aleksandr.ru - блог https://aleksandr.ru/blog Последние посты блога Sun, 29 May 2022 01:29:22 +0300 ru aleksandr.ru Подмакетное царство, низковольтные линии https://aleksandr.ru/blog/podmaketnoe_carstvo__nizkovoltnie_linii https://aleksandr.ru/blog/podmaketnoe_carstvo__nizkovoltnie_linii#comments Sun, 29 May 2022 01:29:22 +0300 https://aleksandr.ru/blog/podmaketnoe_carstvo__nizkovoltnie_linii nonadult aleksandr.ru Хобби Подмакетное царство, низковольтные линии

Датчик света под макетом

Тут все казалось бы просто, если бы не включение освещения на макете через датчик света. Сложность заключается в том, что блок питания и датчик расположены на разных модулях и плюс должна быть возможность регулировки чувствительности датчика с пульта управления макетом.


Немного входных данных: для линий питания аксессуаров и малины использую проводку 0.5 мм2 (20 awg), а для света - 0.35 мм2 (22 awg), за исключением тех мест, где проводка проходит через разъемы между модулями, там тоже 0.5 мм2 из-за особенностей разъемов. Для соединений проводов между модулями использовал 2.8 мм. разъемы, они подходят для проводов с минимальным сечением 0.5 мм2 (20 awg).

Я использую готовый датчик света XH-M131 с реле и выносным фото-резистором, который будет размещен на макете. Для возможности регулировки чувствительности с пульта, придется вынести подстроечный резистор с платы датчика на пульт.

Процесс вынесения потенциометра с платы оказался не самым приятным, т.к. выпаяв его стало очевидно, что отверстия в плате для него слишком мелкие, чтоб поставить в них стандартные контакты гребенки для разъемов Dupont. Вариантов решения было два: вывесить разъем на проводах от платы (но потенциально отломается со временем) или подточить контакты так, чтоб они хоть чуть-чуть входили в отверстия и держались. Я выбрал второй вариант.

Следующая заморочка - это принудительное включение света выключателем. Чтоб не городить схему шунтирования с еще одним реле, я пропустил среднюю ножку потенциометра через выключатель на нем же и получил желаемый эффект. На практике это похоже избыточное решение т.к. в крайнем положении потенциометра реле срабатывает при ярком свете. По итогу отказался от потенциометра с выключателем в пользу обычного.

И вот он, первый результат проделанной работы:

Станция ночью

Пусть еще не подключено освещения на складе, да и на всем правом модуле, и у церкви стоит пересмотреть яркость в башне... Но когда стемнеет, раздается щелчок реле, означающий, что вся иллюминация включилась и контроллеры освещения зажили своей жизнью, делая подсветку разнообразной...

]]>
Пульт управления макетом железной дороги https://aleksandr.ru/blog/pult_upravleniya_maketom_zheleznoy_dorogi https://aleksandr.ru/blog/pult_upravleniya_maketom_zheleznoy_dorogi#comments Fri, 27 May 2022 00:13:59 +0300 https://aleksandr.ru/blog/pult_upravleniya_maketom_zheleznoy_dorogi nonadult aleksandr.ru Хобби H0 1:87 3D Пульт управления макетом железной дороги

Пульт управления макетом железной дороги

Обычно, думая о пульте управления железной дорогой, представляется большой щит со схемой путей, кучей мигающих лампочек и непонятных тумблеров. У меня этот щит заменит экран компьютера, а пульт непосредственно на макете будет скромнее и компактнее.


Функции пульта: управление питанием макета, подключение командной станции, минималистичное управление режимами работы макета и вывод информации о происходящем.

Макет будет работать в ручном и автоматическом режиме управления. Так же будет возможность включение трансляции с камеры наблюдения в домашнюю сеть.

Поскольку макет будет большую часть времени просто стоять и радовать глаз, хочется чтоб он добавлял уюта в комнате без задействования всего функционала. Для этого предусмотрено автоматическое управление освещением с регулировкой чувствительности.

Прототип

Прототип пульта управления

Вот с такой поделки из картона началось проектирование пульта. Размер прототипа 20х8 см., чтоб влез в область печати моего 3D принтера.

