Расскажу свой опыт жизни в квартире с бризером за более чем 5 лет. Поскольку все окна выходили на проспект, то без бризеров было никак и использовались они каждый день.

Итак, давным-давно... еще в доковидном 2018 году я перебрался в замечательно расположенное жилье, единственным недостатком которого были окна, выходящие на проспект. Закрытые окна хорошо справлялись с изоляцией квартиры от шума, но создавали духоту, которая усиливалась плохой вентиляцией тк квартира была на последнем этаже. Быстро стало понятно, что без "приточки" не жизнь. Выбор был сделан в пользу бризеров Tion 4S, по соотношению производительность и уровень шума, и относительно них будет мой рассказ.

Установка бризеров

Это то, чего никому не пожелаешь, если уже сделан ремонт. Монтажники приходят с солидной буровой установкой и промышленным пылесосом. До начала работ нужно укрыть все помещение от пыли, причем абсолютно все, включая стены сверху донизу, и сделать это максимально герметично, а не просто набросить пленку. Я понадеялся на промышленный пылесос и укрыл только мягкую мебель, в результате все в комнате было в мелкой кирпичной пыли, и даже частично то, что под пленкой. В рекламе обещают чистый процесс без грязи, монтажники на месте - наоборот.

Процесс установки начинается с определения места бризера, и тут тоже не без нюансов. От бризера должна быть прямая "дыра" на улицу. Это не проблема, если у вас нет остекленного балкона, а если есть, то по закону подлости, бризер будет упираться своим выходным отверстием в ребро остекления. В этом случае, теоретически, можно бурить под углом, но на практике монтажники стараются этого не делать и приложат все усилия, чтоб убедить вас подвинуть бризер. В моем случае бризер задвинулся в самый угол, а выходное отверстия оказалось в нескольких сантиметрах от остекления. Это имело свои последствия, но про низ чуть позже.

Когда место определено, перфоратором делаются отверстия в стене для крепления оправки буровой машины и начинается проходка через стену. У меня были толстые кирпичные стены, поэтому процесс длился долго, а из-за уровня шума, который было не перекричать, он казался бесконечным. Кирпич весьма податливый материал, и не смотря на толщину стены, проходится весьма хорошо, за весь процесс коронку клинило всего несколько раз, но это не составило особых проблем для монтажников. В случае бетонных стен, которые обычно тоньше кирпичных, клинить скорее всего не будет, но будут другие сложности из-за плотности материала и арматуры внутри. Но для хороших монтажников это все не составляет проблемы.

Не смотря на то, что у меня было два абсолютно одинаковых бризера, после монтажа на свои места, они издавали разный шум при работе, и пришлось просить установщиков поменять их местами, чтоб в спальне оказался тот, что казался звучит потише.

Первые проблемы

Немного поигравшись в бризеры, оказалось, что с пульта нельзя включить подогрев воздуха. Это казалось не страшным, поскольку все можно сделать с телефона, а сам пульт от бризера не очень удобный и тормозной тк использует Bluetooth для связи.

Куда более страшным оказалось то, что бризер не воспринимает свое расписание. Для меня самой важной функцией бризера является обеспечение меня свежим воздухом на время сна. Для этого бризер включается когда ложимся спать на минимальной скорости, а когда все заснули - на скорости побольше, чтоб обеспечить нормальный приток воздуха. Когда наступает утро, то опять снижается до минимальной, чтоб не мешать доспать до будильника. И то, что это не работало, послужило причиной обращения по гарантии.

С гарантией проблем не возникло. Достаточно быстро ко мне приехал специалист, который рассказал, что тионы - весьма глючные устройства. Например, для решения проблем с расписанием предлагалось создать 8 расписаний на разное время (занять все слоты), потом их все удалить, и ни в коем случае не редактировать расписание. Но поскольку это не помогло, на месте были заменены платы обоих бризеров, а пульты забраны на перепрошивку. Вообще само по себе наличие у выездного специалиста плат на замену, многое говорит о качестве устройства.

После замены "мозгов", проблемы с расписанием практически ушли, а перепрошитые пульты стали управлять всеми функциями. Но иногда все же бризер забывал включать ночное расписание, но поскольку происходило это редко и проходило само, то делать уже ничего не стал. Так же сохранилась проблема, что иногда, раз в продолжительное время, бризер мог уйти в себя и не вернуться - переставал отвечать на пульт и телефон, работала только кнопка на корпусе. Лечилось выключением из розетки, а поскольку происходило редко, то особо не мешало повседневной эксплуатации.

Об уровне шума и количестве воздуха

Я не буду вдаваться в цифры, хоть я их и измерял, и оно примерно похоже на то, что заявлено. Дело в том, как с этим реально жить. Tion 4S среди конкурентов был самый производительный и самый тихий на момент покупки. Но даже на 1-й скорости его все равно слышно, и если днем это почти не ощутимо, то ночью вы точно можете казать работает сейчас бризер или нет. Если на 1-й скорости под него вполне можно заснуть, то на 2-й засыпать будет уже не очень комфортно. На 3-й даже днем с ним долго не высидишь, хочется сделать потише. 4 и 5, на удивление, не сильно добавляют дискомфорта, по сравнению с 3-й, но по понятым причинам почти не используются, только когда надо кратковременно нагнать воздуха посвежее. 

А еще, если на улице обильно валит снег, а вы оставили бризер на 2-й скорости, то за ночь он насосет снега так, что не сможет зарыть клапан на улицу, и выключенный будет морозить вам комнату, пока не прочистите его от снега. После этой процедуры понимаешь, что на самом деле, в бризере нет никакой магии, это просто вентилятор, нагреватель, набор фильтров и сервопривод.

Не смотря на шумность, мощность и все остальное, воздушный поток от бризера весьма скудный, в сравнении с окном. Оно и понятно, бризер смотрит наружу отверстием примерно 10 см. (не забываем, что утеплитель сильно снижает диаметр, относительно того, что пробурили в стене), а окно, даже открытое на щелочку, это как минимум в 10 раз больше; чего уж говорить про полностью распахнутую створку.

Таким образом, если у вас нормально работает вентиляция в доме, то окно несравнимо быстрее заменит вам воздух, чем бризер. А если вентиляция работает плохо, то и эффективность бризера будет снижаться, поскольку если воздуху уходить некуда, то и нагнетать его куда сложнее.

Теперь все же к цифрам. Мой опыт показал, что при использовании бризера в спальне площадью 14м² для двух человек, уровень CO₂ снижается с вредных 1200-1500 ppm вечером до комфортных 600-700 к утру. При нормально работающей вентиляции, возможно, это будет достигаться даже на 1-й скорости, в моем случае, когда вентиляция работала не очень, приходилось использовать вторую скорость. Но поскольку под шум на второй засыпать не очень комфортно, приходилось ее включать по расписанию где-то около 2 ночи и выключать где-то около 7 утра. Насколько полезно спать с таким уровнем шума, вопрос хороший. Что вреднее, шум бризера или CO₂ больше 1000 ppm во время сна, тоже хороший вопрос. Но если бы не проспект, я бы предпочел открытое окно.

Про фильтры и запахи

Главным аргументом бризера против окна всегда заявляются фильтры. Мол бризер не пропустит ни запахов, ни пыльцы, ни прочих аллергенов, ни даже вирусов, при использовании HEPA 13. На деле же все не совсем так, как обещают в рекламе. 

Даже оригинальный плотный тяжеленный угольный фильтр не остановит запах сигарет от курящего на соседнем балконе. примерно так же обстоит с запахом нитро-краски, которой часто красят уличные металлические конструкции. Но от запаха автомобильного выхлопа и прочего смога с проспекта спасет, что уже немало.

Опять же, все разговоры о чистом фильтрованном воздухе из бризера справедливы, только если у вас герметичное помещение, куда воздух поступает только из бризера. Если у вас в одной комнате бризер, а в другой открыто окно - половина усилий мимо. Если бризер поработал, вы устали от его шума и открыли окно - все усилия насмарку. Продавая бризер, вам никто не скажет, что для того, чтоб получить тот самый супер воздух из рекламного проспекта, вам нужно заклеить окна скотчем и пользоваться только бризером в режиме 24/7.

Ну и конечно, оригинальные фильтры стоят денег. И пусть трата на них происходит примерно раз в полгода-год, это ощутимо доя кармана. Поэтому многие переходят на неоригинал, который примерно вдвое дешевле и, по моим ощущениям, ни чуть не хуже. Возможно, если у вас аллергия на что-то с улицы, разница будет, но для среднестатистического человека - нет. 

