Дошли руки дооснастить локомотив Piko 57595 дополнительным освещением и электромагнитными сцепками. Модель из линейки хобби и уже не нова, поэтому, с одной стороны, есть простор для доработок, а с другой, это сулит некоторые сложности в процессе.

Перед тем как начать, хочу выразить благодарность автору вот этого поста за детальные фото модели изнутри и всех ее частей. Они мне очень помогли спланировать как что я буду делать не разбирая модель.

Декодер

Я использую ESU LokPilot 5 потому, что у него достаточно дополнительных выходов, куда можно подключать нагрузку, и потому, что он "родной" для электромагнитных сцепок ESU, и, конечно, потому, что у него есть автоматическая калибровка параметров управления мотором. Эта "фича" делает выбор декодера практически безальтернативным сейчас.

Далее я буду делать отсылки к страницам из инструкции от декодера, скачать которую можно тут. В силу возраста и простоты модели, декодер приходится использовать с 8-пиновым разъемом NEM652 на проводах. Он поставляется в прозрачной термоусадке, которая надежно закрывает все дополнительные контакты. Для доступа к ним термоусадку придется либо снять целиком, разрезав на торце (рекомендуется), либо аккуратно, чтоб не повредить плату, вырезать кусок со стороны контактов (опасно, можно повредить декодер). Ну, и для пайки к этим контактам, понадобится паяльник с очень тонким жалом.

С настройками мотора по-умолчанию модель прекрасно едет. С рекомендованными настройками для этих моторов из инструкции едет заметно хуже, рывками. Возможно мотор там все таки 5-полюсный.

Естественно, я не удержаться от автоматической калибровки, и это был полный провал. Локомотив стал ехать еще хуже, а при повторных попытках выстреливал сильно дальше, чем отведенный метр тестового пути и не мог завершить процесс калибровки.

Возможно, причиной такого поведения стала измененная настройка кнопки F1 (для начала авто-калибровки нужно записать CV54=0 и нажать F1 на пульте, модель проедет почти 1 метр на полной скорости и сама себе запишет нужные значения в CV51-55. см. страницу 55 инструкции), и калибровать мотор надо было до всех прочих настроек. Тем не менее, я оставил настройки по-умолчанию, поскольку с ними модель едет прекрасно, а репутация ESU теперь оказалась подмочена.

Освещение

Изначально в модели всего 2 лампочки (да да, именно лампы, а не светодиоды), отвечающие за свет по ходу движения. От них до фар свет идет с помощью пластиковых световодов. Яркости ламп достаточно, чтоб это было еще и светом в кабине, куда отдельного освещения не предусмотрено. Зато в передней кабине есть фигурка машиниста.

На фарах нарисованы красные точки, имитирующие красный свет. Но назад ничего не светит, поэтому они мало заметны. Свет вперед подведен мимо них, поэтому они не мешают переднему освещению.

Мне нравится ламповый свет, поэтому я сохраню лампы для света вперед и добавлю световоды в тормозные огни. Но придется уменьшить яркость и улучшить изоляцию кабины от их света. Доставка света от ламы к фарам сделана с помощью куска прозрачного пластика хитрой формы, который выступает световодом. На него я приклею миниатюрные светодиоды 0603 прямо под красными точками на фарах. К счастью, этот пластиковый световод сделан именно так, чтоб можно было установить светодиоды прямо под красные точки на фарах.

Я взял красные светодиоды 0603 с уже припаянными проводами с алиэкспресс. Да, они дорогие, по сравнению с лентой таких же без проводов, и провода у них одножильные и жесткие, а не мягкие многожильные, как обычно используют немцы в моделях. Но это избавит от необходимости паять такую мелочевку, а жесткие провода хорошо будут держать форму, проходя по поверхности световода и далее под крышей модели.

Красные светодиоды клею на свои места с помощью прозрачного УФ-клея (тоже с али), кроме этой смолы ничего другое их не берет, видимо, из-за материала изоляции китайских проводов. Затем провода нужно изогнуть по форме световода, а в пластиковой крышке, которая его закрывает, нужно просверлить 2 отверстия сверлом 0.8 мм., чтоб выпустить провода наружу. Пластик сверлится очень легко, достаточно ручной дрели. Так же сверху на этой детали есть выемка, которую я заклеил алюминиевым скотчем, чтоб свет меньше проникал в кабину.

Свет в кабинах будет сделан светодиодами 0805 белого цвета, к ним сразу будет припаян SMD-резистор 102, чтоб снизить яркость. Эта "люстра" будет приклеена к куску пластика, а на него с обратной стороны алюминиевый скотч, чтоб мощный светодиод не просвечивал крышу.

И уже вся эта "люстра" клеится к крыше на супер-клей. В задней стенке кабины нужно выточить надфилем небольшой пропил, чтоб выпустить провода наружу не мешая установке кабины в корпус.

Вся проводка от диодов пойдет под крышей локомотива. Поскольку светодиодов много, то для облегчения дальнейшего монтажа, нужно сделать небольшую коммутационную плату. На ней будет 6 SMD резисторов 102 (номиналом 1К) и общий "+" (получается, что у на освещении кабины будет по 2 резистора, это не страшно т.к. светодиоды там очень яркие, ну и у меня был только один номинал резисторов). Размеры модели позволяют использовать и обычные резисторы 0.25Вт. Благодаря плате из 12 проводов станет всего 5. Сама плата изолируется и на двустороннем скотче закрепляется под крышей локомотива, чтоб не мешать дальнейшей сборкке.

На проводах от платы к декодеру нужно сделать разъем, чтоб корпус локомотива оставался съемным. Разъем удобно сделать из куска гребенки 2.54 мм. и ответной части для нее (так же с алиэкспресс). Под новое освещение будет задействовано 4 дополнительных выхода декодера. Перед тем, как припаивать провода к декодеру, нужно обязательно проверить, что все светит как надо.

Цвет проводов указал себе на память, следовать ему не обязательно. AUX1 не используется т.к. он выведен в разъем NEM652 и отпивать его оттуда не хочется. AUX4 и AUX5 будут задействованы под сцепки.

Не получилось задействовать AUX3 для освещения задней кабины, поскольку он оказался постоянно включенным, либо дефект декодера, либо, что более вероятно, я его "подпалил" при пайке, поэтому вместо него взял AUX8. Так же оказалось, что контактные площадки с декодера очень легко отдираются при использовании толстых проводов, вроде МГТФ. Так я отодрал второй общий "+" с декодера и пришлось использовать его с платы локомотива. Репутация ESU снова была подмочена.

Теперь, чтоб свет работал как хочется, в настройках декодера нужно сделать следующее (см. инструкцию стр. 65, 68, 64, 58, 60):

Для освещения вперед/назад уменьшить яркость ламп, добавить эффект плавного включения. А так же убрать включение AUX1 по кнопке F1 (не обязательно).

Ряд 3 был найден экспериментально (по инструкции это должен быть ряд 7, а по факту на 4 выше).

Свет в передней кабине. Для выхода AUX2 установить тип LED, снизить яркость и добавить эффект энергосберегающей лампы. Заменить активацию выхода с кнопки F2 на F1 при направлении вперед.

Ряд 4 был найден экспериментально (по инструкции это должен быть ряд 8, а по факту на 4 выше).

Свет в задней кабине. Для выхода AUX8 установить тип LED, снизить яркость и добавить эффект энергосберегающей лампы. Заменить активацию выхода с кнопки F5 на F1 при направлении назад.

Ряд 12 был найден экспериментально (по инструкции это должен быть ряд 16, а по факту на 4 выше).

Красные огни спереди. Для выхода AUX6 установить тип LED и снизить яркость. Заменить активацию выхода с кнопки F8 на F0, при направлении назад, добавить отключение по F2.

Ряд 10 был найден экспериментально (по инструкции это должен быть ряд 14, а по факту на 4 выше).

Красные огни сзади. Для выхода AUX7 установить тип LED и снизить яркость. Заменить активацию выхода с кнопки F9 на F0, при направлении вперед, добавить отключение по F2.

Ряд 11 был найден экспериментально (по инструкции это должен быть ряд 15, а по факту на 4 выше).

* Подбор яркости может зависеть от модели и цвета используемых светодиодов, а так же номиналов резисторов. ESU рекомендует резисторы 470 Ом - 2.2К (см. стр. 27 инструкции).

У меня большинство светодиодного освещения работает на минимальной яркости. И хоть переработка электричества в тепло сведена к минимуму, все же смело можно было использовать резисторы номиналом 4К7 или даже 10К.

Когда светло или в сумерках освещение выглядит прекрасно, а вот в полной темноте, из-за того, что в конструкции присутствуют световоды, красные светодиоды немного засвечивают соседние фары и прожектор. К сожалению, этого нельзя избежать до тех пор, пока в конструкции присутствуют световоды. Можно, конечно, заменить их на платы с 5 светодиодами и, заодно, выкинуть лампы накаливания, но это уже совсем другая большая работа. А на текущем этапе это решается отключением красных огней по кнопке F2.

Электромагнитные сцепки

Однажды их попробовав, хочется поставить на все локомотивы - это просто новый уровень функций модели. И совсем не важно, что модель дешевая, а сцепка дорогая, если моделька нравится, то ее однозначно стоит оснастить электромагнитной сцепкой. Я использую сцепки ESU 41002, которые уже успешно себя показали на других моделях. Они займут 2 дополнительных выхода декодера, а конфигурация и управление сцепками будут аналогичные Piko 52440 Diesellok D.141.

Установка сцепок, казалось, не вызывает вопросов: отвернуть 2 винта и заменить сцепку, но все не так просто. Провода от сцепки нужно аккуратно развести по бокам NEM-шахты, иначе они будут прижаты метельником и сцепка не будет возвращаться в центральное положение. Далее, провести провода от сцепок внутрь модели до декодера тоже "отдельный вид удовольствия". К счастью, на тележках есть свободное место в крепеже для проводов.

Провода от сцепок я припаиваю к AUX4 и AUX5 на декодере, а общий "+" буду использовать с платы локомотива. Таким образом, снятие декодера с модели более не предусмотрено. Наверное, можно было бы сделать разъем, как для освещения на кузове, но здесь снимать ничего не требуется.

