Поскольку этот локомотив по конструкции электроники откровенно застрял в прошлом, пришлось заняться его модернизацией. Мне предстоит сделать так, чтоб он хоть как-то отвечал современным представлениям о модели мотрисы.

План действий

Первым делом нужно оторвать красные огни от выходов AUX1 и AUX2 (для этого придется рвать дорожки на плате), и подключить их к белым в обратном направлении. И сделать это так, чтоб они отключались тем же переключателем, что отключает белые. Надеюсь, что красные уже подключены через него (тот переключатель, что разрывает общий "+" со стороны кабин), в противном случае придется еще раз рвать дорожки.

Затем подключить освещение кабины к выходу AUX1, причем так, чтоб оно включалось в той кабине, где включено головное освещение. Для этого придется добавить в схему транзисторы или пойти по простому пути - подключить только переднюю кабину, поскольку задняя в двухвагонной конфигурации не используется.

Теперь самое простое - подключить освещение салона к AUX2.

И последнее, но совсем не простое, добавить конденсатор и цепь ограничения заряда (пауэр-пак).

Тем временем...

Пока я раздумывал как что сделать, общался с поддержкой роко по переписке. Я попросил у них Gerber-файлы плат, в надежде сделать свои платы для моторного и прицепного вагонов. Это позволило бы не городить колхозную проводку, а получить нормальную плату даже с местами под конденсаторы.

Но ребята на той стороне меня вежливо послали, сославшись на то, что это, мол, копирайт. Но расщедрились на фото плат с линеечкой. Ниже фото в оригинальном разрешении, моя плата на первом фото.

Эти фото абсолютно бесполезны, за исключением того, что оказалось, для моторного вагона существует плата с разъемом Plux22 и встроенными конденсаторами. Но тут есть опасение, что из-за другого размера и положения декодера к ней должен быть другой салон. 

Если у меня ничего не выйдет, можно будет попробовать заказать эту плату и другой салон для моторного вагона. Ну а пока, переходим к действию!

Открываем модель

Процесс разборки идентичен прицепному вагону: вынимаем все детали, торчащее на торцах, и снимаем корпус. Отпаиваем 6 проводов от верхней платы и откладываем ее в сторону. Декодер скорее всего вынуть не удастся, поэтому поддеваем защелки салона по бокам при помощи тонкого лезвия хобби-ножа и пластиковой открывашки для мобильника. Снимаем салон в сторону декодера, чтоб не сильно помять провода. Теперь можно легко извлечь декодер. На плате 4 винта, отвернув которые, она отделяется от основания модели.

Сама плата оказалась достаточно плотно набита дорожками, особенно вокруг разъема. Немного помучившись, мне удалось составить примерную схему интересующих меня частей. На бумажке нарисовал лишь часть (одна задняя фара), остальное идентично.

Монтаж накладной проводки будет сильно осложняться тем, что между платой и салоном практически нет расстояния, а снизу металлическая рама модели разделена крепежом мотора, через который провод тоже не провести. С этим надо будет что-то придумать.

В раме модели предусмотрены 2 больших места под конденсаторы, их хорошо видно на фото выше, туда прекрасно влезут 1000uf 10х13 мм., но поставить их туда не получится, поскольку производитель заботливо расположил индуктивности на плате аккурат над этими нишами. С конденсаторами меньшего размера 680uf 8х12 мм., модель тоже не закроется. К слову, на плате с Plux22, где сразу установлены конденсаторы, индуктивности расположены в центе, а не по краям. Вооружившись этим знанием, пришлось выпаять индуктивности и, взяв ножки от сопротивлений, перенести их в центр платы. Конденсаторам больше ничего не мешает.

Теперь самая жесть. Поскольку от конденсаторов нужно вести провода на другой конец модели, через непроходимый мотор, я решил выточить в металле рамы канал для проводки. На деле оказалось все не так страшно. При помощи слабенькой аккумуляторной дрельки с озона, двумя дисками по металлу я легко проточил части рамы, где расположены переключатели.

В процессе пиления металлической рамы, летит очень много опилок, даже старательно укрыв все, что можно, малярным скотчем, они все равно набились везде и до конца их вычистить не удалось. Я пожалел, что не снял мотор и тележки с рамы, перед тем как пилить.

Благодаря самодельным каналам в раме, провода легко дотянутся до отсека под динамики. В этом пространстве я поставлю контроллер заряда конденсаторов и сделаю вывод в салон к декодеру. Для этого еще одна проточка в раме и еще отверстие в плате (к счастью там нет дорожек), плюс вырез в салоне под сидением у туалета. Как раз благодаря сидению проводку не будет видно.

К сожалению фото дыры в салоне под сидением и на плате не сделал в рабочей запаре, но там ничего интересного, важно лишь точно совместить отверстия. В результате у модели будет пауэр-пак на 2000 мкф. Более подробно о его подключении и ограничителе заряда есть в посте про прицепной вагон, здесь все тоже самое, только конденсаторы соединены параллельно.

Теперь самая тонкая часть. Нужно разорвать дорожки идущие от выходов декодера A1 и A2 к красным огням, и подключить их к выходам освещения F0f и F0r. Рвать дорожки буду рядом с разъемом, поскольку там расположено переходное отверстие от A2 на противоположную сторону платы. Его рассверливаю сверлом 1 мм. и дорожки больше нет. Позже я использую это отверстие для проведения проводки. Дорожки на плате зачищаются и рвутся легко при помощи квадратного надфиля или канцелярского ножа: сначала соскабливаем лак, затем медь. Ну или лудим зачищенное место, чтоб туда можно было припаять провод.

Дорожку, идущую на задние красные огни я зачистил в районе площадок 4-6, это удобно, поскольку площадки все равно не используются, а проводка останется в отсеке с декодером и не пойдет под салоном. А дорожку, идущую на передние красные на обратной стороне платы, я зачистил рядом с разъемом, недалеко от просверленного отверстия, это позволит провести проводку в доступном пространстве снизу.

Площадки 4, 5, 6: это освещение салона, передней и задней кабины соответственно. Я буду подключить провода от разъема декодера сразу к плате освещения. Так проще, чем от декодера на площадку, а с площадки наверх. Поскольку площадки 5 и 6 физически закорочены дорожкой на плате, придется отказаться от освещения кабин в зависимости от направления движения, запихивать транзисторы на проводах в отсек с декодером совсем не хочется. Но это не страшно, мотриса у меня будет только в двухвагонной конфигурации и в прицепном вагоне сделано также.

Раскладывание проводки вокруг разъема так, чтоб она уместилась в отсек для декодера, то еще развлечение. Для того, чтоб все поместилось и не было придавлено салоном, пришлось надфилем подточить внутреннюю стенку рядом с разъемом, к счастью, не насквозь. Там на другой стороне наклейка, поэтому даже если бы и насквозь, было бы не видно.

Неприятный сюрприз

Собрав модельку в стиле "кишки наружу" (на фото выше), я решил проверить, что она еще работает. Но теперь она затыкалась почти сразу на ровном месте. Выяснилось, что отсутствует токосъем с передней оси, причина - куча грязи, которая собралась из-за через чур обильной смазки редуктора. 

Пока разбирал и чистил снизу, заметил, что передняя тележка заблокирована, хотя должна бы хоть немного поворачиваться, как задняя.  Дальше интереснее, тележки разной конструкции, задняя чуть подрессорена, а передняя нет. Но самое страшное, что если сверху затянуты все крепежные винты телеги, то она блокируется. 

Для решения проблемы сверлом 1.5 мм. рассверлил отверстие в пластике под шпенек телеги, диаметр которого 1.4 мм. Изначально отверстие было меньшего диаметра и блокировало поворот. Это улучшило ситуацию, но не до конца, все равно пришлось ослаблять винты, чтоб телега поворачивалась. На ослабленные винты добавил по капле ПВА, чтоб они не выкручивались дальше при движении.  Рейтинг роко, как производителя локомотивов еще понизился.

Новые пассажиры

Ну и пользуясь случаем, решил добавить пассажиров в салон. Тех, что посадил прошлый раз оказалось откровенно недостаточно и салон казался пустым.

В этот раз немцев от Faller решил разбавить китайцами от Evemodel. При должном желании разницу разглядеть можно, особенно если знать, что китайцы блестят, а немцы матовые, но для восприятия модели это не имеет значения.

Нормальное управление

Наконец, когда оба вагона более-менее умеют управлять своими функциями, можно сделать целевую модель управления:

Это более-менее укладывается в мой стандарт и будет привычно в эксплуатации. Отдельно хочется заметить, что теперь радуется глаз, когда при включении макета мотриса не вспыхивает светом в салоне, и не светит им почем зря стоя без дела в депо.

Подводя итог

После еще пары дней возни с моделью, могу сказать, что модель отвратительная.  Да, она классно выглядит, но на этом ее достоинства закачиваются. Ужасный токосъем, в модели почти полностью отсутствует подвеска колес, естественно, что любые неровности на рельсах приводят к вывешиванию и потере контакта. И повышенным весом модели это не решается. Понятно, почему предусмотрено место сразу для двух больших конденсаторов, но не понятно, почему их не поставить во все версии этой серии.

При нормальном размере "тушки" использован ущербный разъем Plux16. Он сам по себе не изобилует возможностями, так и их реализация ущербна: декодер, фактически, управляет только мотором. Кроме этого, еще и не каждый декодер можно впихнуть в миниатюрный отсек для него, и это не говоря о том, что у тех, которые впихиваются, приходится подрезать плату. Абсолютно непонятно такое конструктивное решение, особенно в сете того, что есть версии с Plux22.

В этот раз мной была проделана достаточно большая кропотливая работа. И модель теперь... примерно такая, какой должна была быть из магазина. Безусловно, было интересно, но все же немного обидно тратить силы и время на дотягивание недешевой модели до пригодного состояния.

