьма специфический - лавки почти на уровне пола и в целом они выше, чем должы бы быть. Поэтому чтоб расположить там человечка, который нормально будет выглядеть через окно, приходится резать фигурки на уроне талии, ноги сохранить практически невозможно. В противном случае голова пассажира получается выше окна, что совсем не похоже на правду.

В прицепном вагоне пол ближе к реальности и лавки больше похожи на лавки. Здесь удается сохранить ноги человечкам, но все равно приходится максимально стачивать седалища. В процессе нужно проявлять осторожность, чтоб человечек сидел максимально низко и при этом не сточить ноги в ноль.

В процессе резанья и пиления человечков я был удивлен насколько прочные человечки у Faller и насколько плохо ни поддаются обработке. Темно-серый материал из которого они сделаны похож на что-то среднее между смолой и пластиком, а при обработке напильником он кажется слоеным, как будто напечатан на FDM-принтере.

Человечки Evemodel выглядят хуже снаружи, но куда приятнее внутри. Они сделаны из светлого материала телесного цвета, который больше похож на смолу. Фигурки хорошо поддаются напильнику и ножу, работать с ними куда приятнее и быстрее, чем с Faller.

В результате у меня получился микс из двух видов фигурок пассажиров разного качества, но честно сказать, через окно мотрисы разницы между ними не видно.

Стандартизация управления

Исходя из отсутствия возможностей модели, получилось задействовать всего несколько кнопок. И от моего стандарта тут сделать практически ничего не удалось:

• F0 - полная иллюминация: свет по ходу движения, свет в передней кабине, свет в салоне моторного и прицепного, красные в хвосте;
• F2 - тормозные огни в моторном;
• F3 - тормозные огни в моторном спереди;
• F4 - маневровый режим в моторном вагоне;
• F5 - свет в салоне в прицепном;
• F6 - свет в задней кабине в прицепном (он так же включается при движении назад);
• F10 - отключение задержек разгона/торможения.

И даже этот скудный функционал удалось реализовать только после модернизации прицепного вагона, о которой отдельный пост.

Для оцифровки модели я использовал лежавший у меня без дела Uhlenbrock IntelliDrive 2 (он же Piko SmartDecoder XP 4.1) и Piko SmartDecoder XP 5.1, приобретенный специально для этой модели, и выбранный исключительно по цене. Пока я ждал появления модели в продаже, неспешно реализовал поддержку программирования этих декодеров в своем приложении DCC++Throttle, но столкнулся с проблемой, что в документации к Piko SmartDecoder XP 5.1 теперь вместо раздела "Extended function mapping" предложение пойти и купить их программатор. Поддержка Piko не отреагировала на мои просьбы предоставить документацию, единственное, что удалось найти, так это то, что теперь в этой настройке используется динамический диапазон CV, понять принципы работы которого мне пока не удалось. В общем, функциональные возможности декодера мне полностью использовать не получится. Знать бы, что будет такое свинство со стороны Piko, не стал бы вестись на рекламу "самостоятельно адаптируемого управления мотором" у SmartDecoder XP 5.1, а подождал бы пока появится в наличии и купил второй Uhlenbrock. Но декодер немцам не вернуть, так что имеем то, что имеем, а поскольку функционал у модели тоже подкачал, то нехватка настроек декодера будет незаметна. Вот тут, что называется, "звезды сошлись".

Выводы и впечатления

Это была, наверное, самая долго-покупаемая модель у меня. Сначала я оформил предзаказ, потом через время приобрел недостающий декодер и набор пассажиров, ну и третьим этапом уже саму модель.

К сожалению, ворох неожиданных недостатков сильно портит удовольствие от модели. Да, безусловно, открывается простор для модификаций и доработок, но все же, у современной и не самой дешевой модели, хотелось бы, чтоб все было уже как надо из коробки.

Нелепая реализация функций модели откровенно портит репутацию Roco, и я все больше убеждаюсь во мнении, что, как производителя локомотивов, Roco застряли в прошлом.

В следующий раз, вместо оформления предзаказа на новинку от Roco, я пожалуй, дождусь выхода модели и внимательно изучу инструкцию, и только если там меня все устроит, буду приобретать. Тоже самое можно сказать и о приобретении неопробованных декодеров, сначала стоит досконально изучить документацию на предмет отсутствия нужных возможностей и только потом заказывать.

Несколько лет назад на алиэкспресс появились модели с логотипом неизвестного тогда производителя, которые выглядят на голову лучше того, что обычно предлагают китайцы. К сожалению, информации про них до сих пор очень мало, разве что в отзывах от покупателей. Я попробую разбавить информационный вакуум и напишу что-то вроде мини обзора из впечатлений от собственного опыта.

За несколько лет, основываясь на отзывах и доступности цены, я стал обладателем нескольких моделей этого производителя. У меня есть 3 вагончика и, в целом, я всеми доволен.

Полувагон

C8742 Gondola Car. Выглядит как Piko, стоил при покупке наверное вдвое дешевле пиковского. Качество, детализация, окраска, декали, ходовые - все без нареканий. Даже немного накладных деталей в комплекте. Покупался чтоб стать болванкой для вагона-пылесоса, но подержал в руках и жалко стало пускать его на опыты. Из недостатков могу отметить только коробку, которая всем хороша, до тех пор пока не понадобится в нее убрать вагон с установленными накладными. Чтоб не повредить установленные детали в пластике упаковки приходится делать много вырезов под них.

Платформа

C8764JJ Blank Unpainted Unassembled 40' Low-side Flat Car DIY. Набор для самостоятельной сборки, покупалась для развития навыков юного моделиста: купил, собрал, покрасил, прилепил декали - получилась модель! По цене была вне конкуренции, поэтому не страшно пробовать и ошибаться. Один недостаток - пластиковые кривые колесные пары, замена на нормальные от того же производителя, можно сказать, удваивает стоимость модели, но кардинально меняет впечатления от вагона. Ровно как и стоимость необходимой краски и декалей превышают стоимость набора вагона. Поскольку это DIY, то приезжает оно без коробки, просто в пакетике.

В результате моего первого опыта сборки, окраски кисточкой и приклеивания декалей специальными жидкостями, получился фентезийный вагон, которого не могло существовать. Но, тем не менее, мне это понравилось в качестве именно опыта. Да, получилось с огрехами, но ради того оно и затевалось.

Цистерна

C8768 Oil Tank Car. Набор для ленивого: все собрано и покрашено, только без декалей. Покупалась просто потому, что хотелось цистерну, но не понятно было какую. Выбор был сделан по цене и за возможность поковыряться. Точная копия цистерны Roco 76697 или тех, что в стартовом наборе Roco 5110002: внешне идентичны и по качеству ни чуть не уступает. По цене была чуть дешевле тех, что продают на авито из роковских стартовых наборов, а по виду интереснее т.к. у роко в стартовом просто все детали серые, а тут лесенка и площадка черные. Упаковка тоже похожа на Roco - пластиковый бокс с поролоновым ложементом и пленочкой. Было бы здорово, если бы в комплекте было несколько наборов разных декалей, ну или хотя бы, чтоб декали были отдельно в продаже у производителя.

В общем, от себя могу сказать, что модели качественные и на любой вкус: от россыпи неокрашенных деталей до полностью готовых. Имея их в руках, я не могу придумать за что можно было бы на них негативить, как это обычно делают в модельном сообществе, видя что-то китайское, будто забывая, что именитые производители давно уже делают свои модели в Китае.