Органы на пульте (слева направо): выключатель освещения, выключатель питания остальных систем макета, под ними круглый предохранитель; "курутилка" чувствительности датчика света с выключателем принудительного режима, под ней разъем подключения пульта командной станции; кнопка переключения камеры видео наблюдения (белая), кнопка переключения автоматического режима работы (зеленая), кнопка "стоп" (красная), под ними экран для отображения состояния.

Техническая схема

Питание макета разделено на две линии: свет и все остальное. Для этого освещение выведено на отдельный маломощный блок питания и дополнено датчиком внешней освещенности, чтоб включаться автоматически, как стемнеет. Уровень чувствительности датчика будет регулироваться с возможностью принудительного включения света.

Остальная нагрузка - это питание командной станции, рельсов, аксессуарных декодеров, а так же Raspberry Pi для автоматического управления и вещания видео в сеть. Рельсы и DCC подключаются через комплект роко мультимаус с замененным блоком питания, а для декодеров и малины - своя линия через блок питания, более мощный, чем для света.

Управление питанием реализуется через отдельные тумблеры KCD3 с индикацией. Чувствительность датчика освещения - через "крутилку" переменного резистора от датчика света со встроенным тумблером принудительного включения. Для принудительного включения света будет использоваться реле, аналогичное тому, что в датчике света. 

Схема пульта управления

Для переключения режимов работы самого макета на пульте будет кнопка с индикацией. Аналогичные кнопки будут для немедленной остановки всего и включения/выключения вещания с камеры в сеть.

Для вывода информации о происходящем на пульте будет LCD-экран из 2 строк. Ну и, конечно, разъем для подключения командной станции (рокомышки).

Корпус пульта

В качестве эксперимента пульт решил полностью распечатать на принтере, благо его размер 20х8 см. как раз влезал в максимальную область печати моего принтера. Этот подход дал возможность сделать все как хочется без ограничений. Создание модели оказалось не таким простым, размеры части элементов удалось найти по чертежам, другие же пришлось измерять вручную и делать тестовую печать.

3D модель пульта управления макетом

В процессе разработки LCD-экран переехал вверх над кнопками, чтоб уместить кнопки внутри габаритов пульта. Распечатанный пульт был немедленно собран для примерки к макету.

Примерка пульта к макету

После удачной примерки его нужно разобрать, зашкурить, зашпаклевать, загрунтовать, покрасить и покрыть лаком. Затем можно собирать пульт и устанавливать на макет.

Шкурить буду наждачкой с зерном 120 для того, чтоб убрать грубые неровности, и затем 320 для выравнивания. Шпаклевку буду использовать самую обычную для дерева. Для этого есть две причины: шпаклевки для пластика токсичны и имеют резкий запах, работать с ними дома не получится, нагрузка на поверхности пульта будет невысокая, поэтому прочности шпаклевки для дерева должно хватить.

Загрунтованные детали пульта управления

Грунтовать и красить буду из автомобильных баллончиков универсальным грунтом для всех поверхностей и тоже универсальной черной матовой краской. В процессе предстоит помучиться с резким запахом всего этого, но дело благо быстрое.

Собранный корпус пульта

На лицевой панели, после окрашивания в черный цвет, акриловой краской цвета "сталь" выделяю буквы. После сборки окрашенного корпуса предстоит покрыть лаком.

Мой изначальный план, использовать модельный матовый лак Tamiya в баллончике, провалился. Лак оказался очень текучим и оставлял подтеки при работе, возможно дело в том, по инструкции им работать нужно при температуре не ниже +21°C, а весной на застекленном балконе явно холоднее; или просто в том, что ему уже много лет. Да и после высыхания поверхность получалось через чур матовой и шершавой, но это уже на вкус и цвет. Расстроившись, я отправился в леруа и купил два маленьких баллона самого обычного универсального лака: глянцевый и полу-матовый (за очень гуманные 130 руб. против почти 1000 руб. за тамию).

Результат превзошел ожидания. После слоя глянцевого лака цвет стал глубоким, а поверхность похожей на металл, подтеки на предыдущем слое стали почти незаметны. Однако стали лучше видны все огрехи обработки поверхности и неровности, которых миновала шпаклевка. Следующий слой полу-матового лака скрыл выделенные глянцевым неровности, при этом сохранил глубину цвета и похожесть на металл.

Что внутри?

При своих размерах и кажущейся свободной компоновке, пульт оказался достаточно плотно набит проводами.