Расположение бризера

Поскольку бризер активно гонит воздух, то как и кондиционер, его нужно правильно расположить для комфортного сосуществования. Выше я писал, что один бризер мне пришлось разместить в самом углу. Вдоль второй стены, образующий этот угол, у меня стоял диван. Мой бризер по своей конструкции был устроен так, что выдувает воздух вверх. Если сесть на диван и включить бризер на 2-ку, то достаточно быстро на шее ощущался поток холодного воздуха, все потому, что бризер зажатый в угол вынужден был гнать воздух вдоль потолка и стены. Долго сидеть с таким холодком на шее было некомфортно. А если поспать на этом диване со включенным бризером без подогрева, то вполне реально простудить что-нибудь. В результате, для жизни на диване, пришлось делать кожух на бризер, перенаправлявший поток воздуха. 

При чем здесь умный дом?

А при том, что бризер, как нельзя лучше, вписывается в концепцию умного дома. Он должен включаться при повышении уровня CO₂ и поддерживать его в правильном количестве. Реагировать на открытое окно, на температуру в комнате и тд. К сожалению, у тионов нет поддержки популярных экосистем умного дома, а только достаточно экзотические и только через дополнительное устройство за деньги, но к счастью, умельцы разобрали протокол, так что ими можно управлять автоматически. У других производителей, надеюсь, все обстоит более удобно.

Эпилог

Не мой взгляд, бризер - весьма посредственная замена полноценной приточно-вытяжной вентиляции. Но если нет возможности повесить под потолок разветвленную систему воздуховодов, то бризер будет явно лучше, чем ничего. Да, если ваши окна выходят в тихий двор, то скорее всего, в бризере не будет смысла, разве только если вы аллергик.

Ну и отвечая на главный вопрос: "поставлю-ли я себе бриезры еще раз?", думаю, что да, не взирая на все, написанное выше. И постараюсь сделать это еще на этапе ремонта. Выберу те, у которых минимальный уровень шума и максимальный диаметр отверстия в стене. Расположить постараюсь под окном, рядом с батареей, в идеале так, чтоб поток воздуха шел на батарею.

А еще, бывают бризеры со встроенным увлажнителем воздуха...

Оказалось, что выбирать-то особо и не из чего. Из доступных обывателю производителей нашлись следующие Aqara, BSEED, EKF, MOES, SONOFF, Schneider (он же Systeme). Это производители, которые делают именно розетки и выключатели с умной начинкой, а не умные реле для тупых устройств. Вот краткое резюме:

Aqara

Есть официальный сайт в зоне .ru и шоурум в Москве. Есть радио выключателе без силовой части, а у тех, что с силовой, она самая неглубокая по сравнению с остальными. Стоят очень дорого, при такой цене выбор вариантов внешнего вида крайне скудный. Но поскольку заявлена совместимость с рамками и устройствами Schneider (Systeme) серии Atlas Design, то возможности выбора расширяются.

BSEED

Хороший выбор внешнего вида, материалов и цветов. Доступная цена. Российского сайта нет, покупать только на али или международном сайте, но там будут известные проблемы с оплатой. Нет радио выключателей без силовой части.

EKF

Отечественный производитель, хотя делают все равно в Китае. Высокая цена и крайне скудный выбор.

MOES

Есть официальный сайт в зоне .ru и шоурум в Москве. Есть радио выключателе без силовой части. Есть выбор внешнего вида. Достаточно высокая цена. 

Schneider Electric (он же Systeme Electric) вместе со Сбером

Можно сказать, что отечественный производитель электрооборудования в кооперации с еще большим гигантом в лице SberDevices. Это выглядит как пример симбиоза, когда электрическая часть от шнайдера, а умная - от сбера. Но не смотря на высокое проникновение на полки отечественных магазинов, найти официальный шоурум с умными устройствами не удалось. Выбор весьма скудный, но заявлена совместимость умных устройств с глупыми и рамками Atlas Design, что делает их привлекательнее многих. Так же, если посмотреть разные обзоры, есть много плюшек, которых нет у конкурентов, один только  RGB-светодиод на выключателе и розетке чего стоит, но с другой стороны, надо же чем-то оправдывать стоимость данных устройств. Кроме очень высокой цены, к недостаткам можно отнести отсутствие радио выключателей без силовой части, а вот они-то, совместимые с обычной рамкой, могли стать киллер-фичей, которая подтолкнет потребителя сделать выбор, не смотря на цену.

SONOFF

Есть официальный сайт в зоне .ru и шоурум в ближнем подмосковье. Есть выбор внешнего вида. Нет радио выключателей без силовой части. Достаточно высокая цена.

Безымянные производители с али

Их рассматривать даже не буду, тк купив за 700р. беспроводной выключатель, он оказался на столько ужасен, что использовать его нет никакого желания.

Немного подробнее

Из всего вышеперечисленного, моя внутренняя жаба позволила мне разорится на пару радио выключателей MOES и безымянный. А так же на несколько розеток и выключателей BSEED, поскольку уж очень понравилась у них белая стеклянная рамка, которой больше ни у кого нет из умных за доступную цену.

Как я писал выше, безымянный выключатель сразу вызвал отторжение и был отложен в пыльный угол. А вот выключатели от MOES оказались вполне достойными. Выключатели MOES, хоть и не нравятся мне внешне, были выбраны за соотношение цена-качество и, в целом, ему соответствуют.

Выключатель без рамки, у которого все пространство отдано кнопкам, сделан добротно и имеет ощутимый ход клавиш. Пользоваться им вполне приятно, если он один, а вот если представить несколько рядом, то все уже не так здорово, хочется объединить их в рамку. Также явное отторжение вызывает синий свет при нажатии клавиш, но это дело вкуса. Так же заметил, что в SmartLife для событий одинарного и двойного нажатия перепутаны кнопки 2 и 3. Изнутри 3-клавишый выключатель выглядит вот так:

Выключатель с рамкой выглядит более привлекательно, но есть у него недостаток, который делает его неудобным в использовании. Кнопки из рамки вообще не выступают, даже надпись "MOES" на корпусе выше них. Сами кнопки имеют очень малый ход, щелчок почти не ощущается. Из-за этого, если пользоваться не глядя, то сложно понять что ты нажал и на что ты нажал. При использовании через Smart Life время реакции от нажатия до включения лампочки около 1 секунды, что тоже снижает комфорт от использования.

У фаворита этого обзора BSEED, я сразу отмел сенсорные выключатели в пользу нажимающихся. Они выступают над рамкой меньше, чем мне бы хотелось, но нормально нащупываются из-за разницы материалов рамки и кнопок, и имеют достаточный ход и ощутимый щелчок для комфортного использования. 

С розетками все не так просто. У Bseed есть 2 серии со стеклянной рамкой: Echo click (E-series) и Melody (M-series), они визуально очень похожи, но конструктивно несовместимы между собой.

У Echo click выключатели и розетки имеют черную железную рамку, за которую крепятся к подразетнику и стыкуются между собой, на нее же защелкивается декоративная стеклянная рамка. 

А у Melody выключатели сенсорные, под них глухая стеклянная рамка. Плюс сама рамка заметно толще, чем у Echo click и состоит из двух частей: декоративной стеклянной и несущей железной. Железная часть рамки крепится к подразетникам, а потом в нее защелкиваются модули розеток и выключателей, и на нее же потом декоративная часть. В целом, это неплохое решение, поскольку для нее большой выбор модулей и при монтаже все точно будет ровно благодаря единой железной части, но из-за толщины конструкция выглядит не так привлекательно, как тонкая E-series.

В результате выбор розеток превращается в достаточно заковыристую процедуру. Чтоб немного ее облегчить я для себя составил табличку, надеюсь, она кому-то еще пригодится.

	E series	M series
Обычная розетка
Обычная с USB
Умная Zigbee розетка
Zigbee розетка c USB
Витая пара CAT6
Двойная CAT6
Аудио розетка	Отсутствует
Двойная аудио	Отсутствует	Собирается из 2 модулей выше

Помимо перечисленных выше, есть еще розетки и модули для ТВ и т.д., но для моих нужд они без надобности. В общем, меня полностью устраивает E-серия, за исключением аудио розетки. Но в M-серии модуль для подключения колонок выполнен весьма посредственно. Снаружи коннекторы сильно выступают, а внутри болтаются без предварительной заятжки гаек. Куда практичнее и удобнее было бы использовать нажимные коннекторы, которые не торчат наружу. Исходя из этого, можно рассмотреть возможность правильного самодельного аудио коннектора для Е-серии с помощью 3D-печати.

Единственное, что меня смущает в Е-серии, это то, что обычные и Zigbee розетки отличаются по стилю и, возможно, рядом будут смотреть не очень, с другой стороны это и хорошо, чтоб точно отличать умную розетку от обычной. Плюс к этому, большинство устройств E-серии выполнены в немного молочном цвете, а самая обычная розетка имеет чуть более холодный белый цвет, как у M-серии. Возможно, это мне так повело, а возможно это у всех так. К счастью, разница цветов видна только при ярком освещении и если приглядываться (см. фото где розетки рядом). 

Умная розетка M-серии светит синей лампочкой (именно сочно синим цветом, а не светло-голубым как на фото), а у розетки E-серии свет белый.