Настройка декодера для управления сцепками уже не вызывает вопросов (см. тут и тут, а так же в инструкции стр. 65, 58, 68, 60, 64, 83):

Конфигурация выходов передней (AUX4) и задней (AUX5) сцепок.

Настройка параметров маневра расцепления. На мой взгляд, он куда интереснее ручного управления расцеплением.

Использование маневра расцепления вместо ручного управления сцепками по F6 и F7.

Ряды 8 и 9 был найдены экспериментально (по инструкции это должны быть ряды 12 и 13, а по факту на 4 выше).

Еще сцепки можно отрегулировать по высоте, если они плохо сцепляются с вагонами.

Итоги и впечатления

Перво-наперво, выходные я провел не зря, хоть и вообще не отдохнул. Работа по улучшению модели оказалась очень большой и ресурсоемкой. Непосредственно, возня с моделью заняла 2 полных дня, с частыми перерывами, поскольку нужна постоянная концентрация в процессе, а цена ошибки очень высока. И это без учета предварительного потраченного времени на планирование и придумывание, как реализовать свои хотелки.

Результат оправдал ожидания. Старая и простая хобби-модель, которая живет у меня уже 3 года, а конструкция образца еще нескольких лет назад, получила возможности "премиум класса" и заиграла новыми светодиодными красками. Радость и удовольствие от катания модели в теперешнем ее виде, однозначно, стоили вложенных сил и времени.

Холодный белый свет диода на фото кажется совсем синим из-за ШИМ. В реальности он красивый серый, а стекло кабины такой формы, что работает как линза, улучшающая обзор внутрь. Со светом получилось очень интересно.

К сожалению, в процессе выяснилось, что декодеры ESU не такие уж "суперские", а киллер-фича автоматической калибровки мотора - совсем не панацея на все случаи. По факту, для данного локомотива, смысл использования декодера ESU только в количестве выходов и управлении маневром автоматического расцепления, в остальном, со всеми задачами прекрасно справляется более дешевый декодер Modelldepo LGR1120, на котором модель успешно проездила 3 года.

Вот так, с помощью доработок собственными руками, локомотив, который раньше просто нравился, теперь радует прекрасными современными функциями, дарит новые эмоции, и сейчас является уникальным в своем роде.

"Это лучший гаджет для вашего дома" сказала мне реклама, когда я закончил сборку своего нового измерителя CO2. Теперь он больше, лучше и не требует внешнего питания. И раз уж рекламу таких штук запустили, то мое устройство точно будет не зря.

Немножко истории

Предыдущая версия измерителя, после опыта продолжительной эксплуатации, оказалась не лишена недостатков. Датчик, который я использовал, иногда требовал перекалибровки, иначе показывал завышенные значения. Перекалибровка - это сутки пребывания устройства на свежем воздухе, значит нужно чтоб была не зима и тащить питание до балкона, это всегда лень.

График, отражающий динамику CO2, оказался никому не нужен, поскольку на малом интервале времени он не информативен, а из-за размера дисплея еще и неразличим при беглом взгляде издалека. Сигнализация превышения 1000 ppm полезна, когда датчик верно откалиброван, но мигающий дисплей раздражает ночью, а еще если очень тихо, когда он светится белым, он пищит, это недостаток самого дисплея. В общем, эксплуатация прибора в комнате где спишь затруднительна.

Ну и как-то так сложилось, что регулярно измеритель хотелось поставить туда, где нет для него питания. Вариант с пауэр-банком тоже не прошел, поскольку волочить за устройством огромную батарейку на проводе не очень удобно, да и сам измеритель рассчитан на питание "от розетки", например, датчик газа постоянно греется, чтоб измерять.

И вот, как-то у меня в руках оказался аккумулятор 18650, который жалко было выбросить и очень хотелось куда-то применить...

Новое устройство

Опираясь на опыт, описанный выше, и возможности супер-пупер часов, я сформулировал какой же должен быть измеритель CO2 для дома. Дисплей должен быть крайне простой, на нем должна отображаться только цифра текущего уровня CO2, но так, чтоб она была хорошо различима при любом освещении через всю комнату. У него должна быть "контрольная лампа" превышения CO2, такая, чтоб, например, лежа ночью в кровати, когда не видно цифры или не охота смотреть на них, сразу было понятно душно в комнате или нет. Конечно, устройство должно работать от батарейки, чтоб поставить его куда угодно не задумываясь о питании. Ну и выглядеть оно должно сносно, чтоб очутившись на видном месте оно своим видом не разрушало тщательно созданную гармонию интерьера.

Промышленный дизайн интересная штука, поскольку процесс придания формы содержанию, бывает, приводит к неожиданным результатам. Не имея почти никакого представления о том, как должно выглядеть мое устройство, я провел массу времени с бумагой и ручкой, и все безрезультатно. И вот, уже почти забросив эту идею, мне на глаза попалась картинка небольших настольных часов на батарейках, такие вытянутые вверх и скругленные сверху, в вишневом пластиковом корпусе с черным циферблатом. Такие почему-то часто встречаются на дачах, на кухонных столах, у всех одинаковые, только цвет корпуса отличается... так вот же оно, это то, что мне надо! Ту картинку, конечно, уже не найти, но вот такая случайность легла в основу дизайна и определила, что будет двухцветным.

Для печати корпуса будет нужно два вида пластика: черный и белый. Все устройство выдержано в черно-белой гамме: черный круг на белом корпусе, черный модуль дисплея с белыми цифрами, черный выключатель в середине, и даже черные винты на задней крышке.

Техническая начинка

Главное действующее лицо - датчик SCD40, успешно опробованный в супер-часоидах, у него есть режим низкого энергопотребления, что как нельзя кстати при работе от аккумулятора. В этом режиме сбор показаний занимает 30 секунд, что вполне достаточно в бытовых условиях. Можно вместо него использовать SCD41, но он необоснованно дорог для предъявляемых к нему требований.

Для корректировки показаний CO2 используется барометр BMP180, у него так же есть режим ультра низкого потребления. В этом режиме должна страдать точность измерений, но на практике этого не заметил, да и требований к точности тут не предъявляется. С точки зрения энергоэффективности лучше было бы взять BMP280, но его просто не оказалось под рукой.

Модуль дисплея TM1637 встречается двух видов: с точками у цифр и двумя наборами пинов по бокам, и более дешевый, с двоеточием между цифрами и одним набором пинов. Более дорогой модуль бывает с белыми цифрами, а более дешевый такой не встречал, плюс у дешевого обычно уже припаяны пины с лицевой стороны, что делает его совсем непригодным для моего устройства. У дисплея чудовищная яркость, он видимо рассчитан на работу за черным стеклом на ярком солнце, даже при минимальной яркости он как фонарь ночью, поэтому для комфортной эксплуатации его надо либо заклеивать черной пленкой, либо гасить (в моем случае рисовать точки) при ночной эксплуатации.

Для управления всем этим хозяйством я взял LGT8F328P LQFP32 MiniEVB 5V. Её можно заменить на классическую и более дорогую Arduino Pro-Mini 5V, но у ардуино не очень удобно расположены пины I2С, и ее сложнее будет отправить спать на пол минуты, пока собираются показания CO2. Важно использовать именно форм-фактор "pro-mini", поскольку на этих платах нет лишней обвязки, которая тоже потребляет электричество. Так же важно использовать версию на 5В, поскольку напряжение аккумулятора 18650 составляет 3.7В, что многовато для платы, рассчитанной на 3.3В, а вот 5В плата будет работать даже без повышающего преобразователя.

Для зарядки аккумулятора 18650 используется модуль TP4056, в нем все прекрасно, кроме размера, именно он определил толщину моего устройства. Если вместо него использовать, например, вот такой, то и толщину устройства можно сократить, и сразу будет повышающий преобразователь до 5В. На модуле TP4056 есть два светодиода, показывающих состояние зарядки, выпаивать их не хотелось, поэтому индикацию с них я вывел на корпус устройства при помощи световодов. Изначальная идея, приклеить световоды к диодам с помощью прозрачного УФ-клея и согнуть по месту, с треском провалилась - световоды слишком жесткие и никакой клей их не удержит. Но при помощи термофена им удалось придать желаемую форму и необходимость клеить отпала.

Еще мелочи. Самый обычный красный светодиод 3 мм. с сопротивлением 330 Ом, его яркости достаточно, чтоб днем быть красной точкой на корпусе, просвечивая пластик, а ночью - достаточно большим красным пятном, видимым издалека, но не освещающим пол комнаты. И датчик освещения, в этот раз, собранный из фоторезистора 5516 и обычного резистора на 10 Ком. Этот датчик подстраивает яркость дисплея, когда устройство просыпается для измерения, а вот яркостью светодиода управлять не получится. В спящем режиме так же отключается PWM, оставлять его включенным ради лишь яркости диода слишком затратно.

Для удобства печати корпус состоит из 4-х частей: лицевой панели, кружка дисплея, внешних стенок и задней крышки. Распечатанный корпус кажется большим до тех пор, пока не начинаешь укладывать в него все провода. Внутри почти нет никаких крепежей для элементов, только места под дисплей, выключатель, зарядник. Все остальное держится упираясь в провода. В собранном виде устройство массивное из-за веса аккумулятора, внутри ничего не болтается, не смотря на отсутствие крепежа.

Для желающих повторить мою поделку, схема устройства будет очевидна и описана в исходном коде на моем гитхабе, а 3D-модели корпуса можно скачать с моего thingiverse. Для сборки понадобится 7 винтов М3х6 и 2 винта М2х4, супер-клей на случай, если круг с дисплеем будет сидеть не плотно или потребуется зафиксировать датчик света. Яркие диоды-индикаторы питания на платах стоит заклеить парой слоев плотной изоленты, чтоб не просвечивали корпус при работе, особенно ночью. Ну а если не хочется смотреть точки вместо показаний CO2 ночью, то следует еще заклеить дисплей матовой тонировочной пленкой, я использовал матовую 15%, купленную на озоне.