Стоит-ли модель своих денег? - нет! И аргумент, что "интересно с ней поковыряться" тут ни к месту. Возможности ковыряния очень ограничены неудачным конструктивом, и сколько не ковыряйся, все равно без замены платы все возможности, которые должны бы быть у этой модели, не реализовать.

Покупка данной модели имеет смысл только, если принципиален ее внешний вид, в других случаях стоит пройти мимо.

Переводные картинки на модели знакомы многим с детства. Но технологии не стоят на месте и сейчас каждый может делать их сам в домашних условиях. Для тех, кто не смотрел роликов на ютубе, немного моего практического опыта.

Рано или поздно, почти каждый, кто увлекается моделями, сталкивается с декалями (так теперь принято называть переводилки) и их нанесением. Так же почти неизбежно появляется хотение сделать свои, поскольку ассортимент покупных не велик и хочется что-то индивидуальное. Вот так и я решил освоить эту тему в домашних условиях.

К счастью, почти все уже сделано за нас и самое сложное в этом процессе - нарисовать желаемое. Далее для изготовления декалей потребуется лазерный принтер и специальная бумага, например, Waterslide 1.13, есть на озоне.

Стоимость бумаги немаленькая, почти 200р. за листик А4, но моделизм никогда не был дешевым хобби. Бумага бывает прозрачная или белая, с разной толщиной лакового покрытия, и для лазерных или струйных принтеров. Наш выбор прозрачная и с покрытием потоньше для лазерного принтера.

Я не буду останавливаться на процессе рисования т.к. при всей своей многогранности, он все равно сводится к снятию размеров с модели и созданию чего-то в редакторе, желательно векторном.

Для экспериментов была приобретена сборная моделька Busch 60267 "Ford E-350 Koffer" в масштабе 1:87. У этого грузовика прекрасный ровный (даже глянцевый) кузов, куда и буду приклеивать свои декали. Изначально с моделью пришлось повозиться, перекрасить кабину и сделать серебристые окантовки на фургоне, но сейчас не об этом.

Итак, я подготовил желаемую картинку, она будет низенькая, но несколько копий во всю ширину листа, поскольку нужно экономить дорогую бумагу и отрезать остатки листа для последующего использования. Ну а копии нужны на всякий случай или чтоб не пропадало пространство, которое все равно отрезать.

Засунул лист декальной бумаги в старенький домашний принтер и нажал печать. Принтер скрипнул от толщины бумаги и кое-как ее заглотил. Но вместо декали вылез запоротый лист с неровной черной полосочкой и равномерно размазанным тонером по всей поверхности. Первый блин, как говорится, комом. Все дело в том, что в настройках принтера надо было поставить тип бумаги "наклейка" или "толстая бумага", это не всегда можно сделать в настройках печати, например, если используется принт-сервер, нужно на сервере сменить настройки принтера по-умолчанию.

После этой настойки из принтера уже вылезла нужная картинка, но обрезанная сверху и немного под углом. Все дело в том, что принтеру сложно взять такую толстую бумагу (сразу задумался, что надо было брать с покрытием 10 мкм, а не 15, но кроме него и сама подложка очень толстая). После первого прохода принтер немного скручивает бумагу и ему становится проще ее схватить, но начало печати еще смещается. Чтоб декаль попала на лист, приходится делать отступ сверху почти в 5 см., это увеличивает расход бумаги и говорит в пользу того, что надо печатать максимальное количество декалей на листе за один проход.

Еще интересно будет попробовать бумагу меньшего формата, например, А5, возможно, она будет не такая жесткая и принтер с ней лучше справится.

Разрешения домашнего принтера 600х600 dpi (или 1200х600) оказалось вполне достаточно для декалей в масштабе 1:87, контуры выглядят четко, никакой зернистости или мыла не видно.

Дальше все было достаточно просто: вырезаем декали по контуру, замачиваем 20-30 сек. в воде и переводим на нужное место. Никаких дополнительных операций, вроде покрытия распечатанной декали лаком, как советуют на ютубе, не потребовалось, тонер намертво сидит в прозрачном слое. При струйной печати, кстати, покрытие лаком было бы обязательно.

Прозрачное лаковое покрытие на бумаге оказалось весьма стойким и совсем не хотело растворяться специальными жидкостями для декалей (ну или у меня жидкости некачественные, ZipMaket №2 и №3). Но не смотря на это, декали на модели под слоем лака смотрятся хорошо. Тут снова подумалось, что надо было брать бумагу с покрытием потоньше, не 15 мкм, а 10, но для первого опыта выбрал золотую середину.

Да, белого цвета на домашних декалях нет и не будет, да и вообще цвета не будет т.к. лазерные принтеры, в большинстве своем, черно-белые, покупать домой цветной лазерник ради декалей совсем неоправданно. Проще с багажом полученного опыта дойти в полиграфию, там кроме цвета, еще и белым могут печатать. Но само по себе, то что получилось сделать уже классно! Я доволен результатом и новым опытом, ну и есть куда развиваться :)

Расскажу о том, как я попробовал другой масштаб и о том, как не построил второй макет у себя дома. Дело было в далеком морозном декабре 2023 года...

Строго говоря, это была уже вторя попытка познакомиться с масштабом N. Первая была давно, еще на заре стройки домашнего макета в масштабе H0. Тогда ко мне в руки попал достаточно большой набор старопиковских рельсов и стрелок, локомотив BR-118 и остатки вагончиков, видимо из стартового набора, родом из ГДР. Поскольку все это было не в лучшем состоянии, то впечатления на меня не произвело и было быстро распродано.

В этот раз мне попался ролик на ютубе, который уже не найти, через который я вышел на статью с описанием макета в столе. На фото выше как раз тот макет из статьи, что послужил источником вдохновения. Поскольку в части хобби в то время не было активной движухи, идея миниатюрного макета в столе меня захватила. Тем более, что она казалась весьма доступной в реализации: из-за малого размера не нужно было опять превращать квартиру в стройку, и кажется, я придумал как впихнуть два макета в одну жилую комнату...

Я решил, что сделаю нечто подобное макету из статьи, но не в журнальном столе, а в своем рабочем столе в комнате. Предлагаемая в статье схема явно не лезла в доступные мне размеры, но мой креатив было уже не остановить! Измерив габариты своего стола, я отправился рисовать свою путевую схему.

Выбор масштаба был очень простым: нужно было что-то настолько мелкое, что поместится в габариты стола, и настолько крупное, чтоб можно было без труда разглядывать детали невооруженным взглядом. На стыке этих требований масштаб 1:160 оказался для мня, можно сказать, безальтернативным.

Поскольку поезд, ездящий по кругу, мне кажется очень скучным, то суть моей создаваемой схемы сводилась к тому, чтоб реализовать непрерывное движение в обе стороны. Фактически - это соединение двух разворотных петель, расположенных друг над другом ради экономии места.

На верхнем уровне внутри петли предполагалось поле с сельскохозяйственными посадками, автомобильная дорога в центре и что-то вроде фермы на дальнем плане. Вне петли я добавил ответвление, вдоль которого располагалась станция, на которой можно было поразглядывать стоящий состав.

На нижнем - туннель, который одновременно будет теневым вокзалом, куда поезд полностью прячется и создается впечатление, что уехал куда-то далеко с макета. А на открытой части внутри спуска что-то вроде городской площади, окруженной 2-3-этажными домиками, и живописная дорога вдоль горы, где можно красиво показать машинки в очереди на переезд.

Алгоритм автоматического движения поезда начинался со станции на верхнем уровне. Оттуда поезд проезжал по петле и спускался на нижний уровень, где исчезал в туннеле. Выбор туннеля, в который будет заезжать поезд, должен был производится случайным образом, чтоб оживать действие на макете. Невидимый наблюдателю, в туннеле поезд должен был стоять некоторое время с выключенными огнями, а затем начинал движение дальше, выезжал из тени и поднимался на верхний уровень. Там уходил по ответвлению стрелки на петлю, проезжал ее почти полностью так, чтоб последний вагон миновал стрелку, ведущую на станцию, и останавливался. Затем стрелка переключалась и поезд сдавал назад, пятился на станцию, откуда все началось. Под такую организации движения на схеме были размечены блоки для организации автоматики.

В качестве рельсового материала был выбран Fleischmann без балласта, одновременно самый доступный и содержащий стрелки с максимальным отклонением, что позволяло еще немного сэкономить место. Позже я пожалел об этом, потому что стрелки у роко-фляйша, оказались откровенно паршивого качества. На фото ниже можно оценить качество стрелок, это две абсолютно новые стрелки приехавшие ко мне в одной посылке:

На радиусных стрелках вагоны почти всегда сходили, на прямых было лучше, но тоже "как повезет". Для того, чтоб привести стрелки в рабочее состояние, пришлось брать в руки надфиль и подтачивать остряки, а иногда и крепежные элементы рельсов, за которые тоже задевают колеса вагонов при прохождении. Знать бы, что такое будет наперед, никогда бы этот материал не выбрал, и никому не рекомендую его использовать. Однако, с рельсовым материалом других производителей требуется больше места для реализации компактной рельсовой схемы.

В угоду минимизации размера будущего макета, на схеме я использовал минимальные радиусы и крутые подъемы. А раз уж решился заменить свой рабочий стол на стол-макет, то чтоб сохранить возможность использовать стол по прямому назначению, а не только как элемент декора, моя двухуровневая схема должна была быть минимальной высоты. Из-за этого пришлось отказаться от малоэтажного городка на нижнем уровне в пользу чего-то одноэтажного, по всей видимости промышленного, что не будет перекрывать обзор станции.