Выключатели E-серии светят желтым когда выключены и белым когда включены, этот свет совсем не видно днем, только в темноте. Фото ниже снималось в темноте в ночном режиме и вытянуто камерой телефона. По сравнению с выключателями, свет от диодов розеток выглядит просто как прожектор, особенно синий у M-серии.

Все устройства, и розетки и выключатели всех серий, щелкают релюшками при включении, и щелкают с небольшим дребезгом при выключении. Щелчки не раздражающие, дополняют эффект от нажатия, но все же они не бесшумные.

Еще забавный момент, 2-клавишный выключатель E-серии, а скорее всего и все другие схожей конструкции, по моим ощущениям, отчетливо кликается и вверх и вниз, но любое нажатие качельки, хоть вверх, хоть вниз, приводит к переключению состояния. Т.е. если нажать на верхнюю часть, то свет привычно включится, а если еще раз нажать на верх, то выключится, а не останется включенным, как можно было бы подумать с точки зрения логики разных кликов сверху и снизу.

В процессе испытаний на стенде 4-клавишный выключатель нагрелся за пару часов во включенном состоянии. Не то что бы он был горячий, но в любом случае, когда что-то греется - это наводит на мысли о неправильной работе. Интересно, что нагрев не связан с тем коммутирует он нагрузку или просто включен вхолостую, видимо это греются катушки реле, которое притягивает контакты. За целый день во включенном состоянии он не раскалился, а так и остался теплым.

Справедливости ради, надо отметить, что и 2-клавишный выключатель тоже подвержен нагреву при длительном включении. Но нагрев этот настолько незначительный, что можно списать на самовнушение, а уж по сравнению с 4-клавишным он не греется вовсе.

Меня удивило то, что у обоих выключателей нет двойного клика и долгого нажатия. Есть только настройка режима работы каждой клавиши: либо выключатель, который щелкает реле и имеет состояния ВКЛ и ВЫКЛ, либо "сцена", когда реле не щелкает, но состояние всего одно. Для простоты экспериментов я использовал Smart Life, возможно, в Home Assistant все будет более интересно.

Умные лампочки

Никаких умных лампочек! Для пробы я покупал три вида бюджетных лампочек с али: Zigbee, Wi-fi, Bluetooth. Все они умеют светить разными цветами, что практически бесполезно в повседневной жизни, и разными оттенками белого, ну и, конечно, менять яркость.

Wi-fi лампа оказалась весьма неспешной, время реакции на команду делает использование не очень комфортным. BLE лампочка вела себя весьма шустро, но иногда просто переставала отзываться на команды, тут дело скорее всего не в самой лампочке, а это просто проблема, специфичная для Bluetooth устройств. Zigbee лампа оказалась самой стабильно и быстрой, и это единственный вариант, который можно взять в повседневное использование, но и цена на нее ощутимо выше.

Все эти лампочки светят достаточно посредственно, к счастью без явного мерцания, но явно хуже обычных ламп идентичной мощности. Поэтому если и рассматривать умные лампы, то только качественного производителя, что еще кратно увеличивает стоимость, и в результате, умная лампочка по цене выходит как 10-30 обычных. И если прикинуть стоимость таких ламп на всю квартиру или, хотя бы, комнату, то их целесообразность явно вызывает сомнения.

Вместо заключения

Я с большим интересом поигрался в шнайдер/сбер, это весьма приятные выключатели с хорошим ходом клавиш и ощутимым кликом. Не смотря на то, что умные устройства представлены только в белом глянцевом и черном матовом цветах, совместимость с множеством существующих рамок делает их весьма интересным вариантом. Но все портит высокая, даже завышенная цена.

В качестве альтернативы очень хорошо выглядит BSEED, он другой, малый ход клавиш здесь достоинство и недостаток: если вы привыкли к классическим выключателям, то будет не очень, а если вы стремитесь быть на пике прогресса, то это это будет куда удобнее сенсоров. Ну и огромный выбор умных и глупых устройств сильно подкупает, не говоря уже о доступной цене.

В части умных выключателей без силовой части выбора практически нет и приходится довольствоваться тем что есть, надеюсь, что со временем ситуация улучшится.

Когда у вас небольшой монитор с HiDPI или просто включено увеличение всего на экране, не всем программам достается это увеличение. Sweet Home 3D этому подвержен, как некоторые другие Java-приложения. Чтоб исправить ситуацию, надо добавить строку в скрипт запуска приложения:

-Dcom.eteks.sweethome3d.resolutionScale=1.5

Вместо 1.5 можно поставить любое число для комфортного увеличения интерфейса. Добавлять ее нужно до classpath и не забыть про обратный слеш перед переходом на следующую строку.

Сам скрипт, в моем случае, находится в /usr/bin/sweethome3d, думаю, для большинства линукс-подобных будет там же.

Не смотря на наличие официального FAQ, данная ситуация плохо гуглистя и крайне странно, что разработчики не добавили эту опцию в интерфейс приложения. Ну а поскольку я за последнее время несколько раз столкнулся с этой проблемой, решил себе записать, чтоб не искать в следующий раз.

Я начал это писать и понял, что умный дом - это не только про автоматизацию, но и про эргономику своего жизненного пространства, не побоюсь этого слова, про дизайн своего жилья.

Началось все когда-то в качестве баловства, а сейчас представилась возможность и необходимость сделать полноценное решение для собственного жилья. Я в этом деле новичок, поэтому рассказ будет для "самых маленьких", с усложнением по мере поступления.

Итак, решив делать умный дом, с чего начать? Сначала надо определиться, какие функции хочется сделать умными, потом понять какое оборудование для этого понадобится, и на основании этого выбрать экосистему устройств и технологий, которые предстоит использовать.

Обычно, говоря об умном доме, представляется общение с голосовым ассистентом, вроде Алисы, который управляет лампочками, климатом и прочими домашними устройствами, которыми привыкли управлять руками. Или огромный электрощит, ростом от пола до потолка, набитый множеством устройств, и стоимостью несколько миллионов.

Я для себя решил, что не хочу разговаривать с квартирой. Не только по соображениям психического здоровья, но и потому, что все разговоры будут проходить через облако условного "яндекса", а в случае отсутствия дома интернета, поговорить вообще не получится. Ну и еще мне не нравится находится дома и знать, что рядом стоит подслушивающее устройство, которое, фактически, нарушает мое личное пространство, снижая комфорт от нахождения дома. А огромный щит за несколько миллионов не только вызывает сомнения с финансовой точки зрения, но и стремительно устаревает с каждым днем, уступая место беспроводным решениям.

Тупой умный дом

Продолжая рассуждения о щите, где будет собрана вся коммутация, мне так же не нравится, что в случае отказа релюшки в щите, свет в комнате уже никак не включить, только идти покупать дорогостоящее реле на замену. А если откажет блок побольше, то и стоимость возможности "включить свет" резко увеличивается. Так же, коммутация всего в одном месте, предполагает слаботочную проводку для управления от выключателей в щит и силовую от щита до устройств, что сильно увеличивает количество кабеля, сложность монтажа. А еще такой подход сильно затрудняет возможность слезть с этой иглы и использовать что-то другое.

И вот тут на сцену выходит концепция "тупого" умного дома, когда используется классическая разводка проводки, исполнительные устройства (выключатели, розетки и прочие) становятся умными, т.е. могут управляться не только от физического контакта с ними, но и еще каким-то образом, обычно беспроводным. Такой подход упрощает монтаж проводки, не нужно делать проходные выключатели, достаточно сделать всего один умный и добавить сколько угодно дублирующих радио выключателей, которым даже подразетник не нужен. С выключателями одна беда: прилично выглядящих умных выключателей крайне мало, а без силовой части - еще меньше.

Следующий умный элемент - розетки. В целом, умные розетки не так востребованы, как выключатели. Ну разве что розетка для утюга или аналогичная, о которой точно хочется знать, что она выключена, когда вышел из дома. Прочие сценарии с умными розетками не особо применимо к городской квартире в которой живешь постоянно. Также к розеткам можно отнести специальные розетки, вроде RJ-45, аудио и т.д., которых должно быть в достаточном количестве в каждом помещении.

Умные шторы или просто шторы с электроприводом и умным выключателем. Это не роскошь, а элемент комфорта современной жизни. Ситуаций когда требуется открыть-закрыть шторы не подходя к окну множество. Начиная от смешных, когда утром, выходя на кухню, вы не хотите, чтоб соседи из углового окна смотрели на вас в трусах, и заканчивая вполне полезными, когда шторы в спальне открываются незадолго до звонка будильника, чтоб легче проснуться, или наоборот, в закрываются незадолго до рассвета, чтоб дать вам поспать подольше в выходной.

Ну и про искусственное освещение. Оно должно быть не только умным, но и разнообразным: в каждом помещении должно быть несколько сценариев освещения под разные задачи. В этом хорошо помогает трековое освещение с использованием трехфазных шинопроводов, благодаря которым есть свобода размещения источников света и две рядом воткнутые лампочки можно включать разными выключателями. Ночью очень приятным будет дежурное освещение, например, подсветка плинтусов, или, если будет много шкафов, которые их закрывают, то точечные светильники недалеко от пола на уровне розеток. Включаться такое освещение будет либо по времени суток, либо по снижению освещенности и/или датчику движения.