Скрытые от глаз корпуса высоковольтных выключателей достаточно больше и глубокие, а корпус предохранителя - еще больше, помещается с клеммами впритык. Так же внутри пульта находится разветвление высоковольтной проводки клеммами "wago", которые тоже не маленькие. 

Разъем для подключения командной станции тоже достаточно массивен. Самым гуманным по использованию внутреннего пространства стал потенциометр, к которому очень компактно удалось припаять шлейф из 3 проводов, идущий к датчику света.

Для LCD-дисплея нужно всего 4 провода, но поскольку выводы у него сделаны в бок, то подключение и разворот провода требует места. Да и сама плата экрана оказалась больше, чем ожидалось, настолько, что пришлось делать технологический вырез в задней стенке пульта. К сожалению, это было не замечено на предварительной сборке до покраски.

А самая обширная проводка получилась у трех кнопок управления макетом: общая "земля", 3 сигнальных провода и 3 для подключения освещения. Чтоб минимизировать количество проводов пришлось делать гирлянду из клемм с проводкой, которая позволила использовать всего 7 проводов.

Подключения

Высоковольтные провода подключены, условно, "намертво", т.к. снять клемму с выключателя или предохранителя совсем непросто. Таким образом в пульт входит фаза и ноль, выходит две фазы, которые дальше проходят под макетом до блоков питания.

Из разъема подключения командной станции выходит так же "намертво" залитый провод с разъемом, который далее через "бобышку" доходит до бустера.

К потенциометру регулировки датчика света проводка просто припаяна т.к. нет никакой возможности использовать клеммы. Зато для подключения ее к датчику света используются разъемы dupont.

Проводка экрана имеет плоский dupont 1x4 с одной стороны и двойной 2x2 с другой, для подключения к гребенке GPIO малины.

Все провода от кнопок так же сведены в dupont 2x4, который определяет их правильное подключение к GPIO.

Пульт управления на макете

Стоимость

Набор кнопок, переключателей, потенциометров и предохранитель - 1.000 руб.

Разъем для КС и всякие клеммы для подключения проводов к кнопкам - 1.000 руб.

Датчик света, дополнительные фото-резисторы, винты - 500 руб.

Шпаклевка, шкурка, грунтовка, краска, лак - примерно 1.000 руб.

Разные виды шлейфов плоской проводки 500 руб.

]]>
Станция на макете железной дороги https://aleksandr.ru/blog/stanciya_na_makete_zheleznoy_dorogi https://aleksandr.ru/blog/stanciya_na_makete_zheleznoy_dorogi#comments Sat, 14 May 2022 19:30:31 +0300 https://aleksandr.ru/blog/stanciya_na_makete_zheleznoy_dorogi nonadult aleksandr.ru Хобби H0 1:87 Станция на макете железной дороги

Станция

Для создания пассажирской станции на макете я использовал набор Faller 110099 и дополнительную платформу из набора Faller 120204, которая стала продолжением перрона. А кроме этого было сделано еще много кастомизации, чтоб станция стала лицом макета.


С чего начинается станция? - С фундамента! Для грузовой станции, расположенной на дальнем плане и стоящей непосредственно на плоскости макета без подложки, не критично, что она чуть ниже уровня проезжающих вагонов, этого никто никогда не заметит, скорее наоборот выгодно показать максимум вагона, стоящего за ней. Для пассажирской станции на переднем плане наоборот, важно показать станцию за стоящими перед ней вагонами, поэтому высота платформы должна быть на правильном уровне, относительно вагонов.

Фундамент станции

Фундамент для станции делаю из той же пробки, что использовал в качестве подложки под рельсы. Края пробки окрашиваю в темно серый цвет, чтоб было похоже на цвет платформы. Пробковое основание приклеиваю на жидкие гвозди к плоскости макета. Пространство между фундаментом и насыпью рельсов заполняю балластом.

Вокзальная площадь

Из двух панелей Auhagen 52409 я сделал вокзальную площадь. Панели на удивление легко обрабатываются, их можно даже резать канцелярскими ножницами. Для подчеркивания брусчатки использовал черную смывку, для фиксации на месте - жидкие гвозди. И немного серой краски по краям, чтоб скрыть стыки.

Для освещения буду использовать самодельные лайтбоксы, чтоб сделать раздельное освещение в окнах. Я разделил внутренности станции по окнам на 5 частей (залов), два снизу и три сверху.