Совокупно, для всех вагонов Evemodel, я могу выдумать (именно выдумать) только несколько обобщенных недостатков:

1) Китайцы стали ставить такую цену, что уже почти как у именитых производителей. Это ломает стереотип, что на али должно быть дешево. Но с другой стороны, качество и детализация не хуже, чем у тех самых именитых производителей. Можно долго вести дискуссии о качестве используемого пластика, но по факту это можно будет оценить только лет через 10-20.

2) Модели эти, к сожалению, не особо нужны на нашем рынке, там нет похожих на отечественную тематику, чтоб стать донорами или предметами конверсии под СЖД/РЖД.

3) У готовых моделей нет привычной классификации по модельным эпохам, приписки к определенной ЖД и отсылки к реальным прототипам. Если вы знаток темы, то кончено, сразу по виду определите насколько фантазиный это вагон, и когда и где он существовал, а так же в мыле пикселей увеличенных фото разглядите буквы приписки к определенной дорогое. Но для менее искушенных, но уже интересующихся, это будет затруднительно.

Помимо европейских и американских выгонов у Evemodel на официальном сайте есть еще много всего в разных масштабах. Например, сцепки, колесные пары, тележки, фонари, строения, фигурки, машинки, контейнеры, и прочие аксессуары и декорации. Часть из этого многообразия так же побывало в моих руках.

Кулачковые сцепки

Пластиковые копии металлических американских сцепок Kadee, ну или копия пластиковых сцепок Bachmann. Опытные моделисты их упорно хают, но у меня от них никаких негативных впечатлений не было, ну разве только, что нельзя использовать кулачковые сцепки на вагонах с буферами. Сами сцепки представлены в нескольких вариантах длинны: короткий, средний и длинный; и в разных исполнениях: под американскую коробку или европейскую NEM-шахту.

Я пробовал установить средние сцепки для NEM-шахты (артикул 81119) на локомотив и вагон с динамическими механизмами. На радиусе Peco R1 (371 мм.) эта конструкция проходит впритык, кулачок сцепки вплотную к буферу. А на стрелке Peco R2 с углом 22.5° все еще хуже, здесь кулачок заходит на буфер и выходит со щелчком при выходе со стрелки. Но что удивительно, ничего не расцепляются и это, с моей точки зрения, говорит о хорошем качестве сцепок и неоправданности нареканий на них.

Кстати, оказалось, что накидная петля ведет себя точно так же по габаритам, но поскольку она ниже буферов, то ничего не цепляется. И именно поэтому нельзя использовать кулачковые (американские) сцепки на европейских вагонах. Тут или буфера срезать, или сцепку опускать, но ни то, ни другое - не мой вариант. 

Колесные пары

К сожалению, тут особо нечего рассказать. Приобретал их на замену пластиковым для платформы, про которую писал выше, выбирал максимально близкие по размеру. Никаких нареканий на качество нет: колеса ровные, ничего не отваливается. Прекрасно встали на свои места и радикально изменили ходовые характеристики вагона после пластиковых, я доволен. Колесные пары существуют в разных размерах и бывают с шестернями для использования в локомотивах.

Человечки

Вот тут с качеством все не так здорово - более грубые формы, в основном из-за остатков облоя, и хуже окраска. Если сравнивать с Preiser и Noch, то конечно, сразу бросается в глаза разница в худшую сторону. А вот если сравнивать с безымянными человечками с того же алиэкспресс, которых продают по 100р. за горстку, то тут разница гораздо сильнее и в лучшую сторону. Я выбрал набор P87S 60pcs HO Scale 1:87 Model Seated People как наименее пестрый, в других наборах у людей преобладают желтые штаны и другие неестественно яркие цвета, которые почти не встретить в одежде на улице. Ну а если бы у фигурок Evemodel была более качественная покраска, или хотя бы, использовалась матовая краска вместо глянцевой, то они вполне могли быть неотличимы от некоторых фигурок Noch. Ну и вот наглядное сравнение Evemodel с Preiser:

Фото Evemodel P8721 с официального сайта, а Preiser 10378 с моего макета. При цене более чем в 2 раза меньше, чем у именитых производителей, китайцы прекрасно будут выглядеть как пассажиры в вагонах или растворятся в толпе на втором плане. С пониманием этого, их вполне можно рекомендовать. Ну и еще немного визуальных сравнений:

Женщины Evemodel, мужчины Noch 15278

Сидящие Faller 151684, в середине Evemodel

Дописав до этого места, я сам немного удивлен тому, сколько всего у меня оказалось от малоизвестного производителя. И тут, думается, главная заслуга Evemodel - это доступное качество. Да, ассортимент пока не очень, но он постоянно растет и, если китайцы сохранят тот же темп развития, через несколько лет можно будет найти еще много интересных моделей по доступной цене. И надеюсь, это будут уже не копии с других производителей.

Решил собрать заметки, что пытался писать в разных постах про строительство макета в одном месте, чтоб не размазывать. Надеюсь, этот опыт окажется полезным не только мне :)

Про блоки и участки

Немного выжимки из практической эксплуатации того, что было сделано в посте Блоки и участки на макете железной дороги

Фактически, на макете есть блоки, это куда можно отправить поезд и остановить (например, станционные пути), и есть перегоны, где поезд проходит без остановки. Если неизвестна точная схема движения, то считаем, что движение будет в обе стороны, поэтому блоки на станциях должны состоять из минимум 3 изолированных участков, а перегоны - хоть из одного, разделение там нужно только для понимания где сейчас едет поезд ради красоты, ну или если планируется какая-то автоматизация с изменением скорости.

Как показывает моя практика, стрелки, расположенные "по шерсти", можно включать в участок из которого они выходят, это как минимум, применимо к перегонам, чтоб уменьшить количество проводов. Такой подход объясняется тем, что когда поезд входит на перегон, где не может остановится, то и стрелки в начале и конце перегона не могут изменить свое положение, чтоб не вызвать аварию. Все переводы стрелок должны быть осуществлены до попадания поезда на перегон. 

Длинна участков должна быть рассчитана так, чтоб поезд останавливался в нужном месте. Для наглядности рассмотрим пример: у вас есть блок из 3 участков вдоль платформы. Заехав на участок 1 поезд занимает блок и снижает скорость, заехав на участок 2 он еще раз снижает скорость до минимальной и так тащится до 3-го участка. Коснувшись первой колпарой начала 3-го участка, он снижает скорость до 0 и останавливается т.е., в зависимости от настроек декодера, поезд проезжает какое-то небольшое расстояние по 3 участку перед полной остановкой. Таким образом, длинна участка 2 должна быть выбрана так, чтоб поезд не слишком долго и не слишком мало еле ехал перед остановкой, тут исключительно дело вкуса. А вот граница участка 2 и 3 должна быть строго в правильном месте для остановки, т.е. чтоб когда поезд окажется в начале 3 участка и остановится, он не должен быть на середине платформы, и край платформы не должен оставаться позади нескольких вагонов проехавших мимо. Суммарная длинна участков 1-2-3 должна быть такой, чтоб остановив поезд в начале участка 3, все вагоны в составе точно зашли хотя бы на участок 1 и не остались за пределами блока. Средний участок 2 так же можно поделить для того, чтоб правильно останавливать длинные и короткие поезда, если такие есть на макете.