От теории к практике

Если с концепцией более-менее понятно, хотя о каждом ее элементе я планирую написать более подробно, то с реализацией все немного сложнее. Существует масса систем (экосистем) умного дома, использующих разные протоколы и разные наборы устройств. Мне довелось попользоваться несколькими, которые я считаю наиболее популярными без голосового ассистента.

Xiaomi (Mi Home)

Облачное решение с огромным соцветием устройств. Все взаимодействие происходит в вашем телефоне, а все данные и управление на серверах в облаке. Главный недостаток - это привязка устройств к региону, соответственно, если у вас устройства из разных регионов, то работать вместе они не будут. Есть, конечно, подправленные умельцами версии приложения, которые позволяют обходить это ограничение, но это нельзя считать надежным решением. Так же большинство устройств будет работать, если у вас выбран регион "Китай", но в этом случае вас будут обслуживать китайские серверы и это заметно скажется на отзывчивости всей системы.

Tuya (Smart LIfe)

Тоже облачное решение, но здесь уже нет региональной блокировки устройств, поэтому выбор больше и проще, но не без нюансов. Устройства в экосистема работают по протоколам BLE, Wi-fi и Zigbee, но не надо путать Tuya Zigbee и открытый Zigbee 3.0. И хоть большинство продающихся устройств поддерживают Tuya Zigbee, если на устройстве явно не написано Tuya, то оно скорее всего работать не будет.

Из-за этого ограничения использовать самые бюджетные устройств с али скорее всего не получится, а так же самоделки на основе ESP32-H2 и прочих останутся не у дел.

Home Assistant

Вот это наш выбор, тут все локально и возможности почти безграничны. Однако придется держать дома специальный сервер с воткнутым в него USB Zigbee адаптером, ну и немного разбираться в том, как это работает. Взамен вы получаете настоящий швейцарский нож для умного дома. Да, и если вдруг при слове "сервер дома" представляется большой гудящий ящик, то Home Assistant заводится даже на миниатюрной Orange Pi Zero 3 с 1.5 Гб оперативной памяти, хотя и работает на таком железе не быстро.

Кроме Zigbee устройств можно пользоваться Tuya и Xiaomi через облачную интеграцию, а как вишенка на торте, на Home Assistant можно поднять локальную версию Tuya, это немного осложнит добавление устройств, но даст ощутимый прирост скорости реакции, не говоря уже о независимости от облака в интернете

Время идет неумолимо и приносит с собой изменения. Главным изменением уходящего 2025-го года для моего макета стала необходимость его перевозки и консервации на неопределенное время.

Когда я строил свой макет, то изначально держал в уме, что рано или поздно его придется перевозить. И вот, этот день настал. Изначально конструкция подмакетника была сделана с расчетом на разборку для транспортировки, но когда дело дошло до дела, это стало настоящим испытанием.

Разборка и упаковка макета заняла почти 2 дня и потребовала участия 2 человек, как бы мне не хотелось, но в одиночку это было бы нереально. Перед началом работ, немало времени ушло на то, чтоб убрать подвижной состав и машинки по коробкам. На макете остались лишь здания, потому, что они закреплены на винтах, да человечки, поскольку их держит временный клей для человечков Noch 61121, ну и всякая мелочь, которая держится на супер-клее.

Разделить макет на модули оказалось совсем не так просто, как планировалось при постройке, и даже потребовало стамеску и молоток. Сначала нужно было снять нижние крышки и отключить разъемы основных линий между модулями. Затем нужно было найти и отключить проводку, которую не удалось разделить межмодульными разъемами - это обратная связь, камера, рокомышка. Далее я снял железные пластины, фиксирующие стыки модулей и перешел с ослаблению винтов, которыми модули скручены между собой. Винты нельзя было просто выкрутить и убрать, поскольку средняя часть макета не имеет ножек, а держится лишь на выступах от соседних частей, если начать "раздергивание" макета с выкрученными винтами, есть очень большой шанс, что середина просто рухнет на пол. Я убрал короткие винты, а длинные оставил ослабленными для демонтажа среднего модуля. Ну и конечно, еще винты, что стягивают между собой плоскость под задний фон.

Каково же было мое удивление, когда дернув макет в сторону, он остался целым так, как будто все крепежи на своих местах. Еще раз проверив, что все, кроме 4 длинных винтов между модулями снято, я понял, что между собой части очень хорошо держатся на клее, которым пролит балласт у рельсов и прочие присыпик. Применив грубую силу в виде поднятия макета на торец, между левым и средним модулем образовалась трещина, после чего модули стало возможно разделить, А вот от правого модуля середина никак не хотела отделаться, даже при помощи силы. И только аккуратно вбив стамеску снизу в нескольких местах в стык модулей, их удалось отделать друг от друга.

Затем была кропотливая процедура снятия изостыков с рельсов, оказалось они тоже совсем не хотели сниматься. Собрать эти рельсы потом обратно и соединить модули будет очень непростой задачей. Ну и, конечно, на стыках модулей образовались "погрызанные" края, которые после сборки придется приводить в порядок. Произошло это от того, что все оформление рельсов и земли я делал на собранном макете, чтоб не было заметно швов на стыках модулей. Это было сделано осознанно и я был готов к такой ситуации.

В результате макет был разорван на части. Я закрепил свисающую проводку, снял оставшиеся винты между модулями и установил обратно нижние пластиковые крышки. В крышки пришлось добавить фиксирующих саморезов по периметру, поскольку 2 самореза и 2 фиксатора без винта не удержат большую провисшую крышку в дороге.

Следующим испытанием для конструкции макета стало снятие ножек. Для этого модули пришлось повернуть на 90 градусов и положить на задник. Я был очень рад, что в таком положении от макета ничего на отвалилось, а алюминиевые уголки нормально держат вес не только задника, но вертикально стоящий основы макета.

Теперь, уже на лежащий на полу макет, я вернул крышки витрины из оргстекла и занялся ее закреплением к макету. Изначально в заднике я предусмотрел отверстия как раз для этого, а вот в самой витрине отверстия пришлось сверлить уже по месту. Это оказалось тоже не так просто, поскольку попасть винтом в гайку, забитую в задник было почти нереально, даже расширение отверстия в витрине на 1 мм. не помогало. В результате, оказалось проще выбить гайки из задника и загонять их обратно насадив на винт и затягивая.

Кроме двух крепежных винтов витрина не держалась больше ни на чем, если не считать паз на лицевой части макета, из которого она легко могла выскочить при отклонении задника. И это стало серьезной проблемой на среднем модуле, где у витрины всего одна боковая стенка. На крайних модулях у витрины 2 боковые станки, поэтому это было не такой сильной проблемой, но тоже имело место быть. Для того, чтоб снизить качание задника, там где нет стенки у витрины я добавил усилители из фанеры 8 мм. на стыке задника и основания. Теперь конструкция стала гораздо жестче и можно было переходить к упаковке.

Упаковка и перевозка

Изначально я рассматривал вариант сооружения вокруг каждого модуля деревянного ящика из фанеры, бруса и досок, и даже посчитал необходимый материал. Но ввиду огромной трудоемкости и высокой стоимости я, на свой страх и риск, отказался от ящиков в пользу пленки и скотча.

Для упаковки потребовалось 4 точки опоры из стульев, чтоб водрузить по очереди модули и обмотать пленкой в несколько слоев с разных направлений. Спереди, там где витрину удерживает только паз, я притянул ее к основанию армированным скотчем: один оборот с самого края. второй чуть отступив. На все ушло 3 рулона армированного скотча, поскольку в рулоне всего 10 м. Теперь конструкция выглядела достаточно прочной, макет можно было даже брать и поднимать за витрину, ничего не отваливалось, хотя это и рискованно.

Макет перевозился силами наемных грузчиков, которым был произведен подробный инструктаж о том, как можно и нельзя брать макет, как его опрокидывать на задник, чтоб проходить двери и как правильно его спускать по лестнице, поскольку в пассажирский лифт он влезает. В грузовике макет ехал на подготовленной площадке из коробок с остальными вещами из дома. И, что удивительно, доехал без повреждений, за что огромное спасибо грузчикам, они сработали на отлично.

Сейчас макет в упакованном состоянии занял место своего временного хранения на неопределенный срок. В ближайшей перспективе ему предстоит пережить ремонт. Возможно, после всего, когда я сниму с него упаковку, обнаружатся какие-то повреждения, но пока по первому впечатлению, макет переехал без потерь, конструкция себя оправдала.

Макет можно бесконечно насыщать разными деталями, и вот, руки дошли до дорожных знаков. В принципе, можно купить готовые и воткнуть, где нравится; или купить набор для сборки и вырезать, собрать, покрасить (или не красить). Ну или сделать все самому.