Поскольку на старте проекта у меня не было ничего, я приобрел стартовый набор Fleischmann 5170001, в котором есть максимум нужного за минимальные деньги. Ну и еще всякого для реализации схемы и чтоб познакомиться с масштабом. Управление макетом я планировал через самодельную командную станцию на арудино, поэтому z21 из стартового набора сразу отправилась на вторичный рынок и существенно удешевила покупку. Прочая электроника планировалась так же самодельной и ориентированной на ардуино. Ну и выбор рельсового материала так же повлиял на выбор стартового набора.

Справедливости ради, надо сказать, что современные вагончики в масштабе 1:160 несравнимо лучше того, что делало старое Piko во времена СССР. Сейчас это отличные модели с прекрасной детализацией. В силу малого размера у локомотивов нет такого разнообразия функций, как в H0, и сцепки кажутся непомерно большими, но в целом, они хороши!

После некоторого времени проб и ошибок с реальным составом и подъемом, мне пришлось немного изменить рельсовую схему. Был увеличен радиус на подъеме до R2, а его высота снижена до 6-6,5 см., что соответствует уклону в 7,9-8,5%. При более крутом подъеме локомотив с 3 вагонами уже начинает буксовать. Из-за этого общий размер схемы немного увеличился, но не критично. Такая крутизна уклона нарушает все принятые нормы и явно не весь подвижной состав сможет по нему проехать, но для меня это было рабочее решение.

Пробный подъем я делал из ПВХ толщиной 4 мм., пластик очень хорошо себя показал в плане легкости обработки и простоты склеивания, его однозначно стоит использовать в процессе стройки макета. Ровно как и хорошо зарекомендовавший себя ЭППС для создания рельефа. Фактически, ровные подложки под рельсы и некоторые вертикальные ребра стоит делать из ПВХ, а для всего остального - пеноплекс.

После успешных опытов и определения точных размеров будущего макета, начался процесс проектирования стола-подмакетника. По плану это должна была быть коробка на достаточно толстых ножках. Верхняя плоскость - прозрачная столешница, немого выступающая за края, и с подъемным механизмом для доступа к макету. Так же прозрачной планировалась передняя стенка, для лучшего обзора. Внутри по периметру подсветка из светодиодной ленты.

Вся электроника для управления макетом должна была размещаться внутри разворотной петли на нижнем уровне, а органы управления из 3 кнопок (питание, свет, автоматический режим) на торце около ножки, к которой примыкает верхний уровень. Из-за небольшой высоты между нижним и верхним уровнями, и в целом малого размера макета, впихивание всей необходимой электроники было тоже непростой задачей.

Проектирование шло медленно, основной проблемой была минимизация высоты коробки, чтоб столом можно было пользоваться по прямому назначению. Кроме того, энтузиазм подрывало плохое впечатление от приобретенных рельсов и размышления о возможности смены рельсового материала и, как следствие, увеличение размера, который уже никак не вписывался в доступное пространство дома.

На вялотекущее проектирование стола незаметно ушел год, но так ничего и не сделалось "в железе". Из-за проблемы с высотой макетной "коробки", как ни крути, стол получался либо неудобным из-за слишком толстой столешницы, либо конструкция сильно усложнялась и теряла внешнюю красоту, которая очень важна для такого изделия.

Шло время и я все больше уделял время чему-то еще, вроде установки сцепок в имеющиеся модели H0. Так прошел еще год и, поскольку ничего так и не сдвинулось с места, мне пришлось признать поражение, впрыгнуть в N не удалось. Все закупленное было распродано, а на проекте поставлен жирный крест.

Возможно, когда-то, при других условиях, удастся вернуться к концепции макета в столе, но это будет уже журнальный стол, а не рабочий. С журнальным все проще: не нужно максимально утоньшать макет, ниже требования к прочности самого стола и стекла столешницы, и не такие жесткие ограничения по размерам, что позволит увеличить длину подъема. Ну а пока, я решил для себя не лезть в другие масштабы и не иметь более одного макета дома.

P.S.

Я не жалею о времени, потраченном на все это. Не смотря на то, что ничего не вышло построить, я провел время с пользой и узнал что-то новое, получил новый опыт. Ведь для того хобби и существует.

Неожиданная организация функционала прицепного вагона мотрисы Roco VT 174 сразу побудила меня его немного переделать, а наличие на плате места под конденсатор подтолкнуло к действию.

Если не хочется читать предыдущий пост про эту модель, напомню, что изначально функционал модели неожиданный и портит хорошее впечатление от прекрасного внешнего вида. Здесь речь пойдет только о прицепном вагоне, поскольку про моторный - отдельная, еще более сложная история.

Изначально производитель оборудовал вагон разъемом Plux16 и предусмотрел 3 физических выключателя (на плате 2 блока по 2 выключателя, но один не испольуется). Не знаю уж какой логикой они руководствовались когда так делали, но сделали вот что:

Выход AUX1 (пин 16) выведен на контактную площадку на плате для подключения дополнительного оборудования. Это удобно для установки, например, электромагнитных сцепок, но вряд-ли кто-то будет ставить их сюда.

Выход AUX2 (пин 18), через аппаратный выключатель на плате, управляет освещением салона. В принципе, отлично, но зачем через выключатель - загадка, возможно есть какая-то магия в аналоговое заглушке, связанная с этим.

Выходы на освещение F0f и F0r (пины 7 и 13 соответственно) отвечают за включение красных огней в противоположную сторону. Хорошее решение, но вот только на плате нет белых огней, хотя на кузове фары есть. С одной стороны производитель ставит неиспользуемые диоды на плату освещения сверху, а с другой, на нижней плате, почему-то на них экономит, странно.

Другая пара переключателей на плате отвечает за отключение внешних световых приборов (тех самых красных огней) со стороны соответствующих кабин. Наверное, это единственное логичное решение в этом вагоне - удобно для конфигурации из нескольких вагонов.

Ну и обо всем этом производитель заботливо не написал ни слова в документации, за исключением странного описания переключателей.

Сняв кузов вагона, сразу бросается в глаза посадочные места на плате под конденсатор, расположенные в логичном месте - в туалете за белым окном. Но радоваться не стоит, ножка "+" идет напрямую на 6-й пин декодера (V+Cap), никакой цепи ограничения заряда не предусмотрено. Видимо, тут расчет на специфический функциональный декодер, который содержит эту цепь на своей плате. А у многих локомотивных декодеров этот пин вообще не используется, как и было в моем случае с Uhlenbrock 74150.

Из хорошего здесь - верхняя плата освещения, унифицированная с моторным вагоном. К сожалению, к ней подходят всего 2 провода, но распаяны все элементы, а значит можно что-то дополнительное подключить.

Функционал здорового человека

Разобрав вагон до основания и выяснив схему нижней платы, я решил сделать то, что будет доступно с минимальными затратами, но даст максимальный эффект. Чтоб разобрать вагон полностью придется отпаять провода от платы освещения.

Для того, чтоб снять интерьер с защелок на основании вагона мне пришлось использовать два тонких лезвия от хобби-ножа. Сначала пальцами немного отжимается центральная защелка и в нее подкладывается первое лезвие, которое не дает ей защелкнуться. Для этого удобно использовать лезвие с плоским концом. Затем нож со скошенным лезвием нужно просунуть с края вагона к защелке и отцепить ее, потом так же с другой стороны.

Я установлю конденсатор с цепью заряда, чтоб свет не мигал, как в моторном. А так же подключу свободный AUX1 к освещению задней кабины, чтоб хоть как-то компенсировать отсутствие белого света при движении назад. Ну и конечно, отключу красные спереди выключателем, поскольку вагон всегда работает прицепным в паре с моторным.

Для реализации пауэр-пака буду использоыать твердотельный конденсатор емкостью 1000 мкФ и напряжением 25 В. Это единственный вариант с максимальным номиналом и минимальным размером, который туда влезает вместе с цепью ограничения заряда. Для нее буду использовать диод 1n4007 и резистор 100 Ом мощностью 0.25 Вт. Немного поковырявшись с паяльником получилась вот такая сборка:

Перед установкой в вагон ее обязательно нужно упаковать в термоусадочные трубки, чтоб избежать возможных замыканий. 

На всякий случай, немного теории. У всех круглых конденсаторов на корпусе отмечена "минусовая" ножка, а у танталовых квадратных - "плюсовая". Это иногда может сбивать с толку, но тем не менее.

Схема конденсатора с ограничителем заряда часто встречается в инструкциях к декодерам и выглядит следующим образом:

Здесь резистор ограничивает ток заряда конденсатора, а диод препятствует протеканию тока в обход резистора при заряде, а при разряде наоборот, позволяет току течь без сопротивления. Тем не менее, мой конденсатор немного греется при заряде, но быстро остывает, когда зарядится.

Отрицательный вывод конденсатора припаивается к отверстию "-" на плате в туалете, а вот плюсовой придется тащить до площадки "V+" на обратной стороне платы, рядом с площадкой "A1". Можно было бы дотащить и до пина 9 на разъеме, но площадка не используется, с ее помощью удобнее.

Между платой и интерьером проложить провода не удастся, места впритык, с проводами там модель просто не закроется. Приходится вести провода со стороны разъема и выходить наверх в районе туалета, там есть немного места для этого. Если бы я не пытался изначально припаяться к отверстию "+" на плате, то можно было бы использовать его для вывода провода.

Вот так выглядит сборка паэр-пака, затянутая в термоусадночные трубки, и установленная на свое место в вагоне:

Теперь выход AUX1 для включения освещения в задней кабине. Реализация простая - нужно проложить тонкий провод от площадки "A1" на нижней плате к площадке "6" на плате освещения сверху и припаять. Все действия абсолютно идентичны прокладке провода для конденсатора, за исключением того, что провод нужен длиннее и припаивается в другое место.