Минимальную длину участка остановки поезда можно определить следующим образом: возьмите локомотив с самым большим выносом за края тележек, измерьте примерное расстояние от края сцепки до середины ближнего к ней колеса с токосъёмом, умножьте на 2 или 3. Важный момент, например, у паровозов обычно токосъём осуществляется только с больших ведущих колес, а маленькие колеса тележек спереди и сзади крутятся просто так и ток не проводят, поэтому тормозить на 3 участке паровоз начнет только тогда, когда заедет на него ведущими колесами, и к этому времени на участке будет уже вся крайняя тележка целиком. Рассчитанное значение очень желательно проверить экспериментально: убедитесь, что локомотив, двигаясь на небольшой скорости, успеет остановиться и не вылезет за габариты участка. Если считать и экспериментировать не хочется, то можно просто взять рельсовую секцию длиной примерно в половину самого длинного локомотива или чуть больше, такие элементы пути есть почти у всех производителей.

Про укладку рельсов

Спустя 4 года с момента публикации поста Рельеф и укладка рельс на ЖД макете или 2 года эксплуатации макета рельсовое полотно подверглось нескольким ремонтам из-за ошибок, сделанных при строительстве. Часть проблем удалось устранить, а часть останется с макетом навсегда.

Малейшая кривизна на подъеме/спуске рано или поздно становится проблемой. И если на прямом подъеме ямы, горки и наклоны полотна не очень страшны, то на радиусе все гораздо хуже. Не смотря на то, что для создания плавного подъема я использовал частокол из пеноплексовых столбиков (см. фото в посте), сделать его ровным все равно не получилось. Второй ошибкой было плотно прижимать рельсы булавками, в результате полотно максимально повторяло кривизну рельефа под ним.

Из-за этих ошибок вышло так, что некоторые локомотивы не могли взобраться в горку на радиусе перед мостом, ведущие колеса вывешивались и модель начинала буксовать. А у одного 3-осного рековагена (Rekowagen) на спуске в туннеле сходит с рельсов средняя ось. Для исправления горки перед мостом пришлось убирать балласт, выравнивать рельсы и заново отсыпать, не самое приятное занятие на готовом макете. Ну а проблему в туннеле не исправить, к сожалению, уже никак: туда есть доступ, чтоб достать модель, в случае схода с рельсов, но никак не для переделки полотна.

Так же пришлось основательно повозится с выравниванием стрелки, с которой начинается радиусный подъем к мосту, все из-за тех же проблем с вывешиванием ведущих колес. Опять же, из-за плотного прижатия булавками, стрелка повторяла неровности рельефа перед подъемом и модель могла буксовать на ровном месте. Выравнивать и перебалластировать пришлось 2 смежные стрелки и окружающие пути. Хоть локомотивы и перестали застревать, все равно до идеального состояния выровнять не удалось.

Как следовало бы сделать? Безусловно, для создания подъемов нужно было взять ровные плоскости, например, вырезать из ПВХ по контуру рельсов на радиусе. Положить эту плоскость на столбики из пеноплекса на обильное количество жидких гвоздей, чтоб слой клея заполнил ямы. Тогда и частокол столбиков можно было бы делать не таким частым. Ну и поверх уже пробковую подложку.

На худой конец, можно было бы просто не прижимать рельсы булавками ко всем ямам на подъеме, а оставить лежать на точках опоры. Пустоты под рельсами все равно заполняются балластом, который не даст им ходить вниз, точно как на настоящей ЖД. В таком случае прокатывать рельсы вагонами было бы сложнее, поскольку рельсы "гуляют", но итоговый результат был бы лучше.

Прокатывать уложенные рельсы нужно максимально возможным количеством вагонов и локомотивов. Понятно, что прокатывать локомотивами куда сложнее из-за отсутствия электрического подключения, но к этому надо стремится хотя бы на потенциально проблемных местах. На момент укладки рельсов у меня не было 3-осных рековагенов, и как результат - сход средней оси в туннеле, которого можно было избежать еще до постройки туннеля. К счастью, была очень длинная платформа, поэтому ни с туннелями ни с радиусным мостом проблем нет.

Еще один полезный момент, который я подчеркнул у шведа с ютуба: никогда нельзя начинать подъем/спуск сразу после стрелки, между стрелкой и подъемом/спуском должна быть хотя бы одна секция прямого ровного пути. А сама кривая должна начинаться и заканчиваться секциями большего радиуса, чем его основная часть. Если не вдаваться в расчеты, то если у вас кривая R1, то в начале и конце следует поставить по одной стандартной секции R2. 

Этим часто пренебрегают из-из отсутствия достаточного пространства и получают частые расцепления в разных местах около подъема/спуска. К счастью, мой макет не сильно этому подвержен, а после смены сцепок с "накидной петли" на "роко универсальные" (артикул 40397), проблема самопроизвольного расцепления и вовсе исчезла.

Про рельсовую схему

Спустя годы эксплуатации схемы сделанной в посте Рельсовый план макета ЖД накопилось много нюансов, основные из них попробую изложить.

На старте проектирования схемы опытные моделисты много раз обращали внимание на пути, проходящие близко к краю, мол в случае аварии подвижной состав может сорваться с макета и улететь в бездну. На что у меня был заготовлен ответ, что у меня же будет витрина, которая не только защищает от пыли, но и убережет модели от выпадания с макета в случае чего.

По факту за 5 лет с момента написания поста про схему таких ситуаций не произошло, хотя и были происшествия на грани, когда я был рад, что макет накрыт витриной. Но за эти годы выяснилась другая особенность: при снятии средней части витрины весьма велика вероятность ударить ее нижней частью по составу, стоящему на ближнем к зрителю пути на станции. И такое однажды даже случилось, к счастью без последствий. Из-за этого мне приходится либо держать этот путь свободными, либо перед снятием витрины включать макет и убрать модели с крайнего пути.

Ну и как бы банально это не звучало, все же стоит стараться отодвинуть путь от края подмакетника хотя бы на 10 см. Это не только добавит безопасности и удобства эксплуатации, но и сделает внешний вид макета более интересным. А если уж место совсем не позволяет, то стоит подумать о специальном пути, через который подвижной состав будет попадать на макет не снимая громоздких конструкций.

И самое последнее. Если не планируется иметь несколько командных станций, то обязательно стоит выделить часть схемы в качестве пути для программирования. В зависимости от конкретной схемы управления, это может быть совсем отдельный путь или переключаемая часть схемы. Например, в моей схеме ближний к зрителю путь мог бы быть переключаемым путем для программирования. В процессе проектирования схемы это может казаться не таким важным, но как ни крути, по прошествии времени количество подвижного состава увеличивается и убирать все локомотивы с макета ради программирования одного совсем неудобно. Ровно как и снимать локомотив с макета и нести к другой станции ради программирования не доставляет удовольствия.

Этот локомотив более известен как BR 120 или наш М62, но Piko 52904 получил название V 200 в соответствии с более ранней классификацией немецких локомотивов, которая существовала в годы модельной эпохи III. Но вне зависимости от названия внутри они все устроены одинаково.

Я долго не решался на модификацию этой модели электромагнитными сцепками из-за конструктивной сложности механизма сцепок, а главное из-за отсутствия свободных выходов на разъеме Plux22. Тот случай, когда модель серии Expert вышла через чур нафаршированной от производителя. 

Как обычно, буду ставить сцепки ESU 41002, они в паре с декодером ESU LokPilot 5 успели хорошо себя зарекомендовать на других моих моделях.