Для изготовления лайтбоксов я использовал белый 3 мм. ПВХ пластик, купленный когда-то давно на авито, он легко обрабатывается и хорошо клеится супер-клеем. Я использовал именно белый пластик, чтоб максимум света доходило до окон.

Конструкция лайтбоксов проста, она представляет собой межэтажное перекрытие и стенки, для организации залов. На первом этаже пришлось добавить угловые столбы для устойчивости.

Детали лайтбоксов

В процессе сборки станции, когда уже собраны стены, но нет еще крыши, сгибаю и склеиваю маску для окон, но тоже без крыши. Затем по размерам маски вырезаю межэтажное перекрытие и определяюсь с высотой стен у лайтбокса. Так же печатаю на 3D-принтере вспомогательные детали, Г-образные упоры, чтоб собирать стены и держатели светодиодов.

Собранный лайтбокс первого этажа

Собираю последовательно первый этаж, затем примеряю его к собранной маске, корректирую, где не лезет и сверлю отверстия под провода со второго этажа.

Готовый лайтбокс

Затем собираю стены второго этажа и верхнюю балку для крепежа светодиодов. Еще раз примеряю все вместе к маске и корректирую, где торчит лишнего. Посл этого монтирую светодиоды и раскладываю провода.

Лайтбокс перед установкой

Собранную конструкцию с проводами вставляю в маску и аккуратно, стараясь не ободрать внутреннее остекление и обойти выступающие части, устанавливаю конструкцию внутри здания.

Нижняя световая панель

Пробное включение показало, что освещение самого большого зала снизу недостаточно. Причиной этого являются идущие там провода и отсутствие отражения снизу. Чтоб это исправить, я добавляю белую панель под зданием, которая должна улучить ситуацию.

Из дополнительного тюнинга на платформе появились фонари и забор по периметру (вместо скудного кусочка в оригинале).

Крепеж фонарей

Фонари использовал с али, дорогостоящие с железной мачтой. У них покрасил в черный только основание мачты, в остальном они нормально вписались. Для крепежа фонарей удачно подошли отверстия в платформе, но под платформой пришлось клеить специально напечатанные фиксаторы. 

Станция

Забор так же китайский, он не такой ажурный, как в оригинале, но подходит для платформы. Белый забор пришлось покрасить в черный, чтоб соответствовать общему стилю. Кисточкой это оказалось сделать весьма проблематично, под углом сразу бросались в глаза серые пятна, пришлось задуть из баллончика матовой эмалью.

Забор держится на супер-клее, а длинная секция еще и на остатках булавок от забора у церкви, приклеенных к забору и платформе. После покраски и установки оказалось, что забор слишком частый и из далека и сверху выглядит почти сплошным. Это упущение уже не исправить, забор стоило использовать более прозрачный.

Отверстия на платформе в будущем закроются пассажирами, ожидающими поезда, и прочими станционными аксессуарами. Напоследок, вид на вокзальную площадь с вело парковкой.

Вокзальная площадь

Работы по изготовлению станции заняли почти полтора месяца, в вяло текущем режиме, по вечерам после работы, с перерывами на другие дела по макету. На общем фоне работ по макету, все получилось достаточно быстро, во многом этому способствовало наличие всего необходимого на старте.

]]>
Декоративные элементы на макете железной дороги https://aleksandr.ru/blog/dekorativnie_elementi_na_makete_zheleznoy_dorogi https://aleksandr.ru/blog/dekorativnie_elementi_na_makete_zheleznoy_dorogi#comments Wed, 11 May 2022 00:56:12 +0300 https://aleksandr.ru/blog/dekorativnie_elementi_na_makete_zheleznoy_dorogi nonadult aleksandr.ru Хобби H0 1:87 Декоративные элементы на макете железной дороги

61121.jpg

Дьявол в деталях, дизайн в мелочах, а макет железной дороги - это просто скопление маленьких деталей, которые так притягивают взгляд. Финишным элементом макета являются множество мелочей, которые оживляют миниатюрный мир.

Здесь я попробовал собрать все, что не вошло в отдельные посты про макет, но заслуживает немного внимания.