StepperMulti - позволяет асинхронно управлять шаговыми двигателями. Библиотека работает без блокировки потока программы. Можно одновременно крутить двигателем и делать что-то еще, например, мигать лампочкой или крутить еще одним двигателем.

В основу моей библиотеки лег код из известной библиотеки Stepper, которая проста в использовании, но блокирует программу на время управления двигателем.

Моя библиотека была написана еще пару лет назад, но до публикации руки дошли только сейчас. Процесс публикации оказался крайне простой, нужно сделать pull request с добавлением url своей библиотеки в списке library-registry. Далее все в руках робота, который проверяет добавленный репозиторий на соответствие требованиям и, если все хорошо, мерджит. После чего примерно в течении суток библиотека будет доступна для поиска и установки в Arduino IDE.

Куда сложнее было написать документацию и подогнать репозиторий под требования к публикуемым библиотекам. Затраченное время окупилось и все получилось с первого раза. Теперь моя библиотека доступа всем желающим.

Хорошо, что процесс публикации полностью автоматизирован и проходит без участия человека. В противном случае были опасения, что может произойти ситуация, аналогичная той, что случилась в сообществе разработчиков ядра Linux, когда линус торвальдс (я намеренно пишу его с маленькой буквы в знак неуважения) исключил российских разработчиков из списка ответственных (maintainers). Сделано это было без внятных причин, просто по наличию емейла в зоне .ru. Это чудовищная несправедливость и, надеюсь, она не повторится в других сообществах разработки открытого ПО.

Дорогие друзья, мы с вами в Дохе, столице Катара! Такими словами можно был бы начать видео, но здесь будут только картинки и текст, поскольку с видеохостингами сейчас все не очень.

Приятно, что в наше непростое время есть еще возможность открывать для себя новые туристические направления. С недавних пор, точнее с чемпионата мира по футболу 2022, Катар стал активно развивать туризм. В этом есть свои плюсы и минусы, но обо всем по порядку. В силу территориального расположения, во всем напрашивается сравнение с ОАЭ.

И если сравнивать с Дубаем, то в Дохе гораздо спокойнее, меньше людей и, в целом, нет ощущения, что ты попал в кишащий муравейник. А если сравнивать с Абу-Даби, то в Дохе гораздо более зелено, и уж несравнимо более зелено по сравнению с камне-песочными джунглями Дубая. Зелень в Дохе повсюду и повсюду поливается, даже газончики на разделительной полосе на дороге на окраине. Ну и, конечно, знаменитый огромный сад в аэропорту, в котором приятно погулять в ожидании вылета. При прилете все более аскетично: паспортный контроль, багаж выход.

Поскольку туристическое направление в Катаре все еще развивается, есть кое-что непривычное, например, купить местную сим-карт или поменять валюту не получится где угодно. Обратная сторона, курс валюты везде одинаковый, можно не заморачиваться. Единственное место, где возьмут комиссию за обмен денег - это аэропорт (ну оно и понятно), но приемлемую, а не конскую, как например в Стамбуле.

Первый обмен валют будет в аэропорту в зале получения багажа. Тут удобно поменять небольшую сумму, чтоб были деньги на местную симку, такси и первые передвижения по городу (до другого обменника). В принципе, местные таксисты готовы брать и доллары, а так же в официальном такси принимают карты (любые, кроме Мир и других выпущенных в РФ).

В зале прилета перед выходом на улицу справа будут 2 стойки продающие местные сим карты: местный оператор Ooredoo и международный Vodafone. Цены и возможности туристических сим-карт абсолютно идентичны у обоих операторов. Я попробовал Ooredoo ради интереса, минимального пакета мне хватило на все неделю отдыха с запасом, а львиная доля трафика ушла на тесты скорости. Скорость мобильного интернета в аэропорту и в отеле.

Ну и во всех отелях, торговых центрах и прочих туристических местах есть бесплатный wi-fi. В большинстве для его использования придется получить смс, на российские номера смс приходят в большинстве случаев.

Итак, обзаведясь местной симкой, можно обзавестись приложениями для поездок на такси, их тут 3 (а не 2 как все пишут) - это Karwa (хорошо заметные бирюзовые машины), Uber (не пользовался т.к. учетные записи из РФ больше не работают, а на местный норме было неохота) и badrgo (примерно на 20% дешевле, чем Karwa, но в остальном как эконом от яндекса). У всех есть приложения для заказа, привязываются к местному номеру (к российскому не пробовал). Таксисты тут общительные ребята, любят позвонить и уточнить где именно находится точка с которой вас забирать, их пакистанский английский по телефону не всегда легко дается. Так же такси вряд-ли заберет вас с парковки где-нибудь у парка на набережной, но с готовностью заберет с обочины большой дороги там же. И еще, у официального такси Karwa, при заказе через приложение, итоговая цена обычно оказывается чуть выше, чем показывало приложение, а badrgo строго соответствует, если водитель следовал маршруту.

В аэропорту (а так же в больших торговых центрах) есть стойки такси Karwa, чтоб не заморачиваться и не вызывать через приложение. Выйдя из аэропорта, не переходя дорогу, поворачиваем налево и идем вдоль здания до характерного скопления бирюзовых машин (не путать с белыми лексусами, которые стоят поближе, но через дорогу, поездка на них будет дороже). Дорога через весь город займет примерно пол часа и будет стоить около $20 на официальном такси Karwa.

Еще у вас, конечно, может быть трансфер от аэропорта в отель, но в моем случае его стоимость была настолько неприличной, что я решил пойти по пути осваивания местного такси.

А ее из аэропорта можно уехать на метро, но это для продвинутых и с элементами арабской экзотики. В Дохе 3 линии метро, 3 типа вагонов и 3 вида билетов. Метро беспилотное, чистое и очень светлое. С пересадками все просто, а вот выходы могут быть во много лестничных пролетов и казаться запутанными. В каждом поезде есть "золотой" вагон, это для избранных, там комфортные кресла и нельзя с детьми, гонять на таком дорого даже чтоб просто попробовать разок (в Дубае дешевле). Так же есть семейный вагон, туда можно мужчинам, женщинам и детям, в любой комбинации. Ну и стандартный вагон, предназначен для мужчин, но туда можно и с женщинами и даже женщинам без сопровождения мужчины.

Цены на метро не зависят от дальности поездки (как в Дубае) и в целом доступные, если не брать в расчет "золотой вагон". Чтоб в нем прокатиться нужно приобрести золотую карту за QR100 (~$27.5) и плюс еще каждая поездка будет стоить QR10 (~$2.8), хорошо, хоть купленная карта остается у вас и действует 5 лет. Так же есть обычная карта для остальных видов вагонов, она стоит QR10 (~$2.8), а поездки по QR (~$0.6), да еще и после 3-й поездки открывается безлимит до конца дня (не проверял), карта так же действует 5 лет. И еще интересный вариант для туриста - это бумажная безлимитная карточка на день, стоит QR6 (~$1.7) и позволяет без ограничений ездить в течении 1 дня. Приобрести и пополнить все это можно в специальных автоматах при входе на станцию, касс с человеком нет, автоматы принимают наличку (причем с первого раза и даже самые потрепанные купюры, что у меня были) и банковские карты (естественно, кроме Российских), однако, бесконтактный платеж картой у меня не сработал, а засовывать ее в автомат не стал. Карточки надо прикладывать как входе, так и на выходе из метро, так что "сохраняйте билет до конца поездки".

Мы останавливались в отеле Garnd Hayatt Doha, расположенном, как и многие отели, на острове на границе Дохи и нового города Лусаил (это тот, где небоскреб похожий на букву Q, что на всех фотках). На входе нас встречает всего одна из трех открытых дверей и рамка для людей, и рентген для вещей, непривычно, но вроде правильно, что заботятся о безопасности. Отель, как и положено, утопает в роскоши, блеске и живых цветах.

У нас был полупансион (HB), это когда в стоимость входит шведский стол на завтрак и обед или ужин по меню. Такой формат оказался очень удобен потому, что обычно после завтрака отправляешься на пляж, а в районе обеда уезжаешь куда-то на культурную программу, перекусываешь в городе, и возвращаешься к ужину. Ну или обедаешь после пляжа в отеле, а ужинаешь где-то в городе. Простенький перекус на двоих в кафешке с обслуживанием выходит примерно $40. Порции не маленькие, и если брать основное блюдо подороже, то хватает на двоих.

Главным плюсом островных отелей является собственный пляж, а минусом то, что вся жизнь обычно вне острова и только на такси. Однако, в нашем случае у нас был "маленький молл" через дорогу и станция метро в шаговой доступности. В молле стандартный набор магазинов, за исключением обмена валют, а до метро хоть и не далеко, но лучше идти когда сядет солнце.

Вообще, с точки зрения климата в Катаре не так, как в Эмиратах. В Дохе выше влажность, чем, например, в Дубае, и поэтому прогноз погоды пишет что "+34 ощущается как +41", и это очень похоже на правду. Такая жара быстро изматывает днем и даже вечером. На самые короткие прогулки лучше всегда брать с собой воду, иначе придется перемещаться от кафе до кафе со смузи, которые тут очень вкусные, но недешевые, где-то $5-6 за стакан в среднем. И это в межсезонье, а уж как летом, даже не берусь предположить.

Возможно, отчасти из-за этого город мало предназначен для пешеходов. Здесь мало пешеходных дорожек и переходов через автодороги, наверное, только в центре пешеходу комфортно, и то есть нюансы с пересечением больших дорог. Но зато подземные переходы очень впечатляют, они огромные, светлые, чистые, отделанные мрамором, а на спуске в несколько пролетов, часто присутствуют зеленые растения. Из негатива - очень долгие светофоры. Пешеходный светофор запускается только по кнопке, но в большинстве случаев не успеваешь дождаться и перебегаешь, когда трафик позволяет. Автомобильные светофоры тоже очень долгие, можно несколько минут проторчать на повороте.

В остальном для автомобилистов в Дохе куда комфортнее, чем для пешеходов. Широкие хорошие дороги, наземные и подземные парковки практически везде, будь то рынок или парк, там будет подземная парковка, в худшем случае - несколько наземных. Большие подъезды к главному входу есть практически во всех местах, куда можно приехать. Пробок по московским меркам там нет вообще, хотя затруднения движения, конечно, есть, особенно в день народного гуляния в местах массовых скоплений. Но там и из людей тоже заторы.