Пока ковырялся с этим составил описание площадок на плате освещения, возможно кому-то пригодится:

В качестве следующего этапа развития можно подумать о добавлении белого света сзади, даже подключить вроде бы есть куда, но диоды и проводку придется размещать поверх платы и тут могут быть проблемы с доступным местом. Плюс может появиться нюанс с засветкой обеих фар, как было у Piko Herkules ER20, поэтому эту модификацию отложим на потом.

В результате у меня получилась вот такая конструкция, которая позволяет немного управлять светом с декодера и не мигает им при потере контакта с рельсами:

Программирование декодера под новые функции не вызывает проблем, тем более, что как писал в предыдущем посте, добавил удобный интерфейс для декодеров Piko / Uhlenbrock в DCC++Throttle.

Однако, поскольку в вагоне нет мотора, читать CV без дополнительной электронной обвязки не получится. И вот тут хочется кинуть камень в производителя, который мог бы использовать второй бесполезный блок переключателей на днище для того, чтоб отключать конденсатор и подключать балластную нагрузку на выводы мотора для режима программирования.

Поскольку декодер с модели снимается относительно легко, я решил ничего не городить, а использовать стенд для программирования - просто и безопасно. Многие считают, что использование стенда - оптимальный вариант для программирования безмоторных вагонов: "что там программировать в мотрисе?", но по своему опыту могу сказать, что при общей простоте управления функциями, оценить световые эффекты, вроде неоновой лампы, или яркость, глядя на светодиоды на стенде, достаточно сложно. Мне пришлось несколько раз возвращать декодер на стенд, чтоб подкрутить именно свет.

Вот так прошел мой первый день с моделью. И надо сказать, что это было больше утомительно, чем увлекательно.

Крайне редко приобретение модели начинается с истории, но это как раз тот случай. Хотя, сказать по-правде, первоначально взгляд зацепился за внешний вид модели чешской M152 с одинаковой окраской вагонов. А у этой окрас отличается, в лучшую или худшую сторону - вопрос спорный. Но прочитав историю из описания, она не оставила меня равнодушным, и вот, я держу в руках замечательную мотрису Roco 7700013 "Diesel railcar 174 001-8 with trailer DR IV".

Но начнем, пожалуй, с истории от производителя:

Что если...?

На Лейпцигской весенней ярмарке 1982-го года вагоностроительная компания «Студенка» из бывшей ЧССР экспонировала мотрису серии M152, среди прочих рельсовых транспортных средств на выставочной площадке. Тогда Deutsche Reichsbahn уже некоторое время искала преемника для своих легких мотрис BR 171/172. Затем DR решила арендовать эту мотрису для экспериментальных целей и проверить удобство её использования. Она должна была стать серией 174.

DR не сразу начала ее использовать. Лишь несколько месяцев спустя, осенью 1982 года, удалось начать испытательные пробеги на ветках в районе Галле/Магдебург. По просьбе DR производитель в Остраве обозначил мотрису как BR 174 001-8 в соответствии со стандартами DR. На тот момент ему удалось сохранить разноцветную окраску. А прицепной вагон, который был доставлен немного позже, уже не был разноцветным, а был полностью окрашен в красный цвет.

Из-за дефицита внешней торговли ГДР (DR) не смогла закупить дополнительные вагоны в ЧССР, поэтому арендованные опытные вагоны были возвращены в декабре 1983 года.

Распаковка

Модель попадает к вам в руки в весьма серьезной фирменной коробке из толстого картона. Внутри поролоновый ложемент, в который вложена форма из прозрачного пластика, которая держит уже саму модель сверху и снизу. Форма эта держит оба вагона сразу и достается обычным для роко путем - потянув за пленку, который обернут каждый вагон в районе колесных пар поверх прозрачного держателя. В верхних углах поролонового ложемента размещены пакетики с накладными деталями и сцепками. Между моделью и крышкой коробки так же проложен защитный поролон и инструкция. В общем, берешь в руки, понимаешь - вещь! У этой коробки только один недостаток - она настолько длинная (41 см.), что не влезает ни на одну полку в узком шкафу, даже наискосок.

Сама модель выглядит великолепно! Отличная детализация, интерьер и даже машинист. Моторный вагон несравнимо тяжелее прицепного, по весу это действительно локомотив, а не вагон.

Кузов у обоих вагонов немного люфтит из-за того, что держится он не на защелках, а на торчащем из него оборудовании, в основном на буферах. Люфт особенно заметен у моторного вагона из-за веса.

Так же на крыше моторного вагона есть маленькая антенна, которая очень похоже на остаток от отливки, но на самом деле это часть модели. Из-за этой детали нельзя просто перевернуть вагон и положить на крышу, нужно использовать какой-то ложемент, чтоб не сломать антенну.

Для меня отдельно важно, что уникальный внешний вид модели придает разная окраска вагонов. Можно долго рассуждать, насколько это соответствует реальности, но в моих глазах, благодаря такой окраске, здесь совмещаются сразу две мотрисы. И это сильно выделяет модель на фоне аналогичных.

Накладные детали

С накладными у роко всегда было хорошо, а тут просто прекрасно. На каждый вагон полагается по паре отливок с избытком имитации сцепного оборудования, однако, для прицепного хотелось бы иметь запасные шланги, которые свисают с кабин. 

У каждого вагона установлено по одной сцепке "накидная петля" и еще пара "селедок" в комплекте к каждому. На самих вагонах установлена имитация имитация сцепного оборудования не мешающая работе сцепок. К моторному вагону также прилагается неразъемная сцепка и заглушки на места, где нет сцепки (для прицепного они не подходят и там, вроде, и не надо).

Немного об электронной составляющей

Модель оборудована разъемами под декодер стандарта Plux16. Модель достаточно самобытна, поэтому использование этого разъема выглядит оправдано - никаких эффектов кроме пары каналов света не предполагается. Тут даже электромагнитные сцепки не нужны, поскольку мотриса обычно сцепляется только со своим прицепным вагоном и обычно не расцепляется, можно использовать хоть неразъемную сцепку.

С декодером в моторном вагоне все понятно, а вот в прицепном более интересно. Там тоже установлен разъем Plux16, в который производитель предлагает вставлять функциональный декодер. Но поскольку зверь это редкий и дорогой, то хочется использовать вместо него локомотивный декодер, который значительно дешевле. В целом, в этом нет никакой проблемы, кроме процесса программирования: из-за отсутствия мотора теряется возможность чтения CV и подтверждения записи.

В некоторых моделях мотрис с прицепным вагоном используется другой подход: в моторном вагоне декодер с большим количеством функциональных выходов, например, с разъемом Plux22, и ничего в прицепном. В этом случае приходится вести проводку из моторного в прицепной через специальную сцепку или просто разъем снаружи (а иногда и вообще без разъема намертво). С точки зрения производства так дешевле, а с точки зрения программирования - проще, но теряется удобство обращения с моделью. А с моей точки зрения, все же удобнее два декодера, поскольку дает больше возможностей. Хоть и сложно представить ситуацию, когда нужно будет расцепить модель, но иметь такую возможность приятно.

Если все же хочется полноценно поковыряться с декодером вагона без мотора, то можно либо вставить его вот в такой стенд (или более дорогой аналог от европейских производителей), и произвести все настройки на нем. Или же подключить к выходам на мотор мощный резистор 30 Ом (если конструкция платы модели позволяет), выставить в декодере максимальную скорость близкую 0 (например, включить длинную таблицу скорости и заполнить ее всю нулями). Резистор крайне желательно сделать с аппаратным выключателем т.к. при работе в обычном режиме он будет греться и есть вполне реальный шанс что-то спалить. Вместо резистора можно использовать лампу накаливания на 16 В и более, при правильной настройке декодера она не будет светиться. Ну а если декодер и станция поддерживают RailCom, то проще всего программировать в режиме POM.

Лезем под капот

Чтоб разобрать модель нужно всего-то внять буферы, снять сцепку, снять 3 детали имитации сцепного оборудования, и все это проделать с двух сторон. После этого кузов легко вытягивается вверх.

Самая интересная часть модели, как обычно, внутри. И в данной модели это особенно интересно, поскольку разъем Plux16 имеет всего 2 AUX-выхода, которые задействованы под красные хвостовые огни. Плюс под каждым из вагонов есть по 2 сдвоенных переключателя, которые добавляют остальной световой функционал.

Переключатели кратко подписаны в инструкции, но это не очень помогает понять, что они меняют. Итак, у модели всего 7 функций: свет спереди, свет сзади, красный спереди, красный сзади, свет в передней кабине, свет в задней кабине, свет в салоне.

У моторного вагона описание переключателей немого странное и расположены они на модели не так, как нарисованы, ну или от левого переключателя на схеме идет линия именно туда где он расположен на модели. А делают они на самом деле вот что.

Левый на модели (правый на схеме) включает подсветку салона и освещение в кабинах, просто жестко и намертво включает, вне зависимости от включения освещения в декодере или других функций, просто: есть напряжение на рельсах - модель светится!

Правый на модели (левый на схеме), тот что подписан "Front light", отключает внешние освещение (белые и красные огни) со стороны соответствующей кабины. Это действительно полезная штука для двухвагонной конфигурации.

Поигравшись в переключатели сразу захотелось их выкинуть и заменить на управление через выходы декодера (например, использовать логические выходы SUSI, как делал в Piko V 200, или использовать площадки на плате декодера), но поскольку все миниатюрное и велик шанс попортить модель, то отложим эту модификацию на следующий раз.

А еще в моторном вагоне ужасный токосъем. Может это только мне так повезло из-за большого количества смазки на одной из телег, но даже при движении по ровным чистым рельсам вся принудительно включенная иллюминация иногда мигает, а сама модель иногда останавливается и теряет контакт. Стоит задуматься об установке конденсатора.