В моем случае совсем все сделать своими руками не получилось. Мне, в силу тематики макета, нужны были дорожные знаки ГДР, изображения которых в бесплатном доступе найти не удалось. Поэтому пришлось приобрести набор Auhagen 42601, который состоит из распечатанных на плотной бумаге изображений знаков и пластиковых ножек. Знаки предполагается вырезать, а белые ножки, видимо, предполагается покрасить.

Для пробы пера, я не стал использовать набор по назначению, а засунул знаки в сканер и распечатал то, что отсканировалось. Теперь их можно бесконечно тиражировать. Однако, обычная бумага слишком тонкая для модели дорожного знака, поэтому пришлось изобретать более толстую основу. Идеальным вариантом было бы взять картон, толщиной не более 0.5 мм. или чуть тоньше, но за неимением такого под рукой, я использовал крафтовую (упаковочную) бумагу, которая осталась от стройки макета. Я попробовал два варианта: двухслойная крафтовая бумага, склеенная канцелярским клеем, и крафтовая бумага + обычная бумага, тоже на канцелярском клее-карандаше. Оба варианта окрашены акрилом в серо-металлический цвет с обратной стороны.

Когда все клеи и краски высохли, можно приступать к сборке знаков. Чтоб основа для знаков не скручивалась, после склеивания ее стоит положить под пресс (например, в книгу или блокнот) на пол часа. Аналогично и после окрашивания, когда краска немного подсохнет и перестанет пачкаться, снова под пресс. Разницы между разными видами бумаги в основе я не заметил, поэтому смело можно использовать двойную упаковочную бумагу.

Для использования знаков на макете нужны ножки длинной 40 мм. (30 сама ножка + 10 на втыкание в толщу макета). Для них я сначала взял зубочистки, но толщина у них оказалась сильно больше, чем надо - 2.2 мм. против 1.65 мм. у оригинальной ножки. Поэтому пришлось пойти по пути 3D-печати, как наименее сложному и наиболее удобному, и сделать ножки 1.2 мм. толщиной и скосом для удобного втыкания. Печатать лучше сразу по 16 ножек с общим центом, это снизит вероятность отлипания пластика от стола. Ширина ножки должна быть кратна диаметру сопла принтера, чтоб получить максимально точный размер.

В качестве альтернативы квадратным печатным ножкам должны подойти иглы для шприца 18G (1.2х40 мм.) или 20G (0.9x40 мм.), при средней цене 5 р./шт. это, в целом, вписывается в критерий бесплатности, в отличии от разных вариантов модельного пластика. Но процесс отделения иглы от пластика сопряжен либо с усилиями, либо с неприятным запахом, если нагревать, чтоб она вышла из пластика и сгорел клей. Еще можно попробовать медные жилы из одножильного провода сечением 1.5мм², которые придется выровнять раскатыванием между чем-то плоским и жестким или вытягиванием из тисков пассатижами. Ну и конечно, в любом случае, придется окрасить.

Ну а самым экономически выгодными ножками для знаков, похоже, будут стержни из ABS пластика с али, при сегодняшней цене выходит менее 1 р. за ножку. Но ввиду долгой доставки мне их попробовать пока не удалось.

Сборка знаков невероятно проста, но достаточно кропотлива. Сначала нужные распечатанные знаки вырезаем с хорошим запасом, потом наклеиваем их на неокрашенную сторону подготовленной бумажной основы. Немного сушим и затем вырезаем из основы. С обратной стороны приклеиваем окрашенную ножку на ПВА и еще немого сушим. Все, знак готов, можно ставить на макет!

Если исключить покупку набора знаков, а сразу взять отсканированный файл, то получается практически бесплатное бесконечное количество знаков для макета. 

Несколько лет я пытался попасть на это мероприятие в Музее Гаража особого назначения на ВДНХ, и вот наконец случилось 

Впечатления оказались очень двоякие, и вот в чем дело...

С оной стороны очень круто, здорово, замечательные модели, разнообразные модули, километры путей, занимательные витрины и т.д.

А с другой... куча народу, внимательно поразглядывать что-то из экспозиции просто нереально, тоненькая змейка модулей теряется и замыливается в огромном муравейнике. Ездящих моделей откровенно мало (видимо сказался предпоследний день выставки), модули разношерстные и часто сюжетно пустоватые, глазу не за что зацепиться. Даже жена сказала, что мой домашний макет и то интереснее, хотя бы потому, что есть перспектива, а здесь, на модулях, ее совсем нет.

Самым интересным для меня оказалась "станция Бодягино", именно там, даже не смотря на очень малое количество подвижного состава, нашлось за что зацепится глазом и поразглядывать. С одной стороны забавно выглядит немецкая сигнализация с нашими поездами, а с другой, все вместе выглядит действительно интересно и привлекательно.

Посещение выставки стало для меня весьма интересным с неожиданной стороны. Я окончательно убедился, что я - не модульщик. При сравнимой площади, на мой взгляд, модули сильно проигрывают макету, жесткое ограничение габарита лишает их сюжета и делает менее зрелищными. Модели подвижного состава откровенно теряются на узкой зеленой змейке среди шумной толпы людей, и выглядят меньше и проще, чем есть на самом деле, хотя в них должна быть самая соль.

Безусловно, такой формат весьма хорош, поскольку позволяет собирать каждый раз что-то новое и привлекать массу независимых авторов, да и дает возможность разным людям покатать свои модели и поупражняться в управлении в условиях, приближенным к реальным. Не говоря уже о преемственности поколений, всегда приятно видеть, как стар и млад вовлечены в процесс. Это сплочает и объединяет, и это, безусловно, здорово! Но с моей колокольни, железнодорожный моделизм - это в первую очередь, чтоб радовало свой глаз, а не про вот такой народный формат.

С другой стороны, возможно когда-то я дорасту до того, чтоб подготовить модель и приехать с ней на выставку покатать по огромному народному макету (если пустят кончно), но пока и желания особо нет да и показать нечего.

Да, и опираясь на все вышесказанное, фоток с мероприятия почти не вынес, как это обычно бывает на всяких выставках. Почему-то это напомнило мне выставку классического или современно искусства, когда ты идешь, видишь кучу картин, но не смотря на то, что в каждой есть свой смысл, они плавно смешиваются в одну, не оставляя ничего запоминающегося. А жаль, что вышло именно так 

Для тех, кому интересна финансовая составляющая, вот во что это вылилось на двоих:

• почти час в дороге туда через всю Москву;
• дурацкая многоуровневая парковка на которую загоняет охрана и не дает проехать на нормальную у входа, не говоря уже про парковку у ГОНа. 300р/чвс =900р;
• поход пешком от парковки до выставки минут 15, а это все оплаченное время парковки;
• сама выставка 700х2 =1400р;
• поездка на канатке (раз уж пришли) 600х2 =1200р;
• еще одна выставка (раз уж пришли) 500х2 = 1000р;
• долгий пеший поход до парковки почти через весь ВДНХ, опять оплаченное время парковки;
• пробка минут 15 на выезде с парковки на серпантине из выезжающих со всех этажей;
• кофе где-то по дороге 500р;
• ну и еще почти час до дома.

Итого 5000р и почти целый день развлечений 

Стоил ли этот день таких развлечений? Думаю, что скорее да, чем нет, хотя бы потому, что живьем удалось посмотреть модель железной дороги "Пионерская", которая выпускалась в СССР в 50-60-х годах XX века  

Это Samsung Galaxy Z Flip 4, который верой и правдой служил мне 3 года. За это время он хорошо себя проявил и всегда вызывал интерес у окружающих. Вот мой обзор плюс-минус всех раскладных телефонов с гибким экраном на основе трехлетнего опыта.

Нет смысла вдаваться в сухие цифры сравнения попугаев и прочих характеристик, речь пойдет именно об эргономике устройства в целом, о достоинствах и недостатках раскладного форм-фактора, личных впечатлениях.

Раскладушка - действительно очень удобный телефон! Его можно положить куда угодно и он никогда не будет мешать в кармане, в отличии от безликой лопаты, в которую превратились почти все современные телефоны. И при этом, у него очень большой экран, да еще и вытянутый. Благодаря этому, телефон удобнее лежит в руке (он достаточно узкий), а за счет вытянутого экрана, там помещается больше полезной информации. Это особенно заметно, при отрытой клавиатуре, которая тут занимает меньше места, чем на обычном экране. За счет дополнительного места, на клавиатуру можно добавить больше кнопок или просто сделать их крупнее.

Но у этого замечательного экрана есть и недостатки. Первое - это, конечно, складка в месте сгиба. Да, она почти не мешает и почти незаметна, но она есть на всех таких телефонах. Я от нее дискомфорта не ощущал, поскольку в месте складки очень редко приходится что-то тыкать, а если и приходится, то все тыкается, даже перетаскивание через складку проходит без проблем. Хорошим доказательством того, что складка не влияет на восприятие картинки, является то, что даже достаточно плотные QR-коды, например в приложении  Почты России, читаются сканером с экрана со складкой без проблем.