Помимо трансфера, в нашей поездке отсутствовал гид, который встречает в отеле и старается продать вам максимум экскурсий. Я не очень люблю такой формат, но вот обзорную по Дохе с удовольствием бы купил. Достопримечательностей в Дохе не так много, но более чем достаточно, чтоб не сидеть в отеле. Далее о том, что удалось посетить.

Национальный музей Катара

Очень интересное место, начиная с архитектуры и заканчивая содержимым. Тут можно компактно узнать все о Катара, начиная от всех видов растительности, живности и жемчужных промыслов с древних времен, до борьбы за независимость и нефтяных вентилей, сделавших Катар, таким, каким он стал сейчас.

На территории так же есть дворец шейха постройки начала XX века, по которому можно походить снаружи и внутри, забраться на стены и крышу, в общем прикоснуться к традиционной архитектуре Катара.

Отдельно хочется рекомендовать ресторан Jiwan, расположенный на верхнем этаже. Тут открывается прекрасный вид и подают очень вкусную еду, обслуживание на высшем уровне. Если вы не "голодны как волк", можно просто заказать по закуске и кроме нее принесут комплиментов, да и порции совсем не маленькие. А если заказать традиционный арабский кофе, то вам обязательно расскажут, что сама сестра эмира (хотя они называют его king), которая курирует музей, очень любит этот кофе и пьет в этом ресторане ровно тот же кофе, что принесли вам.

Набережная Corniche

На карте обведен район, а сама прогулочная набережная идет вдоль всей бухты от отеля Шератон до музея исламского искусства. Это прекрасное место для прогулки как днем, так и вечером. Мраморно, зелено, красиво, множество локаций для красивых фоток, прекрасный вид на бухту и небоскребы. На воде стоят аутентичные лодки, вежливо предлагающих прокатиться (чтоб они не приставали нужно просто идти чуть дальше от воды). В общем, вся красота современной Дохи собрана тут.

Музей исламского искусства

Масштабное и впечатляющее место, но с точки зрения именно музея не особо зашло, видимо из-за малой погруженности в тему. К посещению рекомендуется либо "для галочки", либо с экскурсоводом, который вдохнет жизнь в мрак исторических артефактов. Рядом с музеем парк и набережная, где можно погулять и переварить полученные впечатления. А еще в шаговой доступности рынок.

Рынок Souq Waqif

Здесь вам не просторный прохладный молл, а жаркий кипящий людьми базар. Тут кипит торговля и создан антураж арабского рынка, но не смотря на это есть большая подземная парковка. Я не любитель покупок в таком формате, хотя тут и есть свой колорит, поэтому пробежали мы это место наискосок, выпили по стакану холодного сока в одной из множества кафешек на одной из рыночных площадей, и были счастливы вырваться из шума и толпы в город. К фотографированию на местности рынок не особо располагает, поэтому про него только текстом. Побывать тут, в принципе, стоит, а любителям привезти что-то местное, точно стоит.

Старый порт и района Mina

Сюда обязательно стоит оправится каждому любителю красивых фото. И лучше во второй половине дня, чтоб застать закат. Район Mina - это маленькие разноцветные домики, запутанные улочки, старая бухта и рыбный рынок - такая красота не оставит никого равнодушным. Здесь просто приятно гулять и ощущать себя внутри вот этой всей невероятной красоты.

Старый порт тоже весьма антуражен, благодаря постройкам из разноцветных контейнеров, в которых расположились кафешки. Но, после фотозабега по разноцветным домикам, на контейнеры у нашей экспедиции духу не хватило. Тем не менее весь этот район настоятельно рекомендуется к посещению.

Культурная деревня Katara

Забавный каламбур: культурная деревня Катара называется "Катара". Здесь нам встретилось самое большое скопление мужчин в мусульманских белых одеждах. Причина популярности у местных оказалась простая, но диковинная: у них там кондиционеры прямо на улице дуют холодным воздухом из решеток на мостовой. Поэтому там можно сидеть в кафе на открытом воздухе и не так жарко как везде. Интереснее всего тут побывать днем, чтоб увидеть весь колорит, а заодно побывать на пляже. А для вечерних путешественников остаются поющий фонтан на площади, магазины и много иллюминации.

Город Lusail

Новый город, построенный к чемпионату мира по футболу 2022 года, начинается сразу где заканчивается административная граница Дохи. Мы отправились туда вечером, уже усталые под занавес прогулки, ради одного только символа города, да и в целом Катара, который есть на всех фото - небоскреба с 2 отелями, который внешне мне напоминает букву Q (видимо от слова Qatar). Да выглядит впечатляюще, но издали куда лучше, чем вблизи. Туда стоило съездить для галочки, да и в целом там приятно погулять.

Венеция в Villaggio Mall

Большинство торговых центров очень похожу друг на друга, но тут другое дело. Внутри молла построен настоящий водный канал в стиле Венеции, по нему плавают гондолы и катают желающих. Вход в торговый центр начинается не с магазинов, хотя их там тоже есть в избытке, а с очереди из желающих покататься по каналу. Канал идет вдоль всей главной аллеи, как будто торговый центр построен вокруг канала, а не наоборот. На другом конце канала второе чудо - настоящий ледяной каток, где можно покататься на коньках. По понятным причинам, это развлечение не вызвало у нас никакого интереса, кроме как поглазеть на местных в коньках варежках и шортах на льду. Villaggio Mall - это то место, куда оправдывает себя поездка на метро, поскольку расположен он далеко от набережной, на конечной желтой ветки.

Это далеко не все достопримечательности Дохи, а лишь короткий список на недельку. Осталось еще много, что хотелось бы посмотреть, и однозначно хочется еще раз вернуться в Доху.

P.S.

Даже в этом жарком климате бывает дождь, примерно пару раз в год, и нам удалось застать это редкое явление. Дождь там, конечно, не такой как у нас, легкий и совсем не холодный, как максимум, он заставляет отдыхающих переместиться с пляжа к бассейну. Но зато разговоров потом про него на несколько дней.

Довелось мне побывать на Царь-макете в Москве, и теперь, со знанием дела, могу описать свои субъективные впечатления и сравнить его с Гранд-макетом в Санкт-Петербурге. TL;DR безусловно, стоит побывать и там и там, это стоит того. В зависимости от того, какой будет посмотрен первым, будет разное итоговое впечатление.

После нескольких посещений Гранд-макета, впечатлений от Царь-макета на удивление мало. Самое разочарование - поездов мало, пол часа можно стоять, так ничего и не проедет. Но зато, они здесь более выдержаны в отечественной тематике.
А вот машинок, ездящих по дорогам туда-сюда, пруд пруди, но это не так интересно как поезда, дело вкуса. Всяких кнопок включающих активности на местности, вроде как, больше чем на Гранде, и чисто субъективно, вау-эффекта у юных посетителей больше.

Приятно порадовал вокзал "Псков": рельсов навалом и смотреть удобно. Остальные станции как-то теряются в глубине общей массы макета. Отправления "Сапсана" из макетного Питера так и не дождался обойдя два круга. При этом, теневые уровни поездами набиты. В макетной Москве даже метро есть, но смотреть не удобно, и поезда почти не видно за колоннами станции, лучше б его на переднем плане сделали.

Всякие пасхалки, вроде Гены и Чебурашки, в достаточном количестве, но сильно замылены окружением, в отличии от Гранд-макета. Тоже субъективно.
Очень понравилась шоколадная фабрика, корпус которой целиком поднимается по кнопке и открывает зрителю множество шевелящихся механизмов внутри. А еще отдельно стоящая Кин-Дза-Дза, просто за то, что сделали такую тематику. Чуть не снес головой Дербент, свисающий с потолка, так его и заметил, а многие просто не замечают т.к. слишком высоко. Происходящее под стеклянным полом, хоть и весьма живенькое, особых впечатлений не произвело, ввиду неудобства просмотра. Кстати, вход на макет только в бахилах, и это мудрое решение, которое не только спасает стеклянный пол, но уменьшает количество грязи на всем макете.

Самое бестолковое на Царь-макете - стадион, вообще ни у кого из зрителей не вызывает интереса, а места занимает много, и стоит дорого, из-за кучи человечков на трибунах и проектора, который транслирует матч на поле целый день (лампы там явно часто приходится менять). Тот случай когда хорошая задумка оказалась ни к месту.

В целом, Царь-макет смотрится хуже чем Гранд, размаха нет в даль на бескрайние просторы, и плавно двигающегося времени суток через 11 часовых поясов. На Царь-макете все какими-то зонами нарезано, отделено стенками и очень напичкано всего плотно. При том, что все очень интересно в отдельности, вместе получается как белый шум.

Сувенирка на выходе тоже подкачала, нельзя купить себе кусочек макета, как на Гранде, с которого я унес миниатюрную диораму по мотивам макета.
Зато очень приятное впечатление от сотрудников на Царь-макете, общительные, вежливые и приветливые, бывают сами подойдут к тебе и расскажут что-то про место, которое разглядываешь.

Царь-макет еще не закончен, за стеклом в соседнем зале строится Владивосток и еще что-то, туда однозначно стоит вернуться...

P.S.

Для автомобилистов с другого угла здания Царь-макета есть парковка, про нее написано только в глубинах фака на сайте, но ни слова в контактах. Конски дорого, но явно дешевле парковки у ВДНХ. Заезжать неудобно и комично: нужно поговорить через пультик на въезде с оператором, оплатить по СБП, введя сумму с таблички руками, и в качестве подтверждения, показать телефон в камеру. (рукалицо). На Гранд-макете с парковкой не сталкивался.

P.P.S.

А еще в Ярославле есть большой макет Золотого кольца России...

Недавно довелось своими руками потыкать в нашумевший Huawei Matebook X Pro 2024. Да, он действительно хорош, как пишут про него многочисленные обзоры со всех концов интернета. Там, наконец, хорошая клавиатура (по сравнению с предыдущей версией) и, конечно же, вес меньше кило. Единственный спорный момент - это материал корпуса на ощупь через чур похожий на пластик, хотя на самом деле это магниевый сплав.