Место под декодер тут в туалете. И оно настолько впритык, что декодер туда еле влезает, а если у платы не идеально ровная кромка, то она будет цепляться за стенки. И не каждый декодер туда войдет, например, у Piko 56502 длинна 16 мм. и он сидит там впритык, а у Uhlenbrock 74150 длинна 20 мм., и он туда уже не поместится. Ну и достать декодер при таком расположении, не снимая интерьер, совсем непросто. Обычно в таких местах ставят конденсатор, но тоже не в этот раз.

Разбираем прицепной вагон

Здесь так же как в моторном нужно снять буферы, сцепку, еще 3 детали имитации, и еще одну деталь - шлаг идущий сбоку лицевой части кабины под днище, его нет запасного в комплекте, поэтому нужно проявить осторожность. И все это с идентично двух сторон.

Для начала хочется отметить, что назначение выводов AUX1 и AUX2 радикально отличается от моторного. AUX1 просто выведен на контактную площадку на плате для установки какого-то дополнительного функционала. AUX2 отвечает за включение освещения салона и, помимо этого, проходит через аппаратный переключатель на дне модели.

У прицепного описание переключателей более понятное. Первый (тот что ближе к центру) задействован лишь наполовину и используется для разрывали цепи освещения салона, идущей от AUX2. Очень странное решение.

Второй (тот что ближе к краю) отвечает за отключение внешнего освещения со стороны соответствующей кабины. А вовсе не за свет внутри кабины, как может показаться. Свет внутри кабин у прицепного не подключен в принципе, даже нет проводов.

Из внешнего освещения у вагона только красные огни, подключенные к выходам освещения в противоположную сторону. Белых нет, не смотря на то, что на кузове есть белые фары. А еще есть диоды и разводка под головные прожекторы, но не подключены так же как свет в кабинах, и в довесок, не предусмотрены на кузове. Тем не менее, унификация верхних плат моторного и прицепного вагона это хорошо, можно подключить дополнительный функционал при желании.

Декодер располагается под днищем и прикрыт декоративной крышкой на защелках, защелки расположены на коротких гранях крышки по центру. В отличии от моторного, тут места под декодер достаточно, а туалет отдан под конденсатор. Для него на плате есть посадочные места и маркировка, но вот использовать их не всегда получится. Плюсовая дорожка ведет напрямую на пин 6 (V+Cap) разъема Plux16, никакой схемы для заряда конденсатора из диода и резистора нет, по дороге даже нет мест, куда можно было бы впаять элементы. Чтоб воспользоваться штатным местом для конденсатора нужно чтоб цепь заряда была реализована на декодере (не встречал таких) и чтоб в декодере использовалась ножка 6 (это тоже не у всех, обычно вместо нее 9-я V+).

Хотелось бы сказать, что для большинства случаев использования настроек с помощью переключателей и двух AUX-выходов будет достаточно, но это не так. Производитель мог бы не экономить, а поставить полноценный разъем, вроде Plux22, куда вывести все функции для возможности индивидуального включения всего через декодер. Для современной модели управление функциями через физические переключателе на брюхе делает ее как будто из прошлого, и это явно недостаток, тем более с учетом цены модели. И это не говоря о странности функций переключателей и отсутствии единообразия у вагонов.

С моей точки зрения, уж если нужно было впихнуть Plux16, куда логичнее было бы задействовать эти переключатели для того, чтоб обеспечить возможность отключения внешнего света и свет в кабинах с разных сторон. Это позволило бы обеспечить корректную работу в конфигурации с прицепным вагоном и без него, а доступные AUX-выходы декодера использовать для освещения в салоне и кабине по ходу движения, но увы.

Из-за этого странного решения с переключателями не получится назначить никакие интересные эффекты на освещение внутри моторного вагона, да и вообще управлять светом не получится. А конечно, хотелось бы, чтоб фары включались с одним эффектом, кабины с другим, а салоны с третьим, и делалось это с разных кнопок, а вот так вот как тут.

Опасные пассажиры поезда VT 174 001-8

Вообще, изначально вскрытие модели затевалось не столько ради установки декодера, сколько ради того, чтоб оживить салон несколькими пассажирами. Для этого был приобретен набор Faller 151684 и Evemodel P87S. Человечки от Faller выглядят весьма качественно, а Evemodel в качестве резерва и попробовать.

В моторном вагоне из-за высокого пола интерьер весьма специфический - лавки почти на уровне пола и в целом они выше, чем должы бы быть. Поэтому чтоб расположить там человечка, который нормально будет выглядеть через окно, приходится резать фигурки на уроне талии, ноги сохранить практически невозможно. В противном случае голова пассажира получается выше окна, что совсем не похоже на правду.

В прицепном вагоне пол ближе к реальности и лавки больше похожи на лавки. Здесь удается сохранить ноги человечкам, но все равно приходится максимально стачивать седалища. В процессе нужно проявлять осторожность, чтоб человечек сидел максимально низко и при этом не сточить ноги в ноль.

В процессе резанья и пиления человечков я был удивлен насколько прочные человечки у Faller и насколько плохо ни поддаются обработке. Темно-серый материал из которого они сделаны похож на что-то среднее между смолой и пластиком, а при обработке напильником он кажется слоеным, как будто напечатан на FDM-принтере.

Человечки Evemodel выглядят хуже снаружи, но куда приятнее внутри. Они сделаны из светлого материала телесного цвета, который больше похож на смолу. Фигурки хорошо поддаются напильнику и ножу, работать с ними куда приятнее и быстрее, чем с Faller.

В результате у меня получился микс из двух видов фигурок пассажиров разного качества, но честно сказать, через окно мотрисы разницы между ними не видно.

Стандартизация управления

Исходя из отсутствия возможностей модели, получилось задействовать всего несколько кнопок. И от моего стандарта тут сделать практически ничего не удалось:

• F0 - полная иллюминация: свет по ходу движения, свет в передней кабине, свет в салоне моторного и прицепного, красные в хвосте;
• F2 - тормозные огни в моторном;
• F3 - тормозные огни в моторном спереди;
• F4 - маневровый режим в моторном вагоне;
• F5 - свет в салоне в прицепном;
• F6 - свет в задней кабине в прицепном (он так же включается при движении назад);
• F10 - отключение задержек разгона/торможения.

И даже этот скудный функционал удалось реализовать только после модернизации прицепного вагона, о которой отдельный пост.

Для оцифровки модели я использовал лежавший у меня без дела Uhlenbrock IntelliDrive 2 (он же Piko SmartDecoder XP 4.1) и Piko SmartDecoder XP 5.1, приобретенный специально для этой модели, и выбранный исключительно по цене. Пока я ждал появления модели в продаже, неспешно реализовал поддержку программирования этих декодеров в своем приложении DCC++Throttle, но столкнулся с проблемой, что в документации к Piko SmartDecoder XP 5.1 теперь вместо раздела "Extended function mapping" предложение пойти и купить их программатор. Поддержка Piko не отреагировала на мои просьбы предоставить документацию, единственное, что удалось найти, так это то, что теперь в этой настройке используется динамический диапазон CV, понять принципы работы которого мне пока не удалось. В общем, функциональные возможности декодера мне полностью использовать не получится. Знать бы, что будет такое свинство со стороны Piko, не стал бы вестись на рекламу "самостоятельно адаптируемого управления мотором" у SmartDecoder XP 5.1, а подождал бы пока появится в наличии и купил второй Uhlenbrock. Но декодер немцам не вернуть, так что имеем то, что имеем, а поскольку функционал у модели тоже подкачал, то нехватка настроек декодера будет незаметна. Вот тут, что называется, "звезды сошлись".

Выводы и впечатления

Это была, наверное, самая долго-покупаемая модель у меня. Сначала я оформил предзаказ, потом через время приобрел недостающий декодер и набор пассажиров, ну и третьим этапом уже саму модель.

К сожалению, ворох неожиданных недостатков сильно портит удовольствие от модели. Да, безусловно, открывается простор для модификаций и доработок, но все же, у современной и не самой дешевой модели, хотелось бы, чтоб все было уже как надо из коробки.

Нелепая реализация функций модели откровенно портит репутацию Roco, и я все больше убеждаюсь во мнении, что, как производителя локомотивов, Roco застряли в прошлом.

В следующий раз, вместо оформления предзаказа на новинку от Roco, я пожалуй, дождусь выхода модели и внимательно изучу инструкцию, и только если там меня все устроит, буду приобретать. Тоже самое можно сказать и о приобретении неопробованных декодеров, сначала стоит досконально изучить документацию на предмет отсутствия нужных возможностей и только потом заказывать.

Несколько лет назад на алиэкспресс появились модели с логотипом неизвестного тогда производителя, которые выглядят на голову лучше того, что обычно предлагают китайцы. К сожалению, информации про них до сих пор очень мало, разве что в отзывах от покупателей. Я попробую разбавить информационный вакуум и напишу что-то вроде мини обзора из впечатлений от собственного опыта.

За несколько лет, основываясь на отзывах и доступности цены, я стал обладателем нескольких моделей этого производителя. У меня есть 3 вагончика и, в целом, я всеми доволен.

Полувагон

C8742 Gondola Car. Выглядит как Piko, стоил при покупке наверное вдвое дешевле пиковского. Качество, детализация, окраска, декали, ходовые - все без нареканий. Даже немного накладных деталей в комплекте. Покупался чтоб стать болванкой для вагона-пылесоса, но подержал в руках и жалко стало пускать его на опыты. Из недостатков могу отметить только коробку, которая всем хороша, до тех пор пока не понадобится в нее убрать вагон с установленными накладными. Чтоб не повредить установленные детали в пластике упаковки приходится делать много вырезов под них.