Изначально функции модели выглядят вот так (кнопки для конфигурации декодера ESU LokPilot 5 с настройками по-умолчанию):

Из всего этого многообразия проще всего использовать для сцепок AUX1+AUX2 или AUX6+AUX7, как самые наименее используемые. Ну или, чтоб вообще не потерять функционала, городить небольшую обвязку из электроники и задействовать слаботочные выходы SUSI AUX11+AUX12, которые у меня никак не используются и должны быть выведены на плату локомотива как IOA и IOB.

Пока я размышлял о том, как лучше сделать, техподдержка пико прислала мне фотографии платы локомотива, за что им спасибо, не пришлось разбирать модель:

С одной стороны, городить огород из транзисторных ключей (MOSFET) мне не хотелось, тем более, что все равно не пользуюсь, например маневровым светом. А с другой, сразу захотелось прикрутить маневровый свет к маневровому режиму и не терять функционал.

В общем, был принят вариант с транзисторными ключами, который удалось упростить благодаря готовой плате для этих целей LaisDcc 860052 "Aux 3-4 Logic Level Function Amplifier Board". Ну или для этого подойдет любой сдвоенный ключ (2N-MOSFET) рассчитанный на 20В 2А и более, например, SI9955DY или IRF7103TRPBF или AO4822A и т.д.

Для меня стало открытием, что слаботочные AUX выходы декодера (они же "Logic level outputs") ведут себя как GPIO порты микроконтроллеров, т.е. коммутируют "+", а не землю, в отличии от обычных, силовых AUX.

Про маневровый свет

В соответствии с инструкцией по сигнализации на железных дорогах (ИСИ РЖД):

Локомотив при маневровых передвижениях, в том числе при следовании к составу и от состава поезда, ночью должен иметь по одному прозрачно-белому огню впереди и сзади на буферных брусьях со стороны основного пульта управления локомотивом.

Основной пульт управления - это рабочее место машиниста, на локомотивах этой серии находится с правой стороны.

Но поскольку локомотив немецкий (DR), то следует использовать сигнал "Fz 1" (оригинал на немецком тут):

Белый свет спереди и сзади, обычно на уровне буферов.

Собирая воедино все это, получается, что белый маневровый свет должен быть спереди справа и сзади слева по ходу движения.

Тем не менее, для реализации всего функционала, который умеет модель, я сделаю и альтернативный вариант маневрового света, по диагонали слева. Свободная кнопка для этого, благо, есть.

Часть 1: установка сцепок

Мои опасения относительно сложности развеялись, как только я разобрал модель. Изначально я опасался, что динамический механизм наглухо закрыт крышкой и ее придется сверлить, чтоб выпустить провода, но все оказалось гораздо проще. Со стороны телег между крышкой механизма и корпусом модели достаточно места, чтоб пропустить провода.

Сцепки в шахты лучше установить до демонтажа крышки динамического механизма. В противном случае есть шанс долго искать выстрелившую из него пружинку.

Единственная сложность - это то, что провода от самой сцепки нужно вести не под NEM-шахтой, а по бокам от нее, иначе они будут тереться о путеочиститель и мешать движению сцепки вправо-влево. К счастью, провода легко гнутся и держат форму.

Сами провода от сцепок желательно нарастить до установки сцепок на модель, а не после, как это сделал я. До платы провода сцепок легко доходят по тем же путям, что и провода от панелей освещения. На самой плате их можно зафиксировать тонкими кусками изоленты для удобства.

На случай, если понадобится регулировка сцепок по высоте, чтоб ничего не сломать, делать это нужно сняв путеочистители. Они крепятся на штифтах-приливах, входящих в отверстия клыков рамы и снимаются горизонтально от центра тепловоза. В моем случае это не потребовалось.

Часть 2: дополнительная электроника

На китайской плате установлен чип с маркировкой "H03A G1", найти что это такое мне не удалось, но больше всего похоже на AO6802. Подключение платы простое и соответствует таблице:

Плюсовой вывод у сцепки находится справа по ходу движения, картинка есть в посте Piko 52440 Diesellok D.141 FS IV.

Монтаж удобнее проводить в следующем порядке: сначала к плате-усилителю припаиваем провода, которые пойдут от нее на плату модели; затем укладываем провода от сцепок и припаиваем к плате усилителю; и после этого уже провода от платы-усилителя припаиваем к плате модели. Саму плату-усилитель лучше затянуть в термоусадочную трубку для изоляции. Вот так получилось у меня:

Теперь можно проверить работу сцепок кнопками F13 и F14. Чтоб не сжечь сцепки, их нельзя держать включенными дольше 1 секунды, этого достаточно чтоб увидеть или услышать, что сцепка включилась, и сразу выключить. Или сразу убрать модель с рельсов, если что-то пойдет не так.

Часть 3: программирование

Делать буду сразу в соответствии со своим стандартом управления. Целевая модель назначения кнопок на пульте:

Эффект энергосберегающей лампы выглядел совсем тускло, поэтому решил оставить просто свет, с ним свет в кабине нормально виден. А вот эффект неоновой лампы для белого освещения моторного отсека выглядит очень хорошо, длительность (количество) вспышек включения можно настроить.

Поскольку я буду использовать выходы SUSI для сцепок, нужно убедиться, что в декодере выключено SUSI. Для этого нужно в CV124 бит 3 поставить 0. См. страницы 71 и 81.

Ну или прочитать что было в CV124 и вычесть из этого 8. В конфигурации по-умолчанию получается: 28 - 8 = 20. В моем декодере там вообще было 4 и ничего менять не стал.

Сначала, как обычно, настраиваю режимы работы и эффекты на выходах:

* значения яркости (мощности) для управления сцепками могут зависеть от типа используемого усилителя логических выходов декодера.

Затем параметры маневра расцепления:

И, под конец, "маппинг" функциональных кнопок. В таблице приведены только значимые CV. В каждом ряду настроек нужно установить 0 во все CV (Control CV A-J и Control CV K-Q), кроме тех, что указаны в таблице:

Процесс конфигурации даже небольшого количества рядов маппинга функций достаточно утомительный и требует повышенного внимания. А уж когда предстоит переписать почти всю конфигурацию модели, понимаешь, почему люди платят немалые деньги за фирменный программатор. Но это не наш путь.

Тем временем...

Заказанная на али плата с ключами для усиления логических выходов ехала очень длинным путем из Китая. Не смотря на большую стоимость доставки, она не попала в сборную посылку с остальными позициями из заказа и поехала отдельно сама по себе.

Пока ждал плату, провел время с пользой - добавил возможность настроить маппинг и функциональные выходы в DCC++Throttle. Начиная со свежей версии, все настройки можно накликать галочками в интерфейсе, вместо утомительного чтения/писания CV по табличке.

Фактически, я сделал бесплатную альтернативу функционалу ESU LokProgrammer. И не собираюсь останавливаться на этом, в планах реализация интерфейса для настройки других декодеров. Если у вас есть потребность в таком интерфейсе - пишите, договоримся.

На этом все, больше нет смысла писать длинные таблицы правок CV, нужные настройки теперь легко делаются через DCC++Throttle.

Ну я всегда знал, что рутуб "так себе" видеохостинг, но никогда не думал, что это откровенно кусок того самого коричневого смайлика с глазами. В общем, дело было так...

Захотел я запостить видосик с ютуба, где оптимус прайм из трансформеров говорит "ибэй", да вот беда, в рунете же его не посмотреть, спасибо стараниям РКН. Ну ничего, пойдем правильным путем, скачаем с ютуба, благо сервисы для этого еще не заблочили, и выложим на наш рутуб. Не даром я 100500 лет назад там зарегистрировался, чтоб попробовать. Тогда все было еще хуже, чем сейчас, и потому не прижилось.