У меня в руках побывала версия в белом цвете с черной клавиатурой, именно она является самой привлекательной среди всей линейки по понятным причинам. Думаю, 90% целевой аудитории этого ноутбука разделяют это мнение. Для покупки рассматривается только топовая версия (это там где Core Ultra 9 и 32 Гб оперативы), оно и понятно, более слабые версии будут точно проигрывать яблочному конкуренту. Тем более, что не настолько уж топовый дороже середнячков, относительно общей цены.

Но вот ведь незадача, в официальном интернет магазине максимальная версия есть только в серо-голубом исполнении. И только так, без вариантов. Хочешь белый с черной клавой - довольствуйся середнячком, хочешь максимум - получай унылый серо-голубой и никакой тебе контрастной клавиатуры. Все занавес, шансы купить эппл удвоились, Китай сработал в интересах Америки, рукалицо.

В голове не укладывается как и о чем думал маркетинг хуавей. Ну вот как такое возможно, ты делаешь дорогой премиальный продукт, вкладываешь уйму денег в то, чтоб все написали хорошие обзоры, логично, что самая дорогая версия должна иметь максимум разнообразия для тех, кто готов платить. Ну или в крайнем случае, самая дорогая версия должна быть самой симпатичной, а не как тут. Подход "все равно купят" не сработает. Как они собираются конкурировать с apple, у которых любую модель можно взять в любом исполнении?

При всей моей симпатии к китайскому производителю и отличных характеристиках ноутбука, вот так вот ударить в грязь лицом... при том, что проделана огромная работа по созданию действительно уникального устройства, погореть на последнем простом шаге! Все таки этот тот сегмент, где дизайн решает многое, а требовательность потребителя явно выше среднего.

Конечно, если задача покупки ноутбука терпит, можно подождать и надеяться, что появится больше разнообразия у максимальной версии, но так дело дойдет до Matebook X Pro 2025, главной фишкой которого станет возможность выбора цветового решения корпуса у максимальной версии...

Цвет осени

И правда, спустя пару месяцев после публикации поста, в официальном магазине хуавей выкатили новый вариант - розовый Ultra 7 + 32 Гб + 2 Тб... розовый, Карл! Нет, я ничего не имею против розового цвета, но вот такие обычно берут в подарок девочке, которой пофик что внутри, лишь бы розовый был, поэтому их делают ближе к бюджетным, а не к топовым. Но тут все наоборот: те, кто хотел мощный ноут опять мимо, а те, кто хотел просто розовый, пойдут купят что подешевле. Снова в грязь лицом, хуавей.

Тем временем, в хорошо известном в узких кругах, магазине-77 подвезли 13.6" эиры M3 + 24 Гб + 1 Тб в нормальном серебристом цвете и с русской клавиатурой. За максимальной конфигурацией в эппл стор ходить больше не надо. Ход конем, не иначе!

И раз уж проблема выбора заиграла новыми красками, я не буду делать ее только своей, а поделюсь своим сравнением со всеми. Буду весьма потребительски выбирать из Huawei Matebook X Pro 2024 - Ultra 9 + 32 Гб + 2 Тб и Apple Macbook Air 13.6" - M3 + 24 Гб + 1 Тб:

Ну что ж, по очкам выходит на равных, хотя разница и огромна. И хорошо, что на равных, потому, что выбор будет теперь обусловлен только личными пристрастиями, и не отягощен сухими цифрами в рейтинге, которые, порой, заставляют отступить от того, к чему лежит душа и позднее сожалеть о неверном решении...

В продаже есть столько часов на любой вкус, а тут делать самому? Да! Ведь это не просто изобретение велосипеда, а совмещение в одном корпусе часов, метеостанции и измерителя качества воздуха. Ну и вишенка на торте - это красивый VFD дисплей с автоматическим управлением яркостью, который хорошо читаем и днем и ночью.

Да, в современных часах сейчас обычно встречаются только черно-серые LCD экраны, в лучшем случае с подсветкой по кнопке, а VFD - это удел дорогой аудио техники, потому, что в нем есть что-то теплое, ламповое... и, конечно, цена.

Итак, главный герой наших часов - это 16-символьный VFD экран Futaba 16-SD-13GINK с зеленым оттенком свечения. Это самый дорогой компонент в часах, но он того стоит. Я давно хотел что-то сделать с VFD дисплеем, но всегда отпугивала цена и то, что большинство таких дисплеев продавались вообще без всякой обвязки, а тут есть вариант с SPI и даже с UART. За магическую красоту VFD свечения приходится платить не только деньгами, потребление у такого дисплея составляет почти 200 мА, это не критично, но нужно учитывать. А еще нет никакой официальной библиотеки для работы в ардуино-среде с этим дисплеем. Пришлось разбираться и писать свою библиотеку на основе разных неофициальных и информации из даташита. Приятный момент, что в памяти самого дисплея уже "прошит" русский алфавит.

Второстепенное действующее лицо - датчик SCD40, тоже недешевый модуль и весьма интеллектуальное устройство. Он измеряет концентрацию CO2 в диапазоне 400-2000 ppm, что вполне достаточно для домашнего использования (более дорогой SCD41 в данном случае не имеет смысла). Для этого датчика есть официальная библиотека от производителя. В качестве бонуса этот датчик умеет мерить еще температуру и влажность.

Далее интересный модуль, который совмещает на одной плате AHT20 + BMP280 (термометр и барометр). Модуль AHT20 умеет измерять температуру и влажность, а BMP280 - атмосферное давление и температуру. Продавец заявляет, что вся эта конструкция работает от 5В, хотя в спецификации BMP280 заявлено 3.3В. Поэтому, по примеру индуса с ютуба, я использовал линию 3.3В для питания модуля, а логические пины не трогал, и оно пока нормально работает. Хотя, стоило бы использовать конвертер уровней для собственного спокойствия.

Ну и конечно, сами часы - модуль RTC DS1307. Он предполагает использование аккумулятора LIR2032, который можно заменить батарейкой CR2032. И что удивительно, там тоже предусмотрен датчик температуры, на плате подготовлено место под впаивание DS18B20. На модуле есть 2 набора ножек, что облегчает подключение следующего устройства на шине.

Из мелочей, датчик освещенности - делитель напряжения из фоторезистора 5506 и обычного резистора 1кОм, и стандартные кнопки 6х6х4.3 в DIP корпусе.

Поскольку все крутится вокруг достаточно громоздкого дисплея, то процесс быстро перешел от макетной платы к разработке корпуса. Благо идея уже была заранее примерно определена.

На корпусе под дисплеем предусмотрено место для датчик освещения, а сверху три большие кнопки управления. Средняя меняет режимы работы, а правая и левая для навигации в текущем режиме или изменения значений.

Не смотря на то, что все модули подключаются по I2C, научить их слаженно работать всем вместе у меня не получилось. Возможно, дело было в глючной LGT8F328P (которую в результате пришлось заменить на Arduino Nano); или в самописной библиотеке управления дисплеем (которая приводит к зависанию даже не глючной LGT8F328P при использовании I2C и Serial); или в самих модулях и их библиотеках, которые некорректно реализуют совместную работу на одной шине.

Из длительной чехарды проб и ошибок вышло вот что. Часы DS1307 работают бесконфликтно всегда. Включение любой пары других модулей приводит к зависанию. Поковыряв возможности библиотек, пришлось принять следующее: модули нужно использовать последовательно, а не просто читать показания в удобное время.

У AHT20 такой возможности нет, рейтинг Adafruit резко снизился, датчик пришлось вообще не использовать, благо его показания задублированы другими.

У BMP280 есть принудительный режим работы, в котором он измерят только по команде, а в остальное время спит. Процесс принудительного измерения блокирующий, но занимает мало времени, поэтому на отображение данных на дисплее не сказывается. С этого датчика берется температура и давление.

С SCD40 все не так просто, там тоже есть возможность принудительного блокирующего измерения, но оно занимает не менее 5 секунд, поэтому в таком режиме работать нельзя. Но у него есть команды включения и выключения режима периодических измерений, используя которые можно дождаться появления данных, выключить и перейти к другому датчику. Однако, если так делать, то теряется возможность автоматической калибровки, которая происходит примерно через 7 дней непрерывных измерений. С SCD40 считывается концентрация CO2 и влажность. У него есть возможность корректировки измерений на атмосферное давление, поэтому барометр рядом весьма кстати.

Алгоритм автоматической калибровки SCD40 предполагает, что хотя бы раз в неделю сенсор находится в чистом воздухе (концентрация CO2 ~400 ppm), что, в общем, типично для жилых помещений. К счастью, SCD40 нормально работает в режиме постоянно включенного периодического измерения, если барометр BMP280 вклинивается в режиме принудительного измерения раз в несколько секунд. Подробнее про возможности и особенности SCD40 и SCD41 можно тут и тут. На практике оказалось, что, похоже, можно прерывать процесс периодических измерений и даже выключать питание, корректировка показаний все равно происходит.

Еще из интересного, в часах есть ночной режим работы. Когда яркость достигает минимального уровня, на экране прекращается циклическая смена информации о показаниях разных датчиков, экран замирает на отображении текущего датчика, чтоб мерцанием не тревожить спящего. Невероятно, но смена содержимого на половине экрана при минимальной яркости в темноте оказалась очень заметна для глаза, а мигание точек часов и обновление одной цифры показаний - совсем нет.

Схема получилась очень простой и не вижу смысла ее описывать. Исходный код, включая библиотеку для управления VFD дисплеем доступен на моем гитхабе. 3D-модель корпуса можно скачать с моего thingiverse.

В результате у меня получилось замечательное устройство, которое не купить и которое делает все то, что мне надо. И самое главное, оно прекрасно выглядит в интерьере.

В качестве следующего этапа развития, хочется прикрутить самодельный беспроводной датчик температуры на основе ATtiny13 и DS18B20, но об этом в другой раз...

Спустя чуть больше года эксплуатации Piko 50614 на макете, я решил дооснастить паровоз автоматической цифровой электромагнитной сцепкой ESU 41002.