Первый набор мелочевки - это утварь на фабрике, которую заботливо добавил производитель в достаточном количестве, чтоб хватило и на округу. Для разнообразия фабричной и другой территории я добавил еще набор Busch 1632 и распечатанные мусорные контейнеры

Дальше, при установке камеры, я приметил, что там неплохо будет смотреться обслуживающая бригада. Для этого там сразу была запланирована тропинка, а как попалась подходящая лестница, то сразу была распечатана и добавлена на местность.

Лестница у камеры

Когда дорога над туннелем обросла зеленью, мне сразу показалось, что не хватает столбиков на спуске вдоль обочины. Взял ГОСТ 32843-2014 для определения размеров и поисковую выдачу картинок из зарубежья, сделал 3D-модель и раскрасил белым и черным. Столбики получились со стороной 2 мм. и видимой частью менее 1 см., установлены на расстоянии 2 см. друг от друга, чтоб быть на расстоянии менее средней машинки в масштабе.

Придорожные столбики

При разработке будки у моста, сразу стало понятно, что нужна будет еще одна лестница снизу. Была адаптирована модель верхней лестницы, она прекрасно вписалась рядом с кирпичной кладкой.

Забор у церкви добавил уюта местности. Сам забор был когда-то куплен у китайцев, а в качестве крепежа использовал укороченные булавки, которые приклеены к забору на супер-клей и покрашены белой краской.

Забор у церкви

Так же справа от церкви, почти у задника, расположено распечатанное уменьшенное надгробие, которое не только дополняет антураж церковной территории, но и служит дополнительной ручкой для открытия люка над туннелем, чтоб добраться до стрелки.

Собрав топливную бочку для среднего модуля, она показалась мне через чур пластмассовой и пришлось попробовать новое для себя дело - состаривание моделей. Для первого раза получилось неплохо, и даже осталось немного пластмассового вида, как у остальных строений.

Топливная бочка на макете

Чтоб разнообразить местность вокруг, добавил распечатанные и раскрашенные бочки для ГСМ, которые пришлось увеличить до 11 мм., чтоб попадали в масштаб.

В дальнем левом углу расположился лесок из половинчатых деревьев, как бы выходящих из задника. Это обычные деревья, но половина ветвей у них срезана так, чтоб можно было расположить максимально близко к заднему фону.

Половинчатые деревья

Попадание в цвет так себе, но это лучшее, что можно было сделать простыми присыпками без аэрографа.

Кустики у станции. Образцово-показательной ровной формы, за ними явно ухаживают смотрители станции. Держатся на ПВА и булавках. Позднее были дополнены еще аккуратным кустом справа и бесформенным слева, чтоб было более реально.

Кусты у станции

Сделаны из китайских кустов, китайской присыпки, и присыпки-листвы Auhagen 76655 и 76659.

Следующие на очереди

Фонтан на вокзальной площади. Модель не совсем из тематики ЖД моделизма, но уменьшив до 60% прекрасно вписалась. Для нее как-то нужно будет сделать имитацию струй воды из лески и бассейна из чего-то вроде эпоксидной смолы, но это пока не первоочередная задача.

Маскировка приводов стрелок, когда буду устанавливать приводы.

Обитатели моего макета

Какая же жизнь без жителей! Потратив кучу времени на изучение продукции Preiser, Noch и т.д., появилось примерное понимание, какие жители будут у меня на макете.

Запланированные сценки с человечками:

  • Дорожные работы над туннелем
  • Монах у церкви
  • Авиамоделисты на склоне, художник
  • Парочка на кабриолете на смотровой над туннелем
  • Рабочие у камеры
  • Рабочие в касках у газового хранилища
  • Погрузчик на складе
  • Работники фабрики
  • Уличное кафе и съемки на вокзальной площади
  • Полиция на парковке у вокзала
  • Памятник, такси, телефонная будка
  • Грибники и туристы на привале в лесу
  • Дама, потерявшая билет на платфторме
  • Шейх, монахини в ожидании поезда
  • Автобусная остановка
  • Вечеринка с крутыми тачками
  • Садоводы
  • Персонал и рабочие около депо
  • Пожарники
  • Будка у моста, ЖД персонал

План не есть факт, посмотрим, что удастся сделать со временем...

Стоимость

Еще несколько видов краски в дополнение к имеющимся - 1.500 руб.

Комплект промышленной утвари Busch 1632 - 1.500 руб.

Разные фонари уличного освещения - 1.500 руб.

Заборы - 500 руб.

P.S.