Платформа

C8764JJ Blank Unpainted Unassembled 40' Low-side Flat Car DIY. Набор для самостоятельной сборки, покупалась для развития навыков юного моделиста: купил, собрал, покрасил, прилепил декали - получилась модель! По цене была вне конкуренции, поэтому не страшно пробовать и ошибаться. Один недостаток - пластиковые кривые колесные пары, замена на нормальные от того же производителя, можно сказать, удваивает стоимость модели, но кардинально меняет впечатления от вагона. Ровно как и стоимость необходимой краски и декалей превышают стоимость набора вагона. Поскольку это DIY, то приезжает оно без коробки, просто в пакетике.

В результате моего первого опыта сборки, окраски кисточкой и приклеивания декалей специальными жидкостями, получился фентезийный вагон, которого не могло существовать. Но, тем не менее, мне это понравилось в качестве именно опыта. Да, получилось с огрехами, но ради того оно и затевалось.

Цистерна

C8768 Oil Tank Car. Набор для ленивого: все собрано и покрашено, только без декалей. Покупалась просто потому, что хотелось цистерну, но не понятно было какую. Выбор был сделан по цене и за возможность поковыряться. Точная копия цистерны Roco 76697 или тех, что в стартовом наборе Roco 5110002: внешне идентичны и по качеству ни чуть не уступает. По цене была чуть дешевле тех, что продают на авито из роковских стартовых наборов, а по виду интереснее т.к. у роко в стартовом просто все детали серые, а тут лесенка и площадка черные. Упаковка тоже похожа на Roco - пластиковый бокс с поролоновым ложементом и пленочкой. Было бы здорово, если бы в комплекте было несколько наборов разных декалей, ну или хотя бы, чтоб декали были отдельно в продаже у производителя.

В общем, от себя могу сказать, что модели качественные и на любой вкус: от россыпи неокрашенных деталей до полностью готовых. Имея их в руках, я не могу придумать за что можно было бы на них негативить, как это обычно делают в модельном сообществе, видя что-то китайское, будто забывая, что именитые производители давно уже делают свои модели в Китае.

Совокупно, для всех вагонов Evemodel, я могу выдумать (именно выдумать) только несколько обобщенных недостатков:

1) Китайцы стали ставить такую цену, что уже почти как у именитых производителей. Это ломает стереотип, что на али должно быть дешево. Но с другой стороны, качество и детализация не хуже, чем у тех самых именитых производителей. Можно долго вести дискуссии о качестве используемого пластика, но по факту это можно будет оценить только лет через 10-20.

2) Модели эти, к сожалению, не особо нужны на нашем рынке, там нет похожих на отечественную тематику, чтоб стать донорами или предметами конверсии под СЖД/РЖД.

3) У готовых моделей нет привычной классификации по модельным эпохам, приписки к определенной ЖД и отсылки к реальным прототипам. Если вы знаток темы, то кончено, сразу по виду определите насколько фантазиный это вагон, и когда и где он существовал, а так же в мыле пикселей увеличенных фото разглядите буквы приписки к определенной дорогое. Но для менее искушенных, но уже интересующихся, это будет затруднительно.

Помимо европейских и американских выгонов у Evemodel на официальном сайте есть еще много всего в разных масштабах. Например, сцепки, колесные пары, тележки, фонари, строения, фигурки, машинки, контейнеры, и прочие аксессуары и декорации. Часть из этого многообразия так же побывало в моих руках.

Кулачковые сцепки

Пластиковые копии металлических американских сцепок Kadee, ну или копия пластиковых сцепок Bachmann. Опытные моделисты их упорно хают, но у меня от них никаких негативных впечатлений не было, ну разве только, что нельзя использовать кулачковые сцепки на вагонах с буферами. Сами сцепки представлены в нескольких вариантах длинны: короткий, средний и длинный; и в разных исполнениях: под американскую коробку или европейскую NEM-шахту.

Я пробовал установить средние сцепки для NEM-шахты (артикул 81119) на локомотив и вагон с динамическими механизмами. На радиусе Peco R1 (371 мм.) эта конструкция проходит впритык, кулачок сцепки вплотную к буферу. А на стрелке Peco R2 с углом 22.5° все еще хуже, здесь кулачок заходит на буфер и выходит со щелчком при выходе со стрелки. Но что удивительно, ничего не расцепляются и это, с моей точки зрения, говорит о хорошем качестве сцепок и неоправданности нареканий на них.

Кстати, оказалось, что накидная петля ведет себя точно так же по габаритам, но поскольку она ниже буферов, то ничего не цепляется. И именно поэтому нельзя использовать кулачковые (американские) сцепки на европейских вагонах. Тут или буфера срезать, или сцепку опускать, но ни то, ни другое - не мой вариант. 

Колесные пары

К сожалению, тут особо нечего рассказать. Приобретал их на замену пластиковым для платформы, про которую писал выше, выбирал максимально близкие по размеру. Никаких нареканий на качество нет: колеса ровные, ничего не отваливается. Прекрасно встали на свои места и радикально изменили ходовые характеристики вагона после пластиковых, я доволен. Колесные пары существуют в разных размерах и бывают с шестернями для использования в локомотивах.

Человечки

Вот тут с качеством все не так здорово - более грубые формы, в основном из-за остатков облоя, и хуже окраска. Если сравнивать с Preiser и Noch, то конечно, сразу бросается в глаза разница в худшую сторону. А вот если сравнивать с безымянными человечками с того же алиэкспресс, которых продают по 100р. за горстку, то тут разница гораздо сильнее и в лучшую сторону. Я выбрал набор P87S 60pcs HO Scale 1:87 Model Seated People как наименее пестрый, в других наборах у людей преобладают желтые штаны и другие неестественно яркие цвета, которые почти не встретить в одежде на улице. Ну а если бы у фигурок Evemodel была более качественная покраска, или хотя бы, использовалась матовая краска вместо глянцевой, то они вполне могли быть неотличимы от некоторых фигурок Noch. Ну и вот наглядное сравнение Evemodel с Preiser:

Фото Evemodel P8721 с официального сайта, а Preiser 10378 с моего макета. При цене более чем в 2 раза меньше, чем у именитых производителей, китайцы прекрасно будут выглядеть как пассажиры в вагонах или растворятся в толпе на втором плане. С пониманием этого, их вполне можно рекомендовать. Ну и еще немного визуальных сравнений:

Женщины Evemodel, мужчины Noch 15278

Сидящие Faller 151684, в середине Evemodel

Дописав до этого места, я сам немного удивлен тому, сколько всего у меня оказалось от малоизвестного производителя. И тут, думается, главная заслуга Evemodel - это доступное качество. Да, ассортимент пока не очень, но он постоянно растет и, если китайцы сохранят тот же темп развития, через несколько лет можно будет найти еще много интересных моделей по доступной цене. И надеюсь, это будут уже не копии с других производителей.

Решил собрать заметки, что пытался писать в разных постах про строительство макета в одном месте, чтоб не размазывать. Надеюсь, этот опыт окажется полезным не только мне :)

Про блоки и участки

Немного выжимки из практической эксплуатации того, что было сделано в посте Блоки и участки на макете железной дороги

Фактически, на макете есть блоки, это куда можно отправить поезд и остановить (например, станционные пути), и есть перегоны, где поезд проходит без остановки. Если неизвестна точная схема движения, то считаем, что движение будет в обе стороны, поэтому блоки на станциях должны состоять из минимум 3 изолированных участков, а перегоны - хоть из одного, разделение там нужно только для понимания где сейчас едет поезд ради красоты, ну или если планируется какая-то автоматизация с изменением скорости.

Как показывает моя практика, стрелки, расположенные "по шерсти", можно включать в участок из которого они выходят, это как минимум, применимо к перегонам, чтоб уменьшить количество проводов. Такой подход объясняется тем, что когда поезд входит на перегон, где не может остановится, то и стрелки в начале и конце перегона не могут изменить свое положение, чтоб не вызвать аварию. Все переводы стрелок должны быть осуществлены до попадания поезда на перегон. 

Длинна участков должна быть рассчитана так, чтоб поезд останавливался в нужном месте. Для наглядности рассмотрим пример: у вас есть блок из 3 участков вдоль платформы. Заехав на участок 1 поезд занимает блок и снижает скорость, заехав на участок 2 он еще раз снижает скорость до минимальной и так тащится до 3-го участка. Коснувшись первой колпарой начала 3-го участка, он снижает скорость до 0 и останавливается т.е., в зависимости от настроек декодера, поезд проезжает какое-то небольшое расстояние по 3 участку перед полной остановкой. Таким образом, длинна участка 2 должна быть выбрана так, чтоб поезд не слишком долго и не слишком мало еле ехал перед остановкой, тут исключительно дело вкуса. А вот граница участка 2 и 3 должна быть строго в правильном месте для остановки, т.е. чтоб когда поезд окажется в начале 3 участка и остановится, он не должен быть на середине платформы, и край платформы не должен оставаться позади нескольких вагонов проехавших мимо. Суммарная длинна участков 1-2-3 должна быть такой, чтоб остановив поезд в начале участка 3, все вагоны в составе точно зашли хотя бы на участок 1 и не остались за пределами блока. Средний участок 2 так же можно поделить для того, чтоб правильно останавливать длинные и короткие поезда, если такие есть на макете.

Минимальную длину участка остановки поезда можно определить следующим образом: возьмите локомотив с самым большим выносом за края тележек, измерьте примерное расстояние от края сцепки до середины ближнего к ней колеса с токосъёмом, умножьте на 2 или 3. Важный момент, например, у паровозов обычно токосъём осуществляется только с больших ведущих колес, а маленькие колеса тележек спереди и сзади крутятся просто так и ток не проводят, поэтому тормозить на 3 участке паровоз начнет только тогда, когда заедет на него ведущими колесами, и к этому времени на участке будет уже вся крайняя тележка целиком. Рассчитанное значение очень желательно проверить экспериментально: убедитесь, что локомотив, двигаясь на небольшой скорости, успеет остановиться и не вылезет за габариты участка. Если считать и экспериментировать не хочется, то можно просто взять рельсовую секцию длиной примерно в половину самого длинного локомотива или чуть больше, такие элементы пути есть почти у всех производителей.