Второй недостаток - это то, что со временем экран становится вогнутым. Это происходит от того, что шарнир набирает грязи и перестает полностью раскладываться. Гладя на экран это почти незаметно, но если положить раскрытый телефон на стол, часть его плоскости будет в воздухе. На удобстве эксплуатации это никак не сказывается, но если потом взять обычный телефон, то его экран будет казаться с горбом по середине и это ужи сильно заметно. Можно сказать, что складной экран вызывает устойчивое привыкание.

Гибкий экран оказался весьма выносливым. За все время, телефончик где только ни побывал со мной: и загорал на пляже пляже в +40, собирая песок в шарнир, и мерз на морозе, когда нужно было ответить на звонок в -20, и еще множество разных ситуаций. Я сменил 3 защитные пленки, которые ходят примерно пол года или год, а потом начинают отслаиваться в месте складки и противно щелкать при складывании-раскладывании. Кстати, на срок службы пленки напрямую влияет время, которое экран проводит в разложенном состоянии, поэтому сервисный центр рекомендует не бросать телефон открытым, а чаще держать сложенным, особенно в жару. Последний примерно год я проходил вообще без пленки на экране, вопреки расхожему мнению о том, что пленка - это неотъемлемая часть экрана и без нее он моментально умирает. И ничего плохого с экраном вообще не стало, никаких трещин, помутнений или чего-то еще, даже в месте складки. Экран как был прекрасным ярким и т.д. изначально так и остался.

Внешний экран. Про него рассказать вообще нечего - он просто должен быть, не важно какого размера. Он все равно слишком мал, чтоб полноценно что-то делать. Размер должен быть такой, чтоб было удобно посмотреть на часы, понять кто звонит, принять или сбросить вызов, совершить какое-то быстрое действие, например, таймер или звонок избранному контакту. Да, кто-то любит читать уведомления с этого экрана, но с моей точки зрения на заблокированном телефоне содержимое уведомлений должно быть скрыто, видно только приложение и количество, а уж чтение после разблокировки. Для всего этого хватает даже миниатюрного внешнего экрана Flip 4, что уж говорить о более современных его версиях.

Samsung Galaxy Z Flip 4 - телефон, появившийся во время перехода формы корпуса от обмылков к острым рубленным граням, и это является его сильной стороной. Обмылок выглядит ужасно, особенно с глянцевой окантовкой корпуса, и как ни возьми, все равно в руке не удобно. А рубленные грани - постоянно впиваются в руку, хотя держать удобнее и выглядит куда лучше, хотя бы просто потому, что они обычно матовые. У Flip 4 ни то ни другое, грани почти рубленные, но немного скругленные, глянцевые, благодаря чему не скользят в руке, но собирают отпечатки пальцев. За счет скруглений на гранях, телефон гораздо удобнее раскладывать, его почти можно отрыть одной рукой. Этой возможности напрочь лишены более поздние модели с гранями без скруглений.

Главный недостаток телефона - то его вес. Даже не смотря на удобный хват, телефон ощущается в руке тяжелым. А если при работе с телефоном использовать мизинец, для поддержки его снизу, то палец достаточно быстро устает. Более поздние модели легче и там таких проблем нет.

Еще к недостаткам можно отнести щель между половинками в сложенном состоянии. Она не только портит визуальный образ, хотя для меня это почти незаметно, но и является причиной того, что экран собирает пыль. Это особенно заметно, если походить с телефоном в кармане свежепостиранных джинсов - открыв телефон сразу захочется протереть пыль с экрана.

Удивительно, но за все время я так и не воспользовался никакими возможностями наполовину согнутого телефона. Ну разве что, сделал пару раз фото из такого положения, поскольку его удобно поставить на какую-то поверхность, прицелить камеру в нужное место, включить таймер и спокойно занять позицию для фото всей компанией. В остальном, главным удобством складного корпуса была его компактность в сложенном состоянии.

Вместо шарнира, который фиксируется в любом положении, куда более интересной "фишкой" телефона могло бы быть автоматическое раскладывание. Вот представьте, вы нажимаете кнопку на торце и телефон сам полностью раскрывается у вас в руке. Это было бы куда круче, чем в свое время выдвижная Nokia 8910 и поворотная Motorola Aura R1 вместе взятые.

Что же пошло не так?

В конечном итоге, вес стал причиной замены телефона, который, в общем-то, всем хорош. И вовсе не потому, что мне надоела его тяжесть, а из-за повреждения конструкции. Как ни странно, все произошло в самых безопасных условиях эксплуатации - дома, а не где-то в экстримальных условиях поездки. Солнечным осенним утром я, как обычно, бросил телефон на диван с расстояния около полуметра. Но в этот раз диван отпружинил и телефон мягко приземлился на ковер на полу перед диваном. Даже мысли не возникло, что это как-то могло навредить телефону. При попытке открыть, шарнир остановился в положении 90° и дальше никак. Внимательно осмотрев телефон, оказалось, что в сложенном состоянии половинки корпуса еле заметно смещены относительно друг друга. Похоже, при падении на ковер, телефон приземлился на угол, и, из-за большого веса, механика шарнира не выдержала и немного сместилась. За исключением невозможности полностью разложиться, телефон никак не пострадал и им даже можно было пользоваться, хоть и очень неудобно.

Если раньше, в классических телефонах, главной точкой отказа был стеклянный экран, то в раскладушке с гибким экраном главное уязвимое место - это шарнир. Ранее мне доводилось держать в руках распотрашенный корпус такого телефона и шарнир там был единственной целой деталью, сломать которую не так-то просто, плюс еще и производитель в какой-то рекламе заявлял о почти вечном ресурсе и прочности этого шарнира. Но похоже, время неумолимо берет свое.

Исправить повреждения телефона в домашних условиях не было возможности. Попытки надавить и открыть, открыть и надавить, или сместить половинки в правильное положение не принесли успеха. Дальше оставалось лишь применить большую силу, но из-за опасений повредить телефон, я решил обратиться в сервисный центр. Там, услышав о моей проблеме, рассказали, что шарнир - это часть* дисплея и меняется в сборе с ним, по деньгам выйдет больше половины стоимости современной раскладушки. Это стало концом моего необычного телефона.

* На самом деле, шарнир не является частью дисплея, но его крепежные винты накрыты дисплеем, и, чтоб добраться до шарнира, приходится снимать дисплей. А поскольку выдрать вклеенный дисплей без повреждений совсем непросто, а потом вклеить на место еще большая лотерея, то, не смотря на индусов с ютуба, которые делают это на коленке, нормальные СЦ за эту авантюру не берутся, а просто меняют дисплей на новый.

Забегая немного вперед, когда терять уже было нечего и я полностью переехал в новый телефон, я решился таки силой разложить заклинивший шарнир раскладушки. И вот, что из этого вышло... видео.

Поскольку ютуб хочет от меня номер телефона, на который не может прислать смс, да и с просмотром сейчас есть всем известные проблемы, видео будет доступно только в моем телеграм канале.

Новый телефон в котором ничего нового

Вынужденная замена телефона всегда малоприятна. В отличии от плановой, когда сначала долго выбираешь, а потом получаешь, то, что нравится. Плановая замена всегда комфортна и по времени и по деньгам. А здесь ситуация совсем другая, нужно моментально выбрать из того, что доступно сегодня, чтоб максимально быстро оказаться с рабочим устройством. Да еще и впихнуть большую неожиданную трату в имеющийся бюджет.

На замену раскладушке, конечно, хотелось новую раскладушку. Но несколько факторов остудили мою голову. Первое: шарнир - уязвимое место, наступать на одни грабли два раза подряд не хотелось. Второе: современные самсунговские раскладушки куда менее приятно ощущаются в руках, хотя они и легче. Третье: цена все же играет не последнюю роль, раскладушка ощутимо дороже обычного телефона, а сейчас еще и курс иностранной валюты заметно выше того, что был осенью 2022.

В результате я выбрал Samsung Galaxy S25. Времени на анализ рынка у меня не было, а это был единственный понятный мне компактный современный телефон, который можно купить в тот же день. А по цене он на четверть дешевле современной раскладушки от того же производителя. В общем, этот тот случай, когда сработала привязанность к бренду.

Впечатления от нового телефона очень спорные, он мешает в кармане, мне до сих пор хочется его сложить перед тем, как убрать, и даже экран у раскладушки 3-летней давности мне кажется более насыщенным, чем у нового, не смотря ни на какие настройки. Наверное, это дело времени и привычки, но сейчас, на вопрос: "стало-ли лучше с новым телефоном?", я точно могу ответить, что нет.