Именно сцепкой, поскольку она будет только одна и располагаться сзади. За все время я ни разу не воспользовался передней сцепкой, кроме того, она только портит вид, поэтому я просто заменю её на декоративную из комплекта накладных деталей.

Основываясь на удачном опыте с Piko 52440, я буду использовать декодер ESU LokPilot 5, который так же решит проблему с эффектом огня в топке, о которой писал в предыдущем посте. Для управления сцепкой я изначально хотел использовать выход AUX5, отведенный под дымогенератор, который я никогда не планирую его устанавливать.

На плате контактная площадка этого выхода накрыта разъемом для подключения освещения будки, поэтому припаять к ней провод сцепки, не повредив разъем, не получится. Зато рядом есть доступные площадки AUX6 и AUX7, которые в других версиях модели отвечают за передний и задний прожекторы, но поскольку у меня прожекторов нет, буду использовать AUX7. Это сразу накладывает ограничение на выбор используемого декодера: для управления сцепкой нужен силовой выход, а у многих производителей они заканчиваются на AUX4, к моему счастью у LokPilot 5 все выходы силовые.

Установка сцепки

Установка сцепки началась с неожиданных проблем, добраться снизу до защелки, которая держит сцепку в NEM-шахте, нет возможности, она надежно прикрыта декоративным бачком.

Как удалось выяснить опытным путем, для замены сцепки нужно ослабить винт снизу тележки, чуть потянуть на себя нижнюю крышку, которая держит токосъем и сцепку, вынуть держатель сцепки, состоящий из 2 частей, и только тогда уже менять сцепку.

Со сцепками у Piko BR 78 вообще все не очень здорово. Я снял переднюю сцепку и заменил накладные детали на те, что были в комплекте для варианта "без сцепки". Но при прохождении радиуса 371 мм. выступающая часть телеги упирается в свисающие накладные и... ну в общем как повезет, либо упрется и паровоз застрянет, либо телега снесет накладные или сломает их. Накладные пришлось оставить те, что были изначально, зря только их снимал.

От задней, теперь электромагнитной, сцепки я проложил провода между тележкой и корпусом, внутрь пропустил там же, где проходят провода токосъема с тележки. Родные провода от сцепки ESU 41002 пришлось удлинить почти в 3 раза, поскольку их хватало только до противоположного края тележки. Учитывая предыдущий опыт с проводами, я закупил специальный тонкий провод 30 AWG, и он действительно пригодился. 

Внутри модели все оказалось несравнимо сложнее, чем в подготовленной под сцепки Piko 52440. Плата утоплена в корпус, поэтому подлезть паяльником, чтоб припаять провода сцепки не получится (наверное можно попробовать но риск поверить корпус слишком велик). Плюс отверстие, через которое вхоядят провода от сцепки в корпус находятся под платой, поэтому ее точно придется снимать.

Сначала нужно разобрать модель, до состояния, описанного в предыдущем посте, получится то, что на фото выше. Затем отключить разъем с платы, чтоб освещение кабины не мешалось в дальнейшем. 

Это была простая часть, теперь сложное. Плата держится на 3 винтах, два видны сразу, а вот третий... находится под мотором! Что бы туда добраться нужно: освободить все провода, которые красиво проложены под котлом, отвернуть 2 винта на крышке мотора, по которой были проложены провода, используя запас проводов, плотно сложенный в будке, снять крышку над мотором.

Теперь можно вынуть мотор, так же используя запас проводов из будки. Его будет сильно ограничивать короткий оранжевый провод сверху, возможно его стоит отпаять т.к. у меня он не выдержал дальнейших манипуляций и оторвался, пришлось припаивать. Серый провод от мотора более длинный и проходит через пластассовую опору оси мотора, котора винимается вместе с мотором и быстро соскакивает, при сборке ее нужно будет правильно поставить обратно.

Наконец есть доступ к последнему винту крепления платы, открутив который, плату можно сдвинуть на небольшое расстояние, которое позволяют провода, но достаточное чтоб проложить провода от сцепки и припаять. Осторожно! Под платой два контакта с пружинками, один из них точно выпадет, когда модель будет перевернута для прокладки проводов. Их лучше сразу достать, и не забыть вернуть обратно при сборке.

Сложная часть закончилась, проложить и припаять провода от сцепки к плате в таком состоянии будет достаточно просто. А после этого начинается самое сложное - собрать все обратно. Это будет действительно не просто, поскольку разворошенную гору проводов нужно так же аккуратно сложить обратно и свернуть запас в будке, чтоб котел встал на место и будка закрылась и защелкнулась. У меня это вышло с 3-го подхода, а на то, чтоб разобрать и собрать все обратно со сцепкой ушел не один час.

Настройка декодера

Далее по тексту снова будут отсылки к страницам инструкции для декодера ESU LokPilot 5, которую можно скачать отсюда.

Первым делом произвожу рекомендованные настройки для моторов Piko и затем автоматическую калибровку мотора: нужно записать CV54=0 и нажать F1 на пульте, модель проедет почти 1 метр на полной скорости и запишет себе CV51-55. Подробнее см. страницу 53 и 55 из инструкции:

С настройками по-умолчанию модель едет не очень, после рекомендованных - движение начинается с резкого рывка, а вот после авто калибровки начинает ехать как надо. Это все таки киллер-фича декодеров ESU, делающая его на голову выше конкурентов.

Теперь произвожу настройку выхода AUX7 для управления сцепкой, см. страницу 65 инструкции:

Значение для Mode Select CV равное 33 (Autocoupler coil#2) нет в документации, взято из LokProgrammer и еще одной неофициальной инструкции.

Задержка "Switching-On/-Off Delay" нужна для того, чтоб сцепка не включалась сразу при толкании в рамках маневра расцепления, это немного снизит ее износ. В ручном режиме эта настройка не имеет смысла.

Можно проверить работу сцепки в ручном режиме кнопкой F9. Будьте готовы сразу убрать модель с рельсов, чтоб не спалить сцепку, если что-то пойдет не так.

После успешной проверки нужно задать параметры маневра автоматического расцепления (см. стр. 83 инструкции):

И затем изменить настройки работы кнопки F7 на вызов маневра расцепления, а кнопке F9 задать активацию AUX5, который не используется дла того, что бы один выход не активировался двумя кнопками (см. страницы 60 и 61):

Я меняю значения в 10 и 12 рядах, это отличается от информации в таблице "Function Mapping Chart" со стр. 58 инструкции, нужные ряды были найдены опытным путем.

Снова не получится использовать условие "если локомотив остановлен" (зачеркнуто в таблице), которое ломает выполнение "маневрового танго".

Эффект топки

Завершающим этапом я настроил выход AUX4 на режим "интеллектуальной топки", в котором интенсивность эффекта будет зависеть от скорости движения, см. "12.5.1. Available lighting effects" на странице 66. Кроме ручного включения по кнопке F6 я добавил автоматизацию, чтоб топка светилась во время движения (см. таблицу на стр. 58):

Я использовал ряд 24 из "Function Mapping Chart", как первый не занятый функциональными выходами. Описания значений есть в разделе "12.2.2.1. Conditions block" на страницах 60 и 61. В принципе, можно использовать любой другой ряд на выбор из "Default mapping LokPilot 5 Decoder" со стр. 64.

После всего проделанного

В результате все получилось, хоть я и не совсем доволен. Сначала о негативном. Попытка сделать спереди красивую декоративную сцепку провалилась. Видимо, декоративные накладные можно ставить только при эксплуатации на больших радиусах, не спроста на официальном cайте написано, что минимальный радиус 422 мм. (R2). 

Похоже, после установки электромагнитной сцепки, а точнее, прокладывания проводов между корпусом и задней тележкой, модель стала более склонна к вывешиванию на тележках, не смотря на то, что провода у сцепки сверх тонкие. Но по-другому скрытно проложить провода там просто нет возможности.

После замены декодера Lenz Silver+ на ESU LokPilot 5, ход модели и изменился и стал похож на Piko 52440​​​​​​​. Опять закралась мысль, что вроде едет хорошо, но звук не нравится, что если надо было все таки удалить конденсатор C4, пока плата была в руках... С этой мыслью, видимо, мне еще долго предстоит мириться, поскольку повторять опыт доставания платы я совсем не хочу. Да и в декодере есть еще масса настроек, которые можно покрутить, чтоб что-то улучшилось.

Ну а теперь о хорошем, оно немного ушло на второй план, поскольку процесс вышел более трудоемким, чем с Piko 52440. Расцепление с кнопки работает прекрасно, настройки удалось быстро подобрать на основе предыдущего опыта, и вышло как будто так оно и должно было быть. Участие модели в макетной жизни резко повысилось, паровоз стал более играбельным. Да, уже нет такого вау-эффекта, как от Piko 52440, но у меня получилась еще одна модель с очень интересным функционалом. Теперь можно подумать об изначальном алгоритме автоматического движения пассажирского поезда, который оставляет вагоны на станции и уходит в депо, но уже без использования подмакетных расцепителей.

И последнее, приятные мелочи. Наконец в модели полноценно работает топка. И меня теперь не раздражает бестолковая передняя сцепка, надеюсь со временем удастся что-то придумать, вроде декоративной сцепки для NEM-шахты.

P.S.

Я еще раз проникся сцепками "роко универсальная" (Roco 40397), помимо того, что они легко сцепляются-расцепляются и надежно держат, при их использовании расстояние между вагонами заметно уменьшается и состав выглядит более натурально.

Невероятные приключения итальянца в России! Это еще один локомотив, который был куплен просто потому, что понравился, не взирая на приписку к FS. А поскольку он маневровый, то был так же приобретен комплект электромагнитных цифровых сцепок ESU 41002. Таким образом я попробую сделать крутую модель за недорого.

В очередной раз радуюсь тому, что можно купить хорошую модель в минимальной комплектации и дооснастить только тем, что надо, не переплачивая, например, за не нужный мне звук. И кстати, на месте динамика тут стоит дополнительный груз, что делает ходовые характеристики чуточку лучше, чем у модели со звуком. Но, справедливости ради, надо отметить, что экспортная цена модели скаканула со 142€ до 238€ за время от покупки до доставки. Сейчас сижу и немного жалею, что не взял две Моделька быстро превратилась в не самую дешевую.