Про укладку рельсов

Спустя 4 года с момента публикации поста Рельеф и укладка рельс на ЖД макете или 2 года эксплуатации макета рельсовое полотно подверглось нескольким ремонтам из-за ошибок, сделанных при строительстве. Часть проблем удалось устранить, а часть останется с макетом навсегда.

Малейшая кривизна на подъеме/спуске рано или поздно становится проблемой. И если на прямом подъеме ямы, горки и наклоны полотна не очень страшны, то на радиусе все гораздо хуже. Не смотря на то, что для создания плавного подъема я использовал частокол из пеноплексовых столбиков (см. фото в посте), сделать его ровным все равно не получилось. Второй ошибкой было плотно прижимать рельсы булавками, в результате полотно максимально повторяло кривизну рельефа под ним.

Из-за этих ошибок вышло так, что некоторые локомотивы не могли взобраться в горку на радиусе перед мостом, ведущие колеса вывешивались и модель начинала буксовать. А у одного 3-осного рековагена (Rekowagen) на спуске в туннеле сходит с рельсов средняя ось. Для исправления горки перед мостом пришлось убирать балласт, выравнивать рельсы и заново отсыпать, не самое приятное занятие на готовом макете. Ну а проблему в туннеле не исправить, к сожалению, уже никак: туда есть доступ, чтоб достать модель, в случае схода с рельсов, но никак не для переделки полотна.

Так же пришлось основательно повозится с выравниванием стрелки, с которой начинается радиусный подъем к мосту, все из-за тех же проблем с вывешиванием ведущих колес. Опять же, из-за плотного прижатия булавками, стрелка повторяла неровности рельефа перед подъемом и модель могла буксовать на ровном месте. Выравнивать и перебалластировать пришлось 2 смежные стрелки и окружающие пути. Хоть локомотивы и перестали застревать, все равно до идеального состояния выровнять не удалось.

Как следовало бы сделать? Безусловно, для создания подъемов нужно было взять ровные плоскости, например, вырезать из ПВХ по контуру рельсов на радиусе. Положить эту плоскость на столбики из пеноплекса на обильное количество жидких гвоздей, чтоб слой клея заполнил ямы. Тогда и частокол столбиков можно было бы делать не таким частым. Ну и поверх уже пробковую подложку.

На худой конец, можно было бы просто не прижимать рельсы булавками ко всем ямам на подъеме, а оставить лежать на точках опоры. Пустоты под рельсами все равно заполняются балластом, который не даст им ходить вниз, точно как на настоящей ЖД. В таком случае прокатывать рельсы вагонами было бы сложнее, поскольку рельсы "гуляют", но итоговый результат был бы лучше.

Прокатывать уложенные рельсы нужно максимально возможным количеством вагонов и локомотивов. Понятно, что прокатывать локомотивами куда сложнее из-за отсутствия электрического подключения, но к этому надо стремится хотя бы на потенциально проблемных местах. На момент укладки рельсов у меня не было 3-осных рековагенов, и как результат - сход средней оси в туннеле, которого можно было избежать еще до постройки туннеля. К счастью, была очень длинная платформа, поэтому ни с туннелями ни с радиусным мостом проблем нет.

Еще один полезный момент, который я подчеркнул у шведа с ютуба: никогда нельзя начинать подъем/спуск сразу после стрелки, между стрелкой и подъемом/спуском должна быть хотя бы одна секция прямого ровного пути. А сама кривая должна начинаться и заканчиваться секциями большего радиуса, чем его основная часть. Если не вдаваться в расчеты, то если у вас кривая R1, то в начале и конце следует поставить по одной стандартной секции R2. 

Этим часто пренебрегают из-из отсутствия достаточного пространства и получают частые расцепления в разных местах около подъема/спуска. К счастью, мой макет не сильно этому подвержен, а после смены сцепок с "накидной петли" на "роко универсальные" (артикул 40397), проблема самопроизвольного расцепления и вовсе исчезла.

Про рельсовую схему

Спустя годы эксплуатации схемы сделанной в посте Рельсовый план макета ЖД накопилось много нюансов, основные из них попробую изложить.

На старте проектирования схемы опытные моделисты много раз обращали внимание на пути, проходящие близко к краю, мол в случае аварии подвижной состав может сорваться с макета и улететь в бездну. На что у меня был заготовлен ответ, что у меня же будет витрина, которая не только защищает от пыли, но и убережет модели от выпадания с макета в случае чего.

По факту за 5 лет с момента написания поста про схему таких ситуаций не произошло, хотя и были происшествия на грани, когда я был рад, что макет накрыт витриной. Но за эти годы выяснилась другая особенность: при снятии средней части витрины весьма велика вероятность ударить ее нижней частью по составу, стоящему на ближнем к зрителю пути на станции. И такое однажды даже случилось, к счастью без последствий. Из-за этого мне приходится либо держать этот путь свободными, либо перед снятием витрины включать макет и убрать модели с крайнего пути.

Ну и как бы банально это не звучало, все же стоит стараться отодвинуть путь от края подмакетника хотя бы на 10 см. Это не только добавит безопасности и удобства эксплуатации, но и сделает внешний вид макета более интересным. А если уж место совсем не позволяет, то стоит подумать о специальном пути, через который подвижной состав будет попадать на макет не снимая громоздких конструкций.

И самое последнее. Если не планируется иметь несколько командных станций, то обязательно стоит выделить часть схемы в качестве пути для программирования. В зависимости от конкретной схемы управления, это может быть совсем отдельный путь или переключаемая часть схемы. Например, в моей схеме ближний к зрителю путь мог бы быть переключаемым путем для программирования. В процессе проектирования схемы это может казаться не таким важным, но как ни крути, по прошествии времени количество подвижного состава увеличивается и убирать все локомотивы с макета ради программирования одного совсем неудобно. Ровно как и снимать локомотив с макета и нести к другой станции ради программирования не доставляет удовольствия.

Этот локомотив более известен как BR 120 или наш М62, но Piko 52904 получил название V 200 в соответствии с более ранней классификацией немецких локомотивов, которая существовала в годы модельной эпохи III. Но вне зависимости от названия внутри они все устроены одинаково.

Я долго не решался на модификацию этой модели электромагнитными сцепками из-за конструктивной сложности механизма сцепок, а главное из-за отсутствия свободных выходов на разъеме Plux22. Тот случай, когда модель серии Expert вышла через чур нафаршированной от производителя. 

Как обычно, буду ставить сцепки ESU 41002, они в паре с декодером ESU LokPilot 5 успели хорошо себя зарекомендовать на других моих моделях.

Изначально функции модели выглядят вот так (кнопки для конфигурации декодера ESU LokPilot 5 с настройками по-умолчанию):

Из всего этого многообразия проще всего использовать для сцепок AUX1+AUX2 или AUX6+AUX7, как самые наименее используемые. Ну или, чтоб вообще не потерять функционала, городить небольшую обвязку из электроники и задействовать слаботочные выходы SUSI AUX11+AUX12, которые у меня никак не используются и должны быть выведены на плату локомотива как IOA и IOB.

Пока я размышлял о том, как лучше сделать, техподдержка пико прислала мне фотографии платы локомотива, за что им спасибо, не пришлось разбирать модель:

С одной стороны, городить огород из транзисторных ключей (MOSFET) мне не хотелось, тем более, что все равно не пользуюсь, например маневровым светом. А с другой, сразу захотелось прикрутить маневровый свет к маневровому режиму и не терять функционал.

В общем, был принят вариант с транзисторными ключами, который удалось упростить благодаря готовой плате для этих целей LaisDcc 860052 "Aux 3-4 Logic Level Function Amplifier Board". Ну или для этого подойдет любой сдвоенный ключ (2N-MOSFET) рассчитанный на 20В 2А и более, например, SI9955DY или IRF7103TRPBF или AO4822A и т.д.

Для меня стало открытием, что слаботочные AUX выходы декодера (они же "Logic level outputs") ведут себя как GPIO порты микроконтроллеров, т.е. коммутируют "+", а не землю, в отличии от обычных, силовых AUX.

Про маневровый свет

В соответствии с инструкцией по сигнализации на железных дорогах (ИСИ РЖД):

Локомотив при маневровых передвижениях, в том числе при следовании к составу и от состава поезда, ночью должен иметь по одному прозрачно-белому огню впереди и сзади на буферных брусьях со стороны основного пульта управления локомотивом.

Основной пульт управления - это рабочее место машиниста, на локомотивах этой серии находится с правой стороны.

Но поскольку локомотив немецкий (DR), то следует использовать сигнал "Fz 1" (оригинал на немецком тут):

Белый свет спереди и сзади, обычно на уровне буферов.

Собирая воедино все это, получается, что белый маневровый свет должен быть спереди справа и сзади слева по ходу движения.

Тем не менее, для реализации всего функционала, который умеет модель, я сделаю и альтернативный вариант маневрового света, по диагонали слева. Свободная кнопка для этого, благо, есть.

Часть 1: установка сцепок

Мои опасения относительно сложности развеялись, как только я разобрал модель. Изначально я опасался, что динамический механизм наглухо закрыт крышкой и ее придется сверлить, чтоб выпустить провода, но все оказалось гораздо проще. Со стороны телег между крышкой механизма и корпусом модели достаточно места, чтоб пропустить провода.

Сцепки в шахты лучше установить до демонтажа крышки динамического механизма. В противном случае есть шанс долго искать выстрелившую из него пружинку.