Ну сказано - сделано! Видосик ушел на модерацию, а я собрался уходить в ожидание от часа до суток, основываясь на отзывах других пользователей. Но не прошло и получаса, как "Видео удалено за нарушение пользовательского соглашения". Что? Блин, как так-то, за что? В видосе же ничего такого нет, подростки говорят с большим роботом по-англици, в описании все правильно подписано, что да откуда взято. Ну разве только ссылку на ютуб не добавил.

Я даже пошел почитать то самое пользовательское соглашение, ссылку на которое заботливо разместили мелким шрифтом только в уголке, ну может там и правда написано, что "нельзя публиковать коротенькие отрывки из американских фильмов на англицком, которые у нас показывали на русском, скаченные с ютуба через бесплатные сайты-даунлоадеры".

Но тут меня ждал сюрприз! Вместо нормального соглашения там плюс-минус 20 вкладок с 500 страниц текста мелким шрифтом в каждой! Причем написано настоящим сухим юридическим языком так, что дочитав до середины любого предложения ты уже точно перестаешь понимать, о чем вообще идет речь. Сделано все, чтоб нормальные человек это никогда не смог прочитать. Тем не менее, я осилил найти и прочитать "Приложение А", в котором перечислено то, что запрещено. Мой видосик явно не подпадает ни под одну максимально размытую формулировку, что там перечислены.

Больше всего раздражает, что когда видосик уперся в "Видео удалено за нарушение пользовательского соглашения", нет никаких шансов понять, что же все таки не итак и как это исправить! Нигде не указано какую именно часть из бесконечности мелких букв юридических определений нарушает видео. А ведь в точке принятия решения, что видео не годно, это однозначно было понятно. Я надеюсь, что все же решение о неподходящести видео принимает какой-то алгоритм, а не индус из дружественной страны, которой просто не любит фильмы про роботов.

Для меня, как для автора, это тупик из которого нет выхода. Нет даже инструмента подать апелляцию о негодности видео, есть только чат, где операторы онлайн, но перегружены, видимо от того, что на дворе за полночь (на момент написания прошло уже больше часа ожидания ответа, а ведь "дорога ложка к обеду"). Могли бы честно написать, что ночью поддержка спит и все прочитают завтра.

Что тут сказать, подводя итог этого приключения: импортозамещение явно не удалось. Денег вбухано куча, реклама со всех сторон свисает, и в недешевых местах. А вот на всем остальном, похоже, сэкономили или распилили под соусом дефицита ИТ-специалистов в стране. На этом я машу рутубу ручкой второй раз и ухожу. Больше с ними пытаться взаимодействовать не буду. Жаль только, что за освоенные ими деньги, губится отечественный видиохостинг, который мог быть вполне конкурентоспособен. Ну становится и понятно, почему авторы контента не смешат уходить с замедленного ютуба, а мы все больше превращаемся в "страну победившего ВПН" :(

P.S.

Ребятам из рутуба хочется сказать:

"Ээй, вы что там! Вам явно нужна помощь, и не в распиле денег!
Я готов рассказать вам, каким должен быть нормальный видеохостинг в этой стране!
И не только рассказать, но и помочь сделать нормальный UX и техническую часть.
Пишите через форму обратной связи, договоримся на возмездной основе."

Немного набив руку на модификации моделей, пришло понимание, что нужен некий общий подход к управлению функциями с пульта, чтоб не запоминать весь зоопарк того, что происходит при нажатии на одну кнопочку у разных локомотивов.

Кончено, можно сказать, что есть DCC++Throttle и другие решения для управления, где можно написать название каждой кнопки на экране и проблема уйдет, но поскольку мне нравится эргономика физического пульта Roco MultiMaus, то хочется, чтоб и с него было максимально удобно управлять.

Если управление электромагнитными сцепками изначально старался делать схожим на всех моделях, то весь остальной функционал явно требовал систематизации.

Покопавшись в возможностях своих моделей, получилось сформулировать вот такой принцип управления, разбитый по группам, которые неплохо ложатся на кнопки пульта:

Для поддержания общности еще и в процессе настройки декодера, решил стараться делать настройки относительно функциональных кнопок т.е. ряды в таблице настроек декодера (CV), отвечающие за кнопки остаются неизменны, а меняются выходы, которыми они управляют и прочие условия в этих рядах. Это не всегда получится соблюдать, особенно если модель не богата функциями, удобнее будет идти от функциональных выходов, но когда переназначается много кнопок, так будет точно удобнее.

Такой принцип позволит немного унифицировать подход к настройке, как минимум, декодеров ESU и Modelldepo. Другие не рассматриваю ввиду того, что не вижу в них смысла, те что пробовал не понравились, никто не может сравниться по ширине функционала с ESU и по цена/возможности с Modelldepo.

Что ж, теперь дело за малым, привести к стандарту свой локомотивный парк, оснащенный электромагнитными сцепками...

• Piko 52440 Diesellok D.141
• Piko 57595 Herkules ER20
• Piko 50614 Dampflok BR-78
• Piko 52904 Diesellok V 200

Дошли руки дооснастить локомотив Piko 57595 дополнительным освещением и электромагнитными сцепками. Модель из линейки хобби и уже не нова, поэтому, с одной стороны, есть простор для доработок, а с другой, это сулит некоторые сложности в процессе.

Перед тем как начать, хочу выразить благодарность автору вот этого поста за детальные фото модели изнутри и всех ее частей. Они мне очень помогли спланировать как что я буду делать не разбирая модель.

Декодер

Я использую ESU LokPilot 5 потому, что у него достаточно дополнительных выходов, куда можно подключать нагрузку, и потому, что он "родной" для электромагнитных сцепок ESU, и, конечно, потому, что у него есть автоматическая калибровка параметров управления мотором. Эта "фича" делает выбор декодера практически безальтернативным сейчас.

Далее я буду делать отсылки к страницам из инструкции от декодера, скачать которую можно тут. В силу возраста и простоты модели, декодер приходится использовать с 8-пиновым разъемом NEM652 на проводах. Он поставляется в прозрачной термоусадке, которая надежно закрывает все дополнительные контакты. Для доступа к ним термоусадку придется либо снять целиком, разрезав на торце (рекомендуется), либо аккуратно, чтоб не повредить плату, вырезать кусок со стороны контактов (опасно, можно повредить декодер). Ну, и для пайки к этим контактам, понадобится паяльник с очень тонким жалом.

С настройками мотора по-умолчанию модель прекрасно едет. С рекомендованными настройками для этих моторов из инструкции едет заметно хуже, рывками. Возможно мотор там все таки 5-полюсный.

Естественно, я не удержаться от автоматической калибровки, и это был полный провал. Локомотив стал ехать еще хуже, а при повторных попытках выстреливал сильно дальше, чем отведенный метр тестового пути и не мог завершить процесс калибровки.

Возможно, причиной такого поведения стала измененная настройка кнопки F1 (для начала авто-калибровки нужно записать CV54=0 и нажать F1 на пульте, модель проедет почти 1 метр на полной скорости и сама себе запишет нужные значения в CV51-55. см. страницу 55 инструкции), и калибровать мотор надо было до всех прочих настроек. Тем не менее, я оставил настройки по-умолчанию, поскольку с ними модель едет прекрасно, а репутация ESU теперь оказалась подмочена.