Это, наверное, самый долгий пост, касающийся моего макета, потому что я начал писать его в середине октября 2021 года и постепенно дописывал по мере работы над разными частями макета. После полугода в таком режиме, я более-менее привел текст в порядок и опубликовал пост, но продолжаю его дополнять новыми описаниями.

]]>
YouTube на телевизоре через DLNA https://aleksandr.ru/blog/youtube_na_televizore_cherez_dlna https://aleksandr.ru/blog/youtube_na_televizore_cherez_dlna#comments Sun, 17 Apr 2022 00:03:27 +0300 https://aleksandr.ru/blog/youtube_na_televizore_cherez_dlna nonadult aleksandr.ru Android YouTube на телевизоре через DLNA

Tubio

Докатился, пишу про приложеньки для телефона! Достаточно давно и с переменным успехом я пытался посмотреть ролики с ютуба на телевизоре. И вот моя история о том, как это можно сделать без специального приложения на ТВ.


Пока приложение YouTube присутствовало магазине приложений для смарт-тв самсунг, все было неплохо (но и не очень хорошо): можно было что-то найти прямо с телика или найти на телефоне и "отправить" на телевизор. Работал этот стык не очень из-за того, что на тв отправлялся не видео поток, а лишь команды для приложения на тв, которое уже занималось воспроизведением, иногда отваливалось или не реагировало. 

Но однажды самсунг и ютуб поссорились и приложение стало недоступно для моего тв (e-series). Время шло, а ничего так и не менялось. Я не активный потребитель контента с ютуба, поэтому мне такая ситуация не мешала несколько лет, пока недавно все же не захотелось что-то посмотреть на нормальном экране. Поскольку телик умеет DLNA, то самым логичным показалось взять видео поток с компьютера или телефона и оправлять на него.

Быстрогуглинг подобных решений для телефона дал несколько приложений разной степени платности и проблемности. Их всех объединяло одно - все имели свой встроенный браузер, видео из которого вещалось по DLNA. Перебрав несколько я остановился на Tubio (есть в Google Play и Apple App Store), как наиболее подходящим под мои задачи.

Не буду переписывать всю фичность из разных описаний, остановлюсь на главном для меня.

Достоинства:

  • Бесплатное:
  • Человеко-ориентированный интерфейс, не идеальный, но на фоне аналогов на голову выше;
  • Просто нормально показывает, в отличие от аналогов просто ткнул и показывает, не нужно выбирать из 500 вариантов потока, половина из которых отваливает.
  • Интегрировано с телефоном: показывает состояние воспроизведения на штатном лок-скрине и есть управляшка в шторке уведомлений.

Недостатки:

  • Чрезмерно раздутый размер для выполняемых задач, видимо про оптимальность говорить не приходится;
  • При работе прогревает телефон, опять камень в огород оптимизации и экономии энергии.

Вот как-то так, надеюсь кому-то пригодится)

P.S.

Для компа так же есть разные приложения, например, Elmedia Video Player для MacOS, который умеет показывать с ютуба и, в платной версии, вещать это по DLNA.

]]>
Подмакетное царство, силовая часть https://aleksandr.ru/blog/podmaketnoe_carstvo__silovaya_chast https://aleksandr.ru/blog/podmaketnoe_carstvo__silovaya_chast#comments Mon, 04 Apr 2022 01:28:50 +0300 https://aleksandr.ru/blog/podmaketnoe_carstvo__silovaya_chast nonadult aleksandr.ru Хобби Подмакетное царство, силовая часть

Блоки питания под макетом

Для обеспечения макета электричеством я использую 3 блока питания. Первый для DCC, второй для питания декодеров, приводов стрелок и малины, третий - для освещения. Коммутация питания на пульте управления макетом.


Суммарное потребление моего макета составляет 18В 4А + 5В 10А + 5В 2А = 72Вт + 50Вт + 10Вт = 132Вт. КПД блоков питания считаем более 90% и при грубом округлении получаем 150Вт потребления из электросети. Или, при совсем грубом округлении, 1А при 220В. Длина кабеля под макетом не более 5 м. С помощью калькулятора вычисляем сечение провода, которое составляет 0.5 мм2 для открытой проводки. Кабель ПВС в двойной изоляции не совсем можно считать открытой проводкой, поэтому стоит использовать сечение 0.75 мм2 или даже 1 мм2 как для прокладки в трубе согласно калькулятору.