P.S. не используйте eSIM

Еще одни грабли при замене телефона - это eSIM. То, что создавалось как новшество, упрощающее жизнь, в современных реалиях оказалось источником ненужных проблем. С одной стороны, это действительно удобно, особенно в поездах в другие страны, е-симка всегда в телефоне и ее не нужно доставать, чтоб вставить местную физическую симку. А с другой, из телефона ее не достать, и чтоб переставить из старого телефона в новый, нужно фактически выпускать новую е-симку (или менять на обычную симку).

В благодарность за замену сим карты, оператор, в целях безопасности, теперь отключает возможность принимать и отправлять СМС на 24 часа. А значит, на это время, на новом телефоне можно попрощаться с банковскими приложениями, и всеми другими, которым нужно подтверждение по СМС. И это не говоря о том, что потом еще большинству банков придется доказывать, что вы - это вы, просто поменяли сим карту. А если еще и платить привыкли телефончиком, то вам предстоит увлекательный день с пыльной банковской картой в руках, если ее удастся найти.

В общем, благодаря этим препонам, замена телефона заняла у меня 2 дня вместо одного. Но теперь я хожу с физической сим картой, а на eSIM поставлен жирный крест.

P.P.S. 

Для тех, кто любит считать чужие деньги, да и себе на память, привожу цены на упомянутые телефоны:

• Samsung Galaxy Z Flip 4 8/256Gb осенью 2022 стоил примерно 48 тыс. руб.
• Samsung Galaxy Z Flip 7 12/256Gb осенью 2025 стоит примерно 75 тыс. руб.
• Samsung Galaxy S25 12/256Gb осенью 2025 стоит примерно 61 тыс. руб.

Поскольку этот локомотив по конструкции электроники откровенно застрял в прошлом, пришлось заняться его модернизацией. Мне предстоит сделать так, чтоб он хоть как-то отвечал современным представлениям о модели мотрисы.

План действий

Первым делом нужно оторвать красные огни от выходов AUX1 и AUX2 (для этого придется рвать дорожки на плате), и подключить их к белым в обратном направлении. И сделать это так, чтоб они отключались тем же переключателем, что отключает белые. Надеюсь, что красные уже подключены через него (тот переключатель, что разрывает общий "+" со стороны кабин), в противном случае придется еще раз рвать дорожки.

Затем подключить освещение кабины к выходу AUX1, причем так, чтоб оно включалось в той кабине, где включено головное освещение. Для этого придется добавить в схему транзисторы или пойти по простому пути - подключить только переднюю кабину, поскольку задняя в двухвагонной конфигурации не используется.

Теперь самое простое - подключить освещение салона к AUX2.

И последнее, но совсем не простое, добавить конденсатор и цепь ограничения заряда (пауэр-пак).

Тем временем...

Пока я раздумывал как что сделать, общался с поддержкой роко по переписке. Я попросил у них Gerber-файлы плат, в надежде сделать свои платы для моторного и прицепного вагонов. Это позволило бы не городить колхозную проводку, а получить нормальную плату даже с местами под конденсаторы.

Но ребята на той стороне меня вежливо послали, сославшись на то, что это, мол, копирайт. Но расщедрились на фото плат с линеечкой. Ниже фото в оригинальном разрешении, моя плата на первом фото.

Эти фото абсолютно бесполезны, за исключением того, что оказалось, для моторного вагона существует плата с разъемом Plux22 и встроенными конденсаторами. Но тут есть опасение, что из-за другого размера и положения декодера к ней должен быть другой салон. 

Если у меня ничего не выйдет, можно будет попробовать заказать эту плату и другой салон для моторного вагона. Ну а пока, переходим к действию!

Открываем модель

Процесс разборки идентичен прицепному вагону: вынимаем все детали, торчащее на торцах, и снимаем корпус. Отпаиваем 6 проводов от верхней платы и откладываем ее в сторону. Декодер скорее всего вынуть не удастся, поэтому поддеваем защелки салона по бокам при помощи тонкого лезвия хобби-ножа и пластиковой открывашки для мобильника. Снимаем салон в сторону декодера, чтоб не сильно помять провода. Теперь можно легко извлечь декодер. На плате 4 винта, отвернув которые, она отделяется от основания модели.

Сама плата оказалась достаточно плотно набита дорожками, особенно вокруг разъема. Немного помучившись, мне удалось составить примерную схему интересующих меня частей. На бумажке нарисовал лишь часть (одна задняя фара), остальное идентично.

Монтаж накладной проводки будет сильно осложняться тем, что между платой и салоном практически нет расстояния, а снизу металлическая рама модели разделена крепежом мотора, через который провод тоже не провести. С этим надо будет что-то придумать.

В раме модели предусмотрены 2 больших места под конденсаторы, их хорошо видно на фото выше, туда прекрасно влезут 1000uf 10х13 мм., но поставить их туда не получится, поскольку производитель заботливо расположил индуктивности на плате аккурат над этими нишами. С конденсаторами меньшего размера 680uf 8х12 мм., модель тоже не закроется. К слову, на плате с Plux22, где сразу установлены конденсаторы, индуктивности расположены в центе, а не по краям. Вооружившись этим знанием, пришлось выпаять индуктивности и, взяв ножки от сопротивлений, перенести их в центр платы. Конденсаторам больше ничего не мешает.

Теперь самая жесть. Поскольку от конденсаторов нужно вести провода на другой конец модели, через непроходимый мотор, я решил выточить в металле рамы канал для проводки. На деле оказалось все не так страшно. При помощи слабенькой аккумуляторной дрельки с озона, двумя дисками по металлу я легко проточил части рамы, где расположены переключатели.

В процессе пиления металлической рамы, летит очень много опилок, даже старательно укрыв все, что можно, малярным скотчем, они все равно набились везде и до конца их вычистить не удалось. Я пожалел, что не снял мотор и тележки с рамы, перед тем как пилить.

Благодаря самодельным каналам в раме, провода легко дотянутся до отсека под динамики. В этом пространстве я поставлю контроллер заряда конденсаторов и сделаю вывод в салон к декодеру. Для этого еще одна проточка в раме и еще отверстие в плате (к счастью там нет дорожек), плюс вырез в салоне под сидением у туалета. Как раз благодаря сидению проводку не будет видно.

К сожалению фото дыры в салоне под сидением и на плате не сделал в рабочей запаре, но там ничего интересного, важно лишь точно совместить отверстия. В результате у модели будет пауэр-пак на 2000 мкф. Более подробно о его подключении и ограничителе заряда есть в посте про прицепной вагон, здесь все тоже самое, только конденсаторы соединены параллельно.

Теперь самая тонкая часть. Нужно разорвать дорожки идущие от выходов декодера A1 и A2 к красным огням, и подключить их к выходам освещения F0f и F0r. Рвать дорожки буду рядом с разъемом, поскольку там расположено переходное отверстие от A2 на противоположную сторону платы. Его рассверливаю сверлом 1 мм. и дорожки больше нет. Позже я использую это отверстие для проведения проводки. Дорожки на плате зачищаются и рвутся легко при помощи квадратного надфиля или канцелярского ножа: сначала соскабливаем лак, затем медь. Ну или лудим зачищенное место, чтоб туда можно было припаять провод.

Дорожку, идущую на задние красные огни я зачистил в районе площадок 4-6, это удобно, поскольку площадки все равно не используются, а проводка останется в отсеке с декодером и не пойдет под салоном. А дорожку, идущую на передние красные на обратной стороне платы, я зачистил рядом с разъемом, недалеко от просверленного отверстия, это позволит провести проводку в доступном пространстве снизу.

Площадки 4, 5, 6: это освещение салона, передней и задней кабины соответственно. Я буду подключить провода от разъема декодера сразу к плате освещения. Так проще, чем от декодера на площадку, а с площадки наверх. Поскольку площадки 5 и 6 физически закорочены дорожкой на плате, придется отказаться от освещения кабин в зависимости от направления движения, запихивать транзисторы на проводах в отсек с декодером совсем не хочется. Но это не страшно, мотриса у меня будет только в двухвагонной конфигурации и в прицепном вагоне сделано также.

Раскладывание проводки вокруг разъема так, чтоб она уместилась в отсек для декодера, то еще развлечение. Для того, чтоб все поместилось и не было придавлено салоном, пришлось надфилем подточить внутреннюю стенку рядом с разъемом, к счастью, не насквозь. Там на другой стороне наклейка, поэтому даже если бы и насквозь, было бы не видно.

Неприятный сюрприз

Собрав модельку в стиле "кишки наружу" (на фото выше), я решил проверить, что она еще работает. Но теперь она затыкалась почти сразу на ровном месте. Выяснилось, что отсутствует токосъем с передней оси, причина - куча грязи, которая собралась из-за через чур обильной смазки редуктора. 

Пока разбирал и чистил снизу, заметил, что передняя тележка заблокирована, хотя должна бы хоть немного поворачиваться, как задняя.  Дальше интереснее, тележки разной конструкции, задняя чуть подрессорена, а передняя нет. Но самое страшное, что если сверху затянуты все крепежные винты телеги, то она блокируется. 