Освещение

Изначально в модели всего 2 лампочки (да да, именно лампы, а не светодиоды), отвечающие за свет по ходу движения. От них до фар свет идет с помощью пластиковых световодов. Яркости ламп достаточно, чтоб это было еще и светом в кабине, куда отдельного освещения не предусмотрено. Зато в передней кабине есть фигурка машиниста.

На фарах нарисованы красные точки, имитирующие красный свет. Но назад ничего не светит, поэтому они мало заметны. Свет вперед подведен мимо них, поэтому они не мешают переднему освещению.

Мне нравится ламповый свет, поэтому я сохраню лампы для света вперед и добавлю световоды в тормозные огни. Но придется уменьшить яркость и улучшить изоляцию кабины от их света. Доставка света от ламы к фарам сделана с помощью куска прозрачного пластика хитрой формы, который выступает световодом. На него я приклею миниатюрные светодиоды 0603 прямо под красными точками на фарах. К счастью, этот пластиковый световод сделан именно так, чтоб можно было установить светодиоды прямо под красные точки на фарах.

Я взял красные светодиоды 0603 с уже припаянными проводами с алиэкспресс. Да, они дорогие, по сравнению с лентой таких же без проводов, и провода у них одножильные и жесткие, а не мягкие многожильные, как обычно используют немцы в моделях. Но это избавит от необходимости паять такую мелочевку, а жесткие провода хорошо будут держать форму, проходя по поверхности световода и далее под крышей модели.

Красные светодиоды клею на свои места с помощью прозрачного УФ-клея (тоже с али), кроме этой смолы ничего другое их не берет, видимо, из-за материала изоляции китайских проводов. Затем провода нужно изогнуть по форме световода, а в пластиковой крышке, которая его закрывает, нужно просверлить 2 отверстия сверлом 0.8 мм., чтоб выпустить провода наружу. Пластик сверлится очень легко, достаточно ручной дрели. Так же сверху на этой детали есть выемка, которую я заклеил алюминиевым скотчем, чтоб свет меньше проникал в кабину.

Свет в кабинах будет сделан светодиодами 0805 белого цвета, к ним сразу будет припаян SMD-резистор 102, чтоб снизить яркость. Эта "люстра" будет приклеена к куску пластика, а на него с обратной стороны алюминиевый скотч, чтоб мощный светодиод не просвечивал крышу.

И уже вся эта "люстра" клеится к крыше на супер-клей. В задней стенке кабины нужно выточить надфилем небольшой пропил, чтоб выпустить провода наружу не мешая установке кабины в корпус.

Вся проводка от диодов пойдет под крышей локомотива. Поскольку светодиодов много, то для облегчения дальнейшего монтажа, нужно сделать небольшую коммутационную плату. На ней будет 6 SMD резисторов 102 (номиналом 1К) и общий "+" (получается, что у на освещении кабины будет по 2 резистора, это не страшно т.к. светодиоды там очень яркие, ну и у меня был только один номинал резисторов). Размеры модели позволяют использовать и обычные резисторы 0.25Вт. Благодаря плате из 12 проводов станет всего 5. Сама плата изолируется и на двустороннем скотче закрепляется под крышей локомотива, чтоб не мешать дальнейшей сборкке.

На проводах от платы к декодеру нужно сделать разъем, чтоб корпус локомотива оставался съемным. Разъем удобно сделать из куска гребенки 2.54 мм. и ответной части для нее (так же с алиэкспресс). Под новое освещение будет задействовано 4 дополнительных выхода декодера. Перед тем, как припаивать провода к декодеру, нужно обязательно проверить, что все светит как надо.

Цвет проводов указал себе на память, следовать ему не обязательно. AUX1 не используется т.к. он выведен в разъем NEM652 и отпивать его оттуда не хочется. AUX4 и AUX5 будут задействованы под сцепки.

Не получилось задействовать AUX3 для освещения задней кабины, поскольку он оказался постоянно включенным, либо дефект декодера, либо, что более вероятно, я его "подпалил" при пайке, поэтому вместо него взял AUX8. Так же оказалось, что контактные площадки с декодера очень легко отдираются при использовании толстых проводов, вроде МГТФ. Так я отодрал второй общий "+" с декодера и пришлось использовать его с платы локомотива. Репутация ESU снова была подмочена.

Теперь, чтоб свет работал как хочется, в настройках декодера нужно сделать следующее (см. инструкцию стр. 65, 68, 64, 58, 60):

Свет по направлению движения

Для освещения вперед/назад уменьшить яркость ламп, добавить эффект плавного включения. А так же убрать включение AUX1 по кнопке F1 (не обязательно).

Ряд 3 был найден экспериментально (по инструкции это должен быть ряд 7, а по факту на 4 выше).

Свет в передней кабине

Для выхода AUX2 установить тип LED, снизить яркость и добавить эффект энергосберегающей лампы. Заменить активацию выхода с кнопки F2 на F1 при направлении вперед.

Ряд 4 был найден экспериментально (по инструкции это должен быть ряд 8, а по факту на 4 выше).

Свет в задней кабине

Для выхода AUX8 установить тип LED, снизить яркость и добавить эффект энергосберегающей лампы. Заменить активацию выхода с кнопки F5 на F1 при направлении назад.

Ряд 12 был найден экспериментально (по инструкции это должен быть ряд 16, а по факту на 4 выше).

Красные огни спереди

Для выхода AUX6 установить тип LED и снизить яркость. Заменить активацию выхода с кнопки F8 на F0, при направлении назад, добавить отключение по F2.

Ряд 10 был найден экспериментально (по инструкции это должен быть ряд 14, а по факту на 4 выше).

Красные огни сзади

Для выхода AUX7 установить тип LED и снизить яркость. Заменить активацию выхода с кнопки F9 на F0, при направлении вперед, добавить отключение по F2.

Ряд 11 был найден экспериментально (по инструкции это должен быть ряд 15, а по факту на 4 выше).

* Подбор яркости может зависеть от модели и цвета используемых светодиодов, а так же номиналов резисторов. ESU рекомендует резисторы 470 Ом - 2.2К (см. стр. 27 инструкции).

У меня большинство светодиодного освещения работает на минимальной яркости. И хоть переработка электричества в тепло сведена к минимуму, все же смело можно было использовать резисторы номиналом 4К7 или даже 10К.

Когда светло или в сумерках освещение выглядит прекрасно, а вот в полной темноте, из-за того, что в конструкции присутствуют световоды, красные светодиоды немного засвечивают соседние фары и прожектор. К сожалению, этого нельзя избежать до тех пор, пока в конструкции присутствуют световоды. Можно, конечно, заменить их на платы с 5 светодиодами и, заодно, выкинуть лампы накаливания, но это уже совсем другая большая работа. А на текущем этапе это решается отключением красных огней по кнопке F2.

Электромагнитные сцепки

Однажды их попробовав, хочется поставить на все локомотивы - это просто новый уровень функций модели. И совсем не важно, что модель дешевая, а сцепка дорогая, если моделька нравится, то ее однозначно стоит оснастить электромагнитной сцепкой. Я использую сцепки ESU 41002, которые уже успешно себя показали на других моделях. Они займут 2 дополнительных выхода декодера, а конфигурация и управление сцепками будут аналогичные Piko 52440 Diesellok D.141.

Установка сцепок, казалось, не вызывает вопросов: отвернуть 2 винта и заменить сцепку, но все не так просто. Провода от сцепки нужно аккуратно развести по бокам NEM-шахты, иначе они будут прижаты метельником и сцепка не будет возвращаться в центральное положение. Далее, провести провода от сцепок внутрь модели до декодера тоже "отдельный вид удовольствия". К счастью, на тележках есть свободное место в крепеже для проводов.