Ввод электричества от розетки до макета делаю через стандартный кабель IEC320 (внутри там должно быть 1.5 мм2).
На макете, на среднем модуле, разъем C14 от которого начинается подмакетная проводка.

Для крепежа розетки пришлось придумать и распечатать специальную 3D-модель, которая обеспечит удобное расположение и безопасное подключение с учетом конструкции подмакетника. Позже рядом с ней будет аналогичная конструкция для розетки подключения ЛВС к макету.

Электрический ввод

От розетки под макетом кабель ПВС 0.75х3 до точки разделения под средним модулем (Р1) из которой при помощи соединителей Wago и их китайских аналогов:

Фаза и ноль уходят в пульт управления, так же на среднем модуле, кабель ПВС 0.75х2;

В пульте фаза подключается к предохранителю и разделяется на две (Ф1 и Ф2) и подключается к выключателям, ноль используется для работы подсветки на выключателях;

Из пульта Ф1 и Ф2 возвращаются в Р1, кабель ПВС 0.75х2;

Из Р1 две фазы (Ф1 и Ф2), общий ноль и земля идут в главный силовой разъем между модулями (внутри которого клеммы 6.3 мм.), два кабеля ПВС 0.75х2;

Главный силовой разъем

Из разъема между модулями Ф1, ноль и земля уходят на левый модуль, где подключатся к БП1 (18В 4А), от него к БП2 (5В 10А);

От БП2 ноль и земля подключается к БП3 (5В 2А) и к нему же Ф2.

Блоки питания расположены в дальнем левом углу макета, это самое свободное место под макетом в части подключения рельсов и обратной связи, только там можно расположить все блоки питания. Для крепежей блоков так же пришлось придумывать и печатать специальные крепежи, к подмакетнику и пеноплексу они крепятся на саморезы и жидкие гвозди, чтоб распределить нагрузку.

Блоки питания

Однако, такое расположение добавляет сложностей по разведению силовых и низковольтных кабелей. Если бы место позволяло, то куда удобнее было бы расположить все блоки питания под средним модулем.

]]>
Телефонная будка с освещением в H0 https://aleksandr.ru/blog/telefonnaya_budka_s_osvescheniem_v_h0 https://aleksandr.ru/blog/telefonnaya_budka_s_osvescheniem_v_h0#comments Sat, 02 Apr 2022 19:39:33 +0300 https://aleksandr.ru/blog/telefonnaya_budka_s_osvescheniem_v_h0 nonadult aleksandr.ru Хобби H0 1:87 Телефонная будка с освещением в H0

Телефонная будка с освещением

Когда-то меня очень впечатлила модель немецкой телефонной будки в масштабе 1:87, которую было легко распечатать и при этом она очень хорошо смотрелась. Её сразу захотелось использовать на своем строящимся макете. Вот только не хватало освещения, чтоб она полноценно дополняло картину в темное время.


И вот, когда мне в руки попали светодиоды 0603, в процессе оживления фонарей на фабрике, одному из них сразу нашлось применение. Взяв за основу оригинальную модель, я сделал свою, сборную и с местом для диода освещения, так же немного изменил форму телефонного аппарата внутри. Дополнительно сделал вариант двери с одним большим стеклом.

Печать рекомендую с толщиной слоя 0.2 мм., а крышу - 0.1 мм., чтоб не было заметно ступенек. После печати стоит убедится, что провода от диода нормально проходят в отверстие в задней стенке. Места соединения деталей стоит обработать надфилем, если требуется подгонка.

Распечатанные детали окрашиваем все детали в желтый цвет, я использовал "отборный желтый" от Pacific88, для телефонного аппарата - "русский коричневый".

Окрашенные детали

Так же на этом шаге стоит нарисовать имитацию резинок на контуре стекол черным цветом, т.к. после установки стекол это будет сделать значительно сложнее.

Когда краска высохнет, на супер-клей приклеиваем стекла из пленки, я использовал остатки пленки от моделей строений для макета.

Стекла из пленки

Вместе со стеклами, тоже на супер-клей или жидкие гвозди, приклеиваем светодиод к крыше в специальную выемку.

После установки стекол, нужно провести провод светодиода через заднюю стенку и пол. Затем собираем все части будки, кроме двери, с использованием супер-клея. После высыхания, места неточной подгонки на стыках можно пройти еще несколькими слоями краски, которая заполнит швы.