Для решения проблемы сверлом 1.5 мм. рассверлил отверстие в пластике под шпенек телеги, диаметр которого 1.4 мм. Изначально отверстие было меньшего диаметра и блокировало поворот. Это улучшило ситуацию, но не до конца, все равно пришлось ослаблять винты, чтоб телега поворачивалась. На ослабленные винты добавил по капле ПВА, чтоб они не выкручивались дальше при движении.  Рейтинг роко, как производителя локомотивов еще понизился.

Новые пассажиры

Ну и пользуясь случаем, решил добавить пассажиров в салон. Тех, что посадил прошлый раз оказалось откровенно недостаточно и салон казался пустым.

В этот раз немцев от Faller решил разбавить китайцами от Evemodel. При должном желании разницу разглядеть можно, особенно если знать, что китайцы блестят, а немцы матовые, но для восприятия модели это не имеет значения.

Нормальное управление

Наконец, когда оба вагона более-менее умеют управлять своими функциями, можно сделать целевую модель управления:

Это более-менее укладывается в мой стандарт и будет привычно в эксплуатации. Отдельно хочется заметить, что теперь радуется глаз, когда при включении макета мотриса не вспыхивает светом в салоне, и не светит им почем зря стоя без дела в депо.

Подводя итог

После еще пары дней возни с моделью, могу сказать, что модель отвратительная.  Да, она классно выглядит, но на этом ее достоинства закачиваются. Ужасный токосъем, в модели почти полностью отсутствует подвеска колес, естественно, что любые неровности на рельсах приводят к вывешиванию и потере контакта. И повышенным весом модели это не решается. Понятно, почему предусмотрено место сразу для двух больших конденсаторов, но не понятно, почему их не поставить во все версии этой серии.

При нормальном размере "тушки" использован ущербный разъем Plux16. Он сам по себе не изобилует возможностями, так и их реализация ущербна: декодер, фактически, управляет только мотором. Кроме этого, еще и не каждый декодер можно впихнуть в миниатюрный отсек для него, и это не говоря о том, что у тех, которые впихиваются, приходится подрезать плату. Абсолютно непонятно такое конструктивное решение, особенно в сете того, что есть версии с Plux22.

В этот раз мной была проделана достаточно большая кропотливая работа. И модель теперь... примерно такая, какой должна была быть из магазина. Безусловно, было интересно, но все же немного обидно тратить силы и время на дотягивание недешевой модели до пригодного состояния.

Стоит-ли модель своих денег? - нет! И аргумент, что "интересно с ней поковыряться" тут ни к месту. Возможности ковыряния очень ограничены неудачным конструктивом, и сколько не ковыряйся, все равно без замены платы все возможности, которые должны бы быть у этой модели, не реализовать.

Покупка данной модели имеет смысл только, если принципиален ее внешний вид, в других случаях стоит пройти мимо.

P.S.

В процессе настройки модели столкнулся с неприятной особенностью: никакими настройками не удавалось изменить динамику разгона и торможения, модель очень плавно разгонялась и еще медленнее тормозила. Это создавало определенные неудобства при использовании на небольшом макете.

Для оцифровки я использовал Piko 56502 SmartDecoder XP 5.1, один из немногих, что помещался в модель по размеру - длинна 16 мм, ровно как отсек для декодера в модели. Так вот, этот декодер никак не реагировал на изменения CV3 и CV4 (которые в терминологии Piko называются ABV):

Acceleration and braking deceleration (ABV)
The PIKO SmartDecoder XP 5.1 can be set to three different acceleration and braking delays (ABV, ABV1, ABV2), each in a range of 0 - 255. To prevent sudden acceleration, the decoder has a short soft start that can be set in CV53. After this soft start, the respective ABV takes effect. The first ABV is set in CVs 3 (acceleration delay) and 4 (braking delay). ABV1 and ABV2 are set in CVs 150 - 153.

Как удалось выяснить у техподдержки Piko, оказывается, нужно записать CV53=255 и только тогда разгон и торможение начинают вести себя как ожидается. Да, и если записать туда 0, то это не дает никакого эффекта. И про то, что надо записать именно 255 в инструкции ни слова! Наверное, по косвенным признакам, прочитав описание других разделов, можно предположить, что 255 у пико означает "выключить" и применить это сюда, но это уж очень запрятано. В общем, что модель, что декодер стоят друг друга :)

Переводные картинки на модели знакомы многим с детства. Но технологии не стоят на месте и сейчас каждый может делать их сам в домашних условиях. Для тех, кто не смотрел роликов на ютубе, немного моего практического опыта.

Рано или поздно, почти каждый, кто увлекается моделями, сталкивается с декалями (так теперь принято называть переводилки) и их нанесением. Так же почти неизбежно появляется хотение сделать свои, поскольку ассортимент покупных не велик и хочется что-то индивидуальное. Вот так и я решил освоить эту тему в домашних условиях.

К счастью, почти все уже сделано за нас и самое сложное в этом процессе - нарисовать желаемое. Далее для изготовления декалей потребуется лазерный принтер и специальная бумага, например, Waterslide 1.13, есть на озоне.

Стоимость бумаги немаленькая, почти 200р. за листик А4, но моделизм никогда не был дешевым хобби. Бумага бывает прозрачная или белая, с разной толщиной лакового покрытия, и для лазерных или струйных принтеров. Наш выбор прозрачная и с покрытием потоньше для лазерного принтера.

Я не буду останавливаться на процессе рисования т.к. при всей своей многогранности, он все равно сводится к снятию размеров с модели и созданию чего-то в редакторе, желательно векторном.

Для экспериментов была приобретена сборная моделька Busch 60267 "Ford E-350 Koffer" в масштабе 1:87. У этого грузовика прекрасный ровный (даже глянцевый) кузов, куда и буду приклеивать свои декали. Изначально с моделью пришлось повозиться, перекрасить кабину и сделать серебристые окантовки на фургоне, но сейчас не об этом.

Итак, я подготовил желаемую картинку, она будет низенькая, но несколько копий во всю ширину листа, поскольку нужно экономить дорогую бумагу и отрезать остатки листа для последующего использования. Ну а копии нужны на всякий случай или чтоб не пропадало пространство, которое все равно отрезать.

Засунул лист декальной бумаги в старенький домашний принтер и нажал печать. Принтер скрипнул от толщины бумаги и кое-как ее заглотил. Но вместо декали вылез запоротый лист с неровной черной полосочкой и равномерно размазанным тонером по всей поверхности. Первый блин, как говорится, комом. Все дело в том, что в настройках принтера надо было поставить тип бумаги "наклейка" или "толстая бумага", это не всегда можно сделать в настройках печати, например, если используется принт-сервер, нужно на сервере сменить настройки принтера по-умолчанию.

После этой настойки из принтера уже вылезла нужная картинка, но обрезанная сверху и немного под углом. Все дело в том, что принтеру сложно взять такую толстую бумагу (сразу задумался, что надо было брать с покрытием 10 мкм, а не 15, но кроме него и сама подложка очень толстая). После первого прохода принтер немного скручивает бумагу и ему становится проще ее схватить, но начало печати еще смещается. Чтоб декаль попала на лист, приходится делать отступ сверху почти в 5 см., это увеличивает расход бумаги и говорит в пользу того, что надо печатать максимальное количество декалей на листе за один проход.

Еще интересный момент, можно разрезать лист пополам и печатать на формате А5 в режиме "толстая бумага". Принтер лучше справляется с бумагой и отступ сверху можно делать около 1 см. В таком режиме не только удваивается количество доступных листов для печати, но и тонер оставляет меньше следов на пустой области, что улучшает качество декалей.

Разрешения домашнего принтера 600х600 dpi (или 1200х600) оказалось вполне достаточно для декалей в масштабе 1:87, контуры выглядят четко, никакой зернистости или мыла не видно.

Дальше все было достаточно просто: вырезаем декали по контуру, замачиваем 20-30 сек. в воде и переводим на нужное место. Никаких дополнительных операций, вроде покрытия распечатанной декали лаком, как советуют на ютубе, не потребовалось, тонер намертво сидит в прозрачном слое. При струйной печати, кстати, покрытие лаком было бы обязательно.

Прозрачное лаковое покрытие на бумаге оказалось весьма стойким и совсем не хотело растворяться специальными жидкостями для декалей (ну или у меня жидкости некачественные, ZipMaket №2 и №3). Но не смотря на это, декали на модели под слоем лака смотрятся хорошо. Тут снова подумалось, что надо было брать бумагу с покрытием потоньше, не 15 мкм, а 10, но для первого опыта выбрал золотую середину.

Да, белого цвета на домашних декалях нет и не будет, да и вообще цвета не будет т.к. лазерные принтеры, в большинстве своем, черно-белые, покупать домой цветной лазерник ради декалей совсем неоправданно. Проще с багажом полученного опыта дойти в полиграфию, там кроме цвета, еще и белым могут печатать. Но само по себе, то что получилось сделать уже классно! Я доволен результатом и новым опытом, ну и есть куда развиваться :)