Провода от сцепок я припаиваю к AUX4 и AUX5 на декодере, а общий "+" буду использовать с платы локомотива. Таким образом, снятие декодера с модели более не предусмотрено. Наверное, можно было бы сделать разъем, как для освещения на кузове, но здесь снимать ничего не требуется.

Настройка декодера для управления сцепками уже не вызывает вопросов (см. тут и тут, а так же в инструкции стр. 65, 58, 68, 60, 64, 83):

Конфигурация выходов передней (AUX4) и задней (AUX5) сцепок.

Настройка параметров маневра расцепления. На мой взгляд, он куда интереснее ручного управления расцеплением.

Использование маневра расцепления вместо ручного управления сцепками по F6 и F7.

Ряды 8 и 9 был найдены экспериментально (по инструкции это должны быть ряды 12 и 13, а по факту на 4 выше).

Еще сцепки можно отрегулировать по высоте, если они плохо сцепляются с вагонами. Плюс есть подводный камень, о котором в самом низу.

Итоги и впечатления

Перво-наперво, выходные я провел не зря, хоть и вообще не отдохнул. Работа по улучшению модели оказалась очень большой и ресурсоемкой. Непосредственно, возня с моделью заняла 2 полных дня, с частыми перерывами, поскольку нужна постоянная концентрация в процессе, а цена ошибки очень высока. И это без учета предварительного потраченного времени на планирование и придумывание, как реализовать свои хотелки.

Результат оправдал ожидания. Старая и простая хобби-модель, которая живет у меня уже 3 года, а конструкция образца еще нескольких лет назад, получила возможности "премиум класса" и заиграла новыми светодиодными красками. Радость и удовольствие от катания модели в теперешнем ее виде, однозначно, стоили вложенных сил и времени.

Холодный белый свет диода на фото кажется совсем синим из-за ШИМ. В реальности он красивый серый, а стекло кабины такой формы, что работает как линза, улучшающая обзор внутрь. Со светом получилось очень интересно.

К сожалению, в процессе выяснилось, что декодеры ESU не такие уж "суперские", а киллер-фича автоматической калибровки мотора - совсем не панацея на все случаи. По факту, для данного локомотива, смысл использования декодера ESU только в количестве выходов и управлении маневром автоматического расцепления, в остальном, со всеми задачами прекрасно справляется более дешевый декодер Modelldepo LGR1120, на котором модель успешно проездила 3 года.

Вот так, с помощью доработок собственными руками, локомотив, который раньше просто нравился, теперь радует прекрасными современными функциями, дарит новые эмоции, и сейчас является уникальным в своем роде.

Стандартизация управления

С тех пор, как я придумал себе стандарт управления моделями, настройки декодера пришлось изменить, чтоб соответствовать целевой схеме:

В настройках декодера, относительно того, что было сделано выше, это выглядит так:

Рады настроек смещены на 4 вверх, относительно таблицы в инструкции на стр. 64.

Подводный камень

Неожиданно, после замены сцепки, вагоны, которые тянет локомотив, стали часто сходить с рельсов. Поскольку модель серии hobby, то производитель сэкономил на всем, включая динамический механизм сцепки. В результате, заходя на кривую, буфер локомотива сначала уходит к центру рельса, а затем, из-за отсутствия динамического механизма, вагон притягивается к локомотиву так, что буфер локомотива оказывается между буферов вагона. На выходе из кривой буфер локомотива начинает двигаться от центра рельса, встречается с буфером вагона и выталкивает вагон с рельсов. Происходит это только на малом радиусе R1 (370 мм.), чтоб разойтись буферам не хватает буквально 1-2 мм. расстояния.

Изначально, когда в модели стояла родная сцепка "накидная петля", то проблема никак не проявлялась т.к. сцепка была длиннее и вагон был дальше от локомотива, при выходе из кривой буфера нормально расходились.

Из этой ситуации существует 3 варианта выхода. Первое: использовать локомотив только на больших радиусах (R2 и более). Второе: оторвать (укоротить) буфера на те самые 1-2 мм. которых не хватает. И третье: вынести сцепку вперед на 2 мм. Конечно, можно еще подумать об установке динамического механизма, но сложность операции такова, что она скорее всего обречена на провал и запоротую модель.

Поскольку портить модель мне не хотелось, а перестраивать пути на макете тем более, я занялся выносом сцепки. Для этого нужно заменить деталь 57580-14 "Coupling hook", которая представляет из себя NEM-шахту с пластиковыми усиками-пружинами и отверстием для крепежа. По размерам я нарисовал точно такую же, но длиннее на 2 мм. и пригодную для FDM-печати. 

После нескольких попыток печати, подгонки ножом и надфилем получились сносные детали, пригодные к установке на модель. Основная сложность здесь - подгонка после печати, чтоб скругленные углы на выходе шахты стали прямыми и сцепка смогла за них зацепиться, и зафиксироваться.

Печатал из PLA производителя FDplast, на мой взгляд он самый механически прочный из доступных. Толщина слоя 0.1 мм., заполнение 100%, скорость печати не более 80 мм./сек. Скачать 3D-модель для печати можно с моего thingiverse.

Не смотря на то, что удалось достигнуть механического зацепления сцепки в новой шахте и испытания с вагонами прошли успешно, я все же подумываю в будущем добавить по капле супер-клея на соединения для надежности или воткнуть остриё от зубочистки между фиксаторами сцепки, чтоб сильнее их распереть и усилить зацепление.

"Это лучший гаджет для вашего дома" сказала мне реклама, когда я закончил сборку своего нового измерителя CO2. Теперь он больше, лучше и не требует внешнего питания. И раз уж рекламу таких штук запустили, то мое устройство точно будет не зря.

Немножко истории

Предыдущая версия измерителя, после опыта продолжительной эксплуатации, оказалась не лишена недостатков. Датчик, который я использовал, иногда требовал перекалибровки, иначе показывал завышенные значения. Перекалибровка - это сутки пребывания устройства на свежем воздухе, значит нужно чтоб была не зима и тащить питание до балкона, это всегда лень.

График, отражающий динамику CO2, оказался никому не нужен, поскольку на малом интервале времени он не информативен, а из-за размера дисплея еще и неразличим при беглом взгляде издалека. Сигнализация превышения 1000 ppm полезна, когда датчик верно откалиброван, но мигающий дисплей раздражает ночью, а еще если очень тихо, когда он светится белым, он пищит, это недостаток самого дисплея. В общем, эксплуатация прибора в комнате где спишь затруднительна.

Ну и как-то так сложилось, что регулярно измеритель хотелось поставить туда, где нет для него питания. Вариант с пауэр-банком тоже не прошел, поскольку волочить за устройством огромную батарейку на проводе не очень удобно, да и сам измеритель рассчитан на питание "от розетки", например, датчик газа постоянно греется, чтоб измерять.

И вот, как-то у меня в руках оказался аккумулятор 18650, который жалко было выбросить и очень хотелось куда-то применить...