Именно эта модель была выбрана из всей серии за черные поручни и минимум желтого на кузове. А всего в таком кузове я насчитал 8 моделей для постоянного тока, артикулы: 52440, 52440, 52447, 52449, 52450, 52451, 52452, 55912; которые отличаются окрасом, наличием звука и декодера, и последний, expert plus еще и с автоматическими сцепками.

В комплекте есть накладные детали, если захочется выкинуть сцепки или сделать модель стендовой. Но это не наш случай.

Упаковка вполне соответствует линейке Expert и сохранила модель в целости на пути из Германии через почту. Точнее почти в целости, один буфер все же отвалился за время пути, но поскольку он держится на трении, то был легко восстановлен.

Сама модель смотрится восхитительно благодаря прекрасной проработке деталей, не даром столько внимания этому уделили в рекламном ролике.

Видео на youtube

Возможности освещения стандартные: белый/красный по ходу движения, освещение в кабине. Но мне хочется обратить внимание на наличие отдельно включаемой подсветки панели приборов в кабине машиниста. Она почти незаметна при эксплуатации модели, видна лишь при пристальном разглядывании, но именно такие мелочи и отличают модели expert от hobby.

Взяв в руки модель ощущается неожиданно тяжелой, но аккуратно взять ее не так просто из-за поручней и других мелких деталей. Внутри установлен 5-полюсный мотор, так и должно быть, ничего необычного, но это камень в огород Roco и других производителей, которые стали ставить в свои новые модели 3-полюсные моторы.

Вскрытие модели

На картинке из инструкции модель разбирается несложно, нужно вывернуть 2 винта под кабиной:

А затем немного отвести поручни в сторону от кабины и снять кузов вверх:

Но на практике все не так просто. Вывернув винты, корпус и не думает сдвигаться с места. Мне удалось его подцепить только с передней стороны локомотива. Для этого пригодился пластиковый инструмент для разбора мобильников с али.

Ставить корпус назад тоже будет непросто, с усилием и осторожно. Поручни, по ощущениям, сделаны из пластика, достаточно прочные и упругие, но, похоже, приклеены к платформе, немного за них подергав, я смирился с тем, что они останутся и буду вечно мешать далее в процессе.

В самом корпусе, кстати, тоже есть грузы для увеличения массы локомотива. А под корпусом приятно радует наличие пауэр-пака: ионистор 3V 1F и контроллер к нему.

Установка декодера

Далее в тексте периодически будут отсылки к страницам инструкции для декодера ESU LokPilot 5, которую можно скачать отсюда.

Для декодера на плате предусмотрен разъем Plux22, в котором изначально стоит заглушка для работы модели в аналоге. Ее нужно вынуть и на ее место вставить декодер.

Под управлением декодера ESU LokPilot 5 локомотив нормально поехал, но все же пришлось внести настройки для пиковского мотора из инструкции к декодеру со страницы 53:

После рекомендуемых настроек модель стала ехать значительно лучше, но все равно решил провести авто-калибровку мотора со страницы 55. Для начала калибровки нужно записать CV54=0 и нажать F1 на пульте, модель проедет почти 1 метр на полной скорости и сама себе запишет нужные значения в CV51-55. Перед началом надо убедится, что выбрано правильное направление движения и впереди есть достаточный участок пути. После автоматической калибровки стало еще лучше, практически идеально.

Что-ж, мделька явно не plug-n-play, а ведь впереди еще самое интересное...

Электромагнитные сцепки

Немного теории о том, как работает электромагнитная сцепка. При подаче напряжения электромагнитная катушка поднимет кронштейн и локомотив может отъехать, оставив состав стоять. Но поскольку провода, которыми намотана катушка внутри сцепки, крайне тонкие, то после включения она достаточно быстро сгорает (условно за 5 секунд). Чтоб сберечь катушку, ее включают на короткое время на полную мощность, чтоб механизм сдвинулся, а затем при помощи ШИМ, снижают мощность до минимально достаточной для поддержания сцепки открытой. В таком режиме катушка живет значительно дольше.

Так же рекомендуется использовать маневр расцепления, который могут автоматически выполнить большинство современных декодеров, чтоб не дожидаться пока человек накрутит что надо на пульте управления. Маневр заключается в том, что сначала локомотив сдает немного назад, чтоб снять натяжение в сцепках, которое может препятствовать расцеплению, затем включает сцепку и немного проезжает вперед, отцепляясь от состава. Автоматика удобна и нужна чтоб выполнить все действия за минимальное время и двигаться на строго определенные расстояния.

Физическое подключение сцепок

На практике при подключении к декодеру нужно соблюдать полярность, чтоб при активации сцепка толкала кронштейн вверх, а не пыталась прижимать вниз. В общем случае "+" сцепки подключаем к общему "U+" декодера, а "-" к нужному функциональному выходу AUX.

Мне повезло, поскольку существует исполнение модели с электромагнитными сцепками (артикул 55912), поэтому внутри на плате есть подготовка для подключения сцепок в виде контактных площадок. Для первого опыта установки электро-сцепок это то, что надо.

Поскольку у сцепок ESU 41002 оба провода черные, то один стоит разметить, чтоб не перепутать при подключении. Сами провода производитель предлагает пропускать через NEM-шахту, там для них предусмотрено специальное место.

Не смотря на всю эту подготовку, установить сцепки с проводами, а затем провести провода до платы совсем непросто. И, конечно, очень мешают поручни. Наверное, если разобрать все до основания и снять телеги, было бы проще возиться со сцепками, но я счел, что трудозатраты на разобрать-собрать всю модель будут все же больше, чем исхитриться и все сделать не разбирая.

На динамическом механизме сцепки предусмотрены маленькие держатели (вроде как) для проводов от электросцепок, но провода ESU 41002 оказались слишком толстыми для них.

Прокладка проводов от задней сцепки прошла без проблем. Под ионистором оказалось отверстие около винта, через которое провода дотянулись до платы с небольшим запасом. А вот с передней сцепкой вышла незадача: не смотря на примерку до установки, длины проводов до платы не хватило буквально на 1-2 мм., пришлось наращивать прямо на модели.

При всей простоте описанного, на возню со со сцепками и проводами ушло несколько часов. После этого модель в стиле "кишки наружу" была поставлена на рельсы и подключена к тестовой станции для программирования.

Сами сцепки могут быть отрегулированы по высоте для корректной работы автоматического расцепления. Процесс этот тоже не очень приятный т.к. к маленькой сцепке нужно прикладывать достаточно большое усилие и лучше при этом придерживать шахту или то, во что она упирается. Конечно же, при этом опять мешают поручни.

Настройка декодера

Настройки декодера я буду рассматривать относительно ESU LokPilot 5, который был приобретен как рекомендуемый производителем сцепок, на других декодерах принципы будут те же, но конкретные действия будут сильно зависеть о конкретного декодера.

В моем локомотиве для управления сцепками зарезервированы выходы AUX4 и AUX5. Сначала на декодере нужно настроить параметры этих выходов на управление электромагнитными сцепками.

Для конфигурации AUX4 обращаемся к инструкции стр. 65 и находим необходимые CV для него: Mode Select CV - 299, Switching-On/-Off Delay - 300, Automatic Switch Off - 301, Brightness CV - 302. Для AUX5 аналогично - 307, 308, 309, 310.

Далее нужно записать значения в эти CV согласно таблице:

Значение для Mode Select CV равное 33 (Autocoupler coil#2) нет в документации, взято из LokProgrammer и еще одной неофициальной инструкции. О проблеме в документации я написал в саппорт ESU, но не жду, что они скоро ответят.

Я использую задержку в Switching-On/-Off Delay для того, чтоб сцепка не включалась сразу при толкании в рамках маневра расцепления, это чуть-чуть снизит ее износ. В ручном режиме это не имеет смысла.

Теперь можно проверить работу сцепок кнопками F6 и F7, согласно "Default mapping LokPilot 5 Decoder" на странице 64. Будьте готовы сразу убрать модель с рельсов, чтоб не спалить сцепки, если что-то пойдет не так.

Когда в ручном режиме все работает, нужно настроить параметры маневра расцепления, для того, чтоб его можно было использовать. За "маневровое танго" отвечают следующие параметры (см. стр. 83):

Визуально продолжительность движения и толкания выглядит больше расчетных и близка 2 и 0.5 секунд соответственно, возможно это связано со скоростью и коэффициентами разгона и торможения из настроек мотора.

Затем нужно заменить действия на кнопках F6 и F7 на выполнение маневра расцепления в нужную сторону. Для этого потребуется таблица "Function Mapping Chart" со стр. 58, в которой будем заменять значения для рядов 9 и 10. Не смотря на информацию на стр. 64, за кнопки F6 и F7 отвечают именно ряды 9 и 10 соответственно, они были найдены опытным путем. Нужно записать CV согласно таблице:

Пояснения по значениям CV можно посмотреть в разделе "12.2.2.1. Conditions block" на стр. 60 и "12.2.2.2. Physical function outputs" на стр. 61 в инструкции. Зачеркнутые значения, которые должны были позволять выполнять маневр только когда локомотив не движется, по факту оказались не рабочими и их наличие ломало выполнение маневра. К сожалению, придется без них.

На всякий случай небольшая шпаргалка об аппаратно-программном:

В целом, тут можно сделать и как у классически моделей ESU - расцепление одной кнопкой, в зависимости от направления движения, но мне больше нравится, чтоб когда модель "смотрит" не в ту сторону, попытки расцепления не происходило.

И еще немного автоматики

В качестве вишенки на торте. Выше я писал, что у локомотива есть функция подсветки приборов в кабине, выведенная на AUX6 и кнопку F8 по-умолчанию. Поскольку, без пристального внимания к модели, эта подсветка не очень заметна, то она скорее всего будет мало востребована при эксплуатации и, со временем, вообще забудется вместе с кнопкой ее включения. Поэтому я решил добавить немного магии в модель и сделать так, чтоб подсветка приборов машиниста сама включалась при движении и выключалась при остановке.