Единственная сложность - это то, что провода от самой сцепки нужно вести не под NEM-шахтой, а по бокам от нее, иначе они будут тереться о путеочиститель и мешать движению сцепки вправо-влево. К счастью, провода легко гнутся и держат форму.

Сами провода от сцепок желательно нарастить до установки сцепок на модель, а не после, как это сделал я. До платы провода сцепок легко доходят по тем же путям, что и провода от панелей освещения. На самой плате их можно зафиксировать тонкими кусками изоленты для удобства.

На случай, если понадобится регулировка сцепок по высоте, чтоб ничего не сломать, делать это нужно сняв путеочистители. Они крепятся на штифтах-приливах, входящих в отверстия клыков рамы и снимаются горизонтально от центра тепловоза. В моем случае это не потребовалось.

Часть 2: дополнительная электроника

На китайской плате установлен чип с маркировкой "H03A G1", найти что это такое мне не удалось, но больше всего похоже на AO6802. Подключение платы простое и соответствует таблице:

Плюсовой вывод у сцепки находится справа по ходу движения, картинка есть в посте Piko 52440 Diesellok D.141 FS IV.

Монтаж удобнее проводить в следующем порядке: сначала к плате-усилителю припаиваем провода, которые пойдут от нее на плату модели; затем укладываем провода от сцепок и припаиваем к плате усилителю; и после этого уже провода от платы-усилителя припаиваем к плате модели. Саму плату-усилитель лучше затянуть в термоусадочную трубку для изоляции. Вот так получилось у меня:

Теперь можно проверить работу сцепок кнопками F13 и F14. Чтоб не сжечь сцепки, их нельзя держать включенными дольше 1 секунды, этого достаточно чтоб увидеть или услышать, что сцепка включилась, и сразу выключить. Или сразу убрать модель с рельсов, если что-то пойдет не так.

Часть 3: программирование

Делать буду сразу в соответствии со своим стандартом управления. Целевая модель назначения кнопок на пульте:

Эффект энергосберегающей лампы выглядел совсем тускло, поэтому решил оставить просто свет, с ним свет в кабине нормально виден. А вот эффект неоновой лампы для белого освещения моторного отсека выглядит очень хорошо, длительность (количество) вспышек включения можно настроить.

Поскольку я буду использовать выходы SUSI для сцепок, нужно убедиться, что в декодере выключено SUSI. Для этого нужно в CV124 бит 3 поставить 0. См. страницы 71 и 81.

Ну или прочитать что было в CV124 и вычесть из этого 8. В конфигурации по-умолчанию получается: 28 - 8 = 20. В моем декодере там вообще было 4 и ничего менять не стал.

Сначала, как обычно, настраиваю режимы работы и эффекты на выходах:

* значения яркости (мощности) для управления сцепками могут зависеть от типа используемого усилителя логических выходов декодера.

Затем параметры маневра расцепления:

И, под конец, "маппинг" функциональных кнопок. В таблице приведены только значимые CV. В каждом ряду настроек нужно установить 0 во все CV (Control CV A-J и Control CV K-Q), кроме тех, что указаны в таблице:

Процесс конфигурации даже небольшого количества рядов маппинга функций достаточно утомительный и требует повышенного внимания. А уж когда предстоит переписать почти всю конфигурацию модели, понимаешь, почему люди платят немалые деньги за фирменный программатор. Но это не наш путь.

Тем временем...

Заказанная на али плата с ключами для усиления логических выходов ехала очень длинным путем из Китая. Не смотря на большую стоимость доставки, она не попала в сборную посылку с остальными позициями из заказа и поехала отдельно сама по себе.

Пока ждал плату, провел время с пользой - добавил возможность настроить маппинг и функциональные выходы в DCC++Throttle. Начиная со свежей версии, все настройки можно накликать галочками в интерфейсе, вместо утомительного чтения/писания CV по табличке.

Фактически, я сделал бесплатную альтернативу функционалу ESU LokProgrammer. И не собираюсь останавливаться на этом, в планах реализация интерфейса для настройки других декодеров. Если у вас есть потребность в таком интерфейсе - пишите, договоримся.

На этом все, больше нет смысла писать длинные таблицы правок CV, нужные настройки теперь легко делаются через DCC++Throttle.

Ну я всегда знал, что рутуб "так себе" видеохостинг, но никогда не думал, что это откровенно кусок того самого коричневого смайлика с глазами. В общем, дело было так...

Захотел я запостить видосик с ютуба, где оптимус прайм из трансформеров говорит "ибэй", да вот беда, в рунете же его не посмотреть, спасибо стараниям РКН. Ну ничего, пойдем правильным путем, скачаем с ютуба, благо сервисы для этого еще не заблочили, и выложим на наш рутуб. Не даром я 100500 лет назад там зарегистрировался, чтоб попробовать. Тогда все было еще хуже, чем сейчас, и потому не прижилось.

Ну сказано - сделано! Видосик ушел на модерацию, а я собрался уходить в ожидание от часа до суток, основываясь на отзывах других пользователей. Но не прошло и получаса, как "Видео удалено за нарушение пользовательского соглашения". Что? Блин, как так-то, за что? В видосе же ничего такого нет, подростки говорят с большим роботом по-англици, в описании все правильно подписано, что да откуда взято. Ну разве только ссылку на ютуб не добавил.

Я даже пошел почитать то самое пользовательское соглашение, ссылку на которое заботливо разместили мелким шрифтом только в уголке, ну может там и правда написано, что "нельзя публиковать коротенькие отрывки из американских фильмов на англицком, которые у нас показывали на русском, скаченные с ютуба через бесплатные сайты-даунлоадеры".

Но тут меня ждал сюрприз! Вместо нормального соглашения там плюс-минус 20 вкладок с 500 страниц текста мелким шрифтом в каждой! Причем написано настоящим сухим юридическим языком так, что дочитав до середины любого предложения ты уже точно перестаешь понимать, о чем вообще идет речь. Сделано все, чтоб нормальные человек это никогда не смог прочитать. Тем не менее, я осилил найти и прочитать "Приложение А", в котором перечислено то, что запрещено. Мой видосик явно не подпадает ни под одну максимально размытую формулировку, что там перечислены.

Больше всего раздражает, что когда видосик уперся в "Видео удалено за нарушение пользовательского соглашения", нет никаких шансов понять, что же все таки не итак и как это исправить! Нигде не указано какую именно часть из бесконечности мелких букв юридических определений нарушает видео. А ведь в точке принятия решения, что видео не годно, это однозначно было понятно. Я надеюсь, что все же решение о неподходящести видео принимает какой-то алгоритм, а не индус из дружественной страны, которой просто не любит фильмы про роботов.

Для меня, как для автора, это тупик из которого нет выхода. Нет даже инструмента подать апелляцию о негодности видео, есть только чат, где операторы онлайн, но перегружены, видимо от того, что на дворе за полночь (на момент написания прошло уже больше часа ожидания ответа, а ведь "дорога ложка к обеду"). Могли бы честно написать, что ночью поддержка спит и все прочитают завтра.

Что тут сказать, подводя итог этого приключения: импортозамещение явно не удалось. Денег вбухано куча, реклама со всех сторон свисает, и в недешевых местах. А вот на всем остальном, похоже, сэкономили или распилили под соусом дефицита ИТ-специалистов в стране. На этом я машу рутубу ручкой второй раз и ухожу. Больше с ними пытаться взаимодействовать не буду. Жаль только, что за освоенные ими деньги, губится отечественный видиохостинг, который мог быть вполне конкурентоспособен. Ну становится и понятно, почему авторы контента не смешат уходить с замедленного ютуба, а мы все больше превращаемся в "страну победившего ВПН" :(

P.S.

Ребятам из рутуба хочется сказать:

"Ээй, вы что там! Вам явно нужна помощь, и не в распиле денег!
Я готов рассказать вам, каким должен быть нормальный видеохостинг в этой стране!
И не только рассказать, но и помочь сделать нормальный UX и техническую часть.
Пишите через форму обратной связи, договоримся на возмездной основе."

Немного набив руку на модификации моделей, пришло понимание, что нужен некий общий подход к управлению функциями с пульта, чтоб не запоминать весь зоопарк того, что происходит при нажатии на одну кнопочку у разных локомотивов.

Кончено, можно сказать, что есть DCC++Throttle и другие решения для управления, где можно написать название каждой кнопки на экране и проблема уйдет, но поскольку мне нравится эргономика физического пульта Roco MultiMaus, то хочется, чтоб и с него было максимально удобно управлять.

Если управление электромагнитными сцепками изначально старался делать схожим на всех моделях, то весь остальной функционал явно требовал систематизации.

Покопавшись в возможностях своих моделей, получилось сформулировать вот такой принцип управления, разбитый по группам, которые неплохо ложатся на кнопки пульта:

Для поддержания общности еще и в процессе настройки декодера, решил стараться делать настройки относительно функциональных кнопок т.е. ряды в таблице настроек декодера (CV), отвечающие за кнопки остаются неизменны, а меняются выходы, которыми они управляют и прочие условия в этих рядах. Это не всегда получится соблюдать, особенно если модель не богата функциями, удобнее будет идти от функциональных выходов, но когда переназначается много кнопок, так будет точно удобнее.

Такой принцип позволит немного унифицировать подход к настройке, как минимум, декодеров ESU и Modelldepo. Другие не рассматриваю ввиду того, что не вижу в них смысла, те что пробовал не понравились, никто не может сравниться по ширине функционала с ESU и по цена/возможности с Modelldepo.

Что ж, теперь дело за малым, привести к стандарту свой локомотивный парк, оснащенный электромагнитными сцепками...

• Piko 52440 Diesellok D.141
• Piko 57595 Herkules ER20
• Piko 50614 Dampflok BR-78
• Piko 52904 Diesellok V 200