Новое устройство

Опираясь на опыт, описанный выше, и возможности супер-пупер часов, я сформулировал какой же должен быть измеритель CO2 для дома. Дисплей должен быть крайне простой, на нем должна отображаться только цифра текущего уровня CO2, но так, чтоб она была хорошо различима при любом освещении через всю комнату. У него должна быть "контрольная лампа" превышения CO2, такая, чтоб, например, лежа ночью в кровати, когда не видно цифры или не охота смотреть на них, сразу было понятно душно в комнате или нет. Конечно, устройство должно работать от батарейки, чтоб поставить его куда угодно не задумываясь о питании. Ну и выглядеть оно должно сносно, чтоб очутившись на видном месте оно своим видом не разрушало тщательно созданную гармонию интерьера.

Промышленный дизайн интересная штука, поскольку процесс придания формы содержанию, бывает, приводит к неожиданным результатам. Не имея почти никакого представления о том, как должно выглядеть мое устройство, я провел массу времени с бумагой и ручкой, и все безрезультатно. И вот, уже почти забросив эту идею, мне на глаза попалась картинка небольших настольных часов на батарейках, такие вытянутые вверх и скругленные сверху, в вишневом пластиковом корпусе с черным циферблатом. Такие почему-то часто встречаются на дачах, на кухонных столах, у всех одинаковые, только цвет корпуса отличается... так вот же оно, это то, что мне надо! Ту картинку, конечно, уже не найти, но вот такая случайность легла в основу дизайна и определила, что будет двухцветным.

Для печати корпуса будет нужно два вида пластика: черный и белый. Все устройство выдержано в черно-белой гамме: черный круг на белом корпусе, черный модуль дисплея с белыми цифрами, черный выключатель в середине, и даже черные винты на задней крышке.

Техническая начинка

Главное действующее лицо - датчик SCD40, успешно опробованный в супер-часоидах, у него есть режим низкого энергопотребления, что как нельзя кстати при работе от аккумулятора. В этом режиме сбор показаний занимает 30 секунд, что вполне достаточно в бытовых условиях. Можно вместо него использовать SCD41, но он необоснованно дорог для предъявляемых к нему требований.

Для корректировки показаний CO2 используется барометр BMP180, у него так же есть режим ультра низкого потребления. В этом режиме должна страдать точность измерений, но на практике этого не заметил, да и требований к точности тут не предъявляется. С точки зрения энергоэффективности лучше было бы взять BMP280, но его просто не оказалось под рукой.

Модуль дисплея TM1637 встречается двух видов: с точками у цифр и двумя наборами пинов по бокам, и более дешевый, с двоеточием между цифрами и одним набором пинов. Более дорогой модуль бывает с белыми цифрами, а более дешевый такой не встречал, плюс у дешевого обычно уже припаяны пины с лицевой стороны, что делает его совсем непригодным для моего устройства. У дисплея чудовищная яркость, он видимо рассчитан на работу за черным стеклом на ярком солнце, даже при минимальной яркости он как фонарь ночью, поэтому для комфортной эксплуатации его надо либо заклеивать черной пленкой, либо гасить (в моем случае рисовать точки) при ночной эксплуатации.

Для управления всем этим хозяйством я взял LGT8F328P LQFP32 MiniEVB 5V. Её можно заменить на классическую и более дорогую Arduino Pro-Mini 5V, но у ардуино не очень удобно расположены пины I2С, и ее сложнее будет отправить спать на пол минуты, пока собираются показания CO2. Важно использовать именно форм-фактор "pro-mini", поскольку на этих платах нет лишней обвязки, которая тоже потребляет электричество. Так же важно использовать версию на 5В, поскольку напряжение аккумулятора 18650 составляет 3.7В, что многовато для платы, рассчитанной на 3.3В, а вот 5В плата будет работать даже без повышающего преобразователя.

Для зарядки аккумулятора 18650 используется модуль TP4056, в нем все прекрасно, кроме размера, именно он определил толщину моего устройства. Если вместо него использовать, например, вот такой, то и толщину устройства можно сократить, и сразу будет повышающий преобразователь до 5В. На модуле TP4056 есть два светодиода, показывающих состояние зарядки, выпаивать их не хотелось, поэтому индикацию с них я вывел на корпус устройства при помощи световодов. Изначальная идея, приклеить световоды к диодам с помощью прозрачного УФ-клея и согнуть по месту, с треском провалилась - световоды слишком жесткие и никакой клей их не удержит. Но при помощи термофена им удалось придать желаемую форму и необходимость клеить отпала.

Еще мелочи. Самый обычный красный светодиод 3 мм. с сопротивлением 330 Ом, его яркости достаточно, чтоб днем быть красной точкой на корпусе, просвечивая пластик, а ночью - достаточно большим красным пятном, видимым издалека, но не освещающим пол комнаты. И датчик освещения, в этот раз, собранный из фоторезистора 5516 и обычного резистора на 10 Ком. Этот датчик подстраивает яркость дисплея, когда устройство просыпается для измерения, а вот яркостью светодиода управлять не получится. В спящем режиме так же отключается PWM, оставлять его включенным ради лишь яркости диода слишком затратно.

Для удобства печати корпус состоит из 4-х частей: лицевой панели, кружка дисплея, внешних стенок и задней крышки. Распечатанный корпус кажется большим до тех пор, пока не начинаешь укладывать в него все провода. Внутри почти нет никаких крепежей для элементов, только места под дисплей, выключатель, зарядник. Все остальное держится упираясь в провода. В собранном виде устройство массивное из-за веса аккумулятора, внутри ничего не болтается, не смотря на отсутствие крепежа.

Для желающих повторить мою поделку, схема устройства будет очевидна и описана в исходном коде на моем гитхабе, а 3D-модели корпуса можно скачать с моего thingiverse. Для сборки понадобится 7 винтов М3х6 и 2 винта М2х4, супер-клей на случай, если круг с дисплеем будет сидеть не плотно или потребуется зафиксировать датчик света. Яркие диоды-индикаторы питания на платах стоит заклеить парой слоев плотной изоленты, чтоб не просвечивали корпус при работе, особенно ночью. Ну а если не хочется смотреть точки вместо показаний CO2 ночью, то следует еще заклеить дисплей матовой тонировочной пленкой, я использовал матовую 15%, купленную на озоне.

StepperMulti - позволяет асинхронно управлять шаговыми двигателями. Библиотека работает без блокировки потока программы. Можно одновременно крутить двигателем и делать что-то еще, например, мигать лампочкой или крутить еще одним двигателем.

В основу моей библиотеки лег код из известной библиотеки Stepper, которая проста в использовании, но блокирует программу на время управления двигателем.

Моя библиотека была написана еще пару лет назад, но до публикации руки дошли только сейчас. Процесс публикации оказался крайне простой, нужно сделать pull request с добавлением url своей библиотеки в списке library-registry. Далее все в руках робота, который проверяет добавленный репозиторий на соответствие требованиям и, если все хорошо, мерджит. После чего примерно в течении суток библиотека будет доступна для поиска и установки в Arduino IDE.

Куда сложнее было написать документацию и подогнать репозиторий под требования к публикуемым библиотекам. Затраченное время окупилось и все получилось с первого раза. Теперь моя библиотека доступа всем желающим.

Хорошо, что процесс публикации полностью автоматизирован и проходит без участия человека. В противном случае были опасения, что может произойти ситуация, аналогичная той, что случилась в сообществе разработчиков ядра Linux, когда линус торвальдс (я намеренно пишу его с маленькой буквы в знак неуважения) исключил российских разработчиков из списка ответственных (maintainers). Сделано это было без внятных причин, просто по наличию емейла в зоне .ru. Это чудовищная несправедливость и, надеюсь, она не повторится в других сообществах разработки открытого ПО.