Для реализации я буду использовать ряд 24 из "Function Mapping Chart", поскольку он первый не занят функциональными выходами. В принципе, можно использовать любой другой ряд на выбор из "Default mapping LokPilot 5 Decoder" со стр. 64. Итак, согласно таблице на стр. 58, для реализации задуманного мне нужно записать следующие CV:

Теперь внимательный наблюдатель будет замечать, что в движении локомотив выглядит чуть иначе, и интерес к разглядыванию повысится. А у оператора все так же остается возможность принудительного включения подсветки приборов по кнопке F8.

Результаты и впечатления

Первым делом я поставил на тестовый путь вагончик Piko 54601 с накидной петлей и... расцепления не произошло. Попытки отрегулировать сцепки на локомотиве по высоте не дали результата. Дело в том, что у новопиковской сцепки металл накидной петли магнитится, при включении электромагнитная сцепка локомотива притягивает к себе петлю вагона и расцепление не произойдет никогда.

Предполагая подобное развитие событий, мной была закуплена горстка универсальных сцепок Roco 40397, они немагнитные, сцепляются легче, чем накидная петля и, по отзывам, держат сцепление лучше. Заменив сцепку на вагоне, чудо произошло - локомотив стал прекрасно отцепляться!

Ходовые испытания на макете так же показали отличный результат. Локомотив с вагоном ни разу не расцепился на разных скоростях при прохождении радиусов R1=371 мм. и уклонов 4%, стрелок с отклонением 22.5°, и всего этого вместе взятого. Я, конечно, не гонял на полной скорости через полосу препятствий, но на нормальной, на мой взгляд, скорости все хорошо.

Сама модель так же оставила приятные впечатления, хотя работа мотора и его звук на ходу мне не очень понравился, в отличии от V200 52904, где звук мотора прямо подходит к модели. Автоматическая калибровка двигателя действительно удобная и нужная функция в LokPilot 5, она улучшила ход модели, но звук от мотора ей не подвластен.

Внешне Piko 52440 выглядит на отлично, детализация и проработка на высшем уровне, чего только стоит трубопровод снизу! Обратная сторона такой детализации - сложность сборки-разбори, обслуживания. Самое неприятное - это, конечно, поручни, которые не получилось снять и они мешаются всегда, даже когда нужно просто схватить модель, чтоб переставить. Но не смотря на это, поручни удивили своей прочностью т.к. пережили верчение модели в руках в процессе установки сцепок.

В результате я очень доволен тем, что получилось. Я не просто пополнил парк локомотивов тем, который мне нравится, я успешно опробовал электромагнитное расцепление с цифровым управлением, и это просто новый уровень жизни. Теперь можно смело поставить жирный крест на механических расцепителях и магнитном расцеплении с кулачковыми сцепками, которые крайне плохо вписываются в подвижной состав с буферами. А самое главное, я получил бесценный опыт, как сделать из обычной модели очень крутую

С третьего подхода к этому устройству, решился таки написать про него. При кажущейся простоте, теперь я понимаю, почему готовые такие устройства стоят своих денег.

Все началось достаточно давно и, как обычно, ничто не предвещало... у меня как-то образовался еще один цветок на подоконнике, а параллельно с этим приехала китайская ардуинно нанао LGT8F328P, которую очень хотелось попробовать в деле. Так вот же оно! Нужно перестать заморачиваться с лейкой и сделать автоматику для полива двух растений.

В первом устройстве я взял два насоса на 5В, напечатал для них держатели, засунул в вырезанный их ПВХ корпус, добавил модуль с 2 реле для управления, давно валявшийся без дела 0.91" OLED дисплей, чтоб было информативно, и энкодер, чтоб всем этим управлять. Для определения влажности почвы использовал самые доступные емкостные датчики.

Получилось компактное вытянутое устройство, у которого было 2 недостатка.

• Первое - шум. Поскольку насосы сидели в жестких пластиковых оснастках, то вся вибрация при работе передавалась на корпус, а некоторая степень свободы крепления ее многократно усиливала, в результате вышло громче среднего будильника.
• Второе - нехватка мощности. Маленькие насосы не могли поднять воду из 5 л. бутылки, стоящей на полу, к устройству на подоконник; а тонкие трубочки делали процесс полива достаточно длительным.

Поскольку размещать емкость с запасом воды для полива на подоконнике (а не на полу) не входило в мои планы, а слушать затяжной будильник - тем более, от такой конструкции пришлось отказаться.

Для второго устройства я решил взять более мощные насосы на 12В, у которых сразу было предусмотрено крепление, гасящее вибрацию. А больший диаметр водопроводных трубок позволил не только сократить время полива, но и использовать фильтр грубой очистки при закачке воды.

Устройство получилось в компактном форм-факторе, близким к кубику, но это было, похоже, его единственное достоинство. И снова было 2 недостатка.

• Во-первых, емкостные датчики влажности оказались не так хороши, как мне бы хотелось: фактически, рабочий диапазон от "земля полностью сухая" до "все залито и перелито" составлял примерно 5%, даже при условии нормирования минимальных и максимальных значений измерений, плюс была большая погрешность измерений. Позже выяснилось, что, возможно, с ними было не все так плохо, см. P.P.S. внизу страницы.
• Во-вторых, достаточно часто (без закономерности) после завершения цикла полива, устройство отключалось (ну как минимум дисплей, висящий на 3.3В ноже МК).

Если с первым недостатком можно было как-то жить, хотя функции устройства сводились, фактически, к поливу по времени, то проблема самопроизвольного отключения сводила пользу от устройства практически на нет.

И вот мы подходим к третьей версии устройства, в которой я использовал более дорогие датчики влажности, благодаря которым, качество измерений стало несравнимо выше. Еще один несомненный плюс новых датчиков - это конструкция, тонкие стержни куда проще вставляются в землю, чем большие платы емкостных датчиков.

Но опять пришлось переделывать корпус, поскольку у датчиков теперь есть дополнительные платы, которые никак не помещались в предыдущую версию корпуса. Но благодаря этому, от устройства к датчикам стали идти более аккуртаные провода. Так же пришлось использовать другой энкодер, чтоб уменьшить глубину теперь уже немаленького корпуса.

Ну и самое главное, удалось решить проблему с отключением, ее причина и способы решения очень хорошо описаны вот в этой статье, ниже я приведу выжимку для моего случая:

Мотор – это индуктивная нагрузка, которая в момент отключения создаёт индуктивные выбросы. У мотора есть щетки, которые являются источником искр и помех за счёт той же самой индуктивности катушки.

Отсечь индуктивный выброс с мотора можно при помощи самого обычного диода. Диод ставится встречно параллельно мотору, и чем ближе к корпусу, тем лучше. Логично, что диод нужно ставить только в том случае, если мотор или катушка управляется в одну сторону.

Искрящиеся щетки мотора, особенно старого и разбитого, являются сильным источником электромагнитных помех. Проблема решается установкой керамических конденсаторов ёмкостью 0.1-1 мкФ на выводы мотора.

Прямо на насосах я собрал обвязку из диода 1N4001 (который просто был под рукой) и конденсатора 0.1uF на 50В. Эффект не заставил себя ждать, теперь дисплей всегда выключался непосредственно при включении насоса, но устройство продолжало работать.

Мне следовало бы добавить конденсатор на линию питания, но я поленился, и просто переключил питание дисплея на линию 5В со всеми остальными модулями. Изначальный смысл подключения дисплея к 3.3В был в том, чтоб сократить его выгорание, но поскольку тут у меня картинка постоянно двигаеся вверх-вниз, надеюсь, все с ним будет хорошо.

Еще об особенностях конструкции, китайская ардуинка заметно греется, особенно при питании от 12В, нагрев не критичный, но для большего спокойствия снабдил ее радиатором. В результате у меня получилось устройство, схожее по габаритам с самой первой версией, но развернутое на 90°.

Не смотря на то, что корпус устройства сделан из ПВХ т.к. 3D-печать в таких размерах требует уж очень много времени, совсем без напечатанных деталей не обошлось, мне пришлось напечатать:

• немного модифицированную рамку для крепежа дисплея;
• свою крутилку для энкодера, т.к. готовые либо на него не налезали, либо не нравились;
• ножки "под винт" для крепежа модулей реле и датчиков;
• крепежные элементы для корпуса в виде треугольников с дырками под виннты;
• держатели для трубок в горшке;
• специальную крышку для бутылки с отверстием под трубку.

Корпус был поставлен на очень давно пропадающие мебельные то-ли ножки, то-ли стопоры для дверей, а для сборки всего вместе, помимо супер-клея, понадобилось несколько винтов и гаек М3 и М4.

На закуску самое интересное - играбельный проект на эмуляторе и все 3D-модели на thingiverse. А так же исхожный код на github.

P.S.

В бесконечности перфекционизма. Резистивные датчики влажности, хоть и оказались во всем лучше емкостных, имеют один недостаток - они, в силу своей конструкции, склонны к коррозии. В емкостных корродировать просто нечему.

Чтоб уменьшить коррозию и продлить жизнь датчиков, я попробовал отключать их питание, когда показания не нужны. Получилось что-то вроде: 100-150 мс. датчик включен, считываем показания, отключаем на 1 секунду. В теории это должно было продлить жизнь датчика аж в 10 раз и сэкономить немного электричества. На практике оказалось, что для "прогрева" датчика требуется много секунд, и только после прошествия длительного времени он выходит на нормальные показания. В режиме включил-померил-выключил показания сильно завышены. Емкостные датчики, кстати, если верить всяким обзорам, прогреваются и измеряют за 50 мс., но проверять на практике в рамках текущей конструкции уже нет желания.

P.P.S. Про емкостные датчики влажности почвы

Спустя примерно месяц, мне на глаза попалась статья, где описывается, что у более половины емкостных датчиков есть конструктивные недостатки, портящие их функционал. Яркий пример того, как дурацкой ошибкой можно запороть хорошую идею. Мои датчики тоже оказались с дефектом. Вот видео, объясняющее проблему и способы ее исправления:

Видео на youtube

Я не поленился и поправил свои датчики, но попробовать их в деле пока возможности не представилось, надеюсь, что как дело дойдет до дела, они будут вести себя адекватно.