Светоподготовка

Мой светодиод оказался слишком яркий и просвечивал через крышку (ну или толщина крыши оказалась слишком мала). Чтоб убрать светящуюся точку снаружи, я приклеил сверху квадрат из алюминиевого скотча и нанес еще два слоя краски.

После этого собранную будку и отдельную дверь нужно покрыть лаком, я использовал матовый лак от Pacific88. Когда лак высохнет, дверь в приоткрытом состоянии приклеиваем к будке и конструкция готова!

Готовая будка со светом

]]>
Домашний CO2-метр https://aleksandr.ru/blog/domashniy_co2_metr https://aleksandr.ru/blog/domashniy_co2_metr#comments Wed, 23 Feb 2022 17:28:32 +0300 https://aleksandr.ru/blog/domashniy_co2_metr nonadult aleksandr.ru Железо 3D Arduino Домашний CO2-метр

Датчик CO2

Поработав недавно на удаленке, ощутил, что в разгаре рабочего процесса, дома регулярно становится душно, и нужно что-то, заставляющее пойти и проветрить помещение. Не найдя ничего готового за разумную цену, взял и сам сделал прибор, оценивающий и отображающий качество воздуха.


Немного о духоте

Причина духоты - отсутствие нормальной приточной вентиляции. Ощущение духоты - это повышение уровня CO2 в помещении за счет нашего дыхания. Содержание CO2 обычно измеряется в PPM (parts per million, 1 % = 10 000 ppm) и влияет на человека следующим образом:

  • От 350 до 400 ppm. Концентрация углекислого газа на открытом воздухе в городских условиях: является оптимальным показателем для города;
  • От 500 до 600 ppm. Желательные показатели уровня СО2 для пребывания в помещении, при которых создаются лучшие условия для работы и отдыха;
  • От 600 до 1000 ppm. Может появиться головная боль, ухудшается концентрация внимания и работоспособность;
  • От 1000 до 1500 ppm. Появляется слабость, трудно заставить себя сосредоточиться на чём-либо, возникает сонливость, апатия, сон будет беспокойным;
  • Свыше 1500 ppm. Предельное содержание углекислого газа, при котором начинается сильная головная боль и слабость, тошнота, дальнейшее ухудшение самочувствия.

В соответствии с требованиями ГОСТ 30494-2011 нормой СО2 в помещении является 800 ppm, при этом допускается повышение концентрации двуокиси углерода до 1000-1400 ppm. Это требование для помещений первой категории, то есть жилых, в которых люди отдыхают и спят.

Таким образом, когда уровень CO2 поднимается до 1000 ppm, нужно идти и проветривать помещение.

Устройство

Свое устройство решил делать на основе ардуино, быстро и просто, есть масса дешевых датчиков на али и софта для для них в интернете. Для измерения CO2 подходит датчик MQ135, у него на плате есть светодиод, который включается при уровне CO2, установленном при помощи переменного резистора. Крайне просто и эффективно, но и весьма скучно.

Мне хотелось видеть динамику, поэтому у устройства появился экран для рисования графика. А поскольку библиотека для работы с MQ135 могла уточнять измерения в зависимости от температуры и влажности, пришлось добавить датчик DHT11.

Устройство на макетной плате

Все это просто и быстро собралось на макетной плате, с прошивкой было более сложно, но тоже все задуманное получилось.

Датчик MQ135 требует калибровки для правильной работы. Калибровка заключается в работе на свежем воздухе на протяжении 12-24 часов для получения калибровочного значения, которое далее используется для измерений. Подробнее о калибровке можно почитать в этой статье. Так в устройстве появилась кнопка и режим калибровки, который включается если зажать кнопку при подаче питания. Калибровка длится 12 часов и полученное значение сохраняется в памяти устройства.

В результате получилась штука, которая рисует график CO2, показывает температуру и влажность. Режим отображения можно переключить кнопкой на отображение крупной цифры CO2. Так же при превышении значения 1000 ppm, отображение принудительно переключается на крупную цифру и начинает мигать.

Корпус

Я старался проектировать корпус так, чтоб использовать готовые модули и соединения без пайки. Совсем без пайки обойтись не удалось, но большинство соединений между модулями обеспечиваются разъемами Dupont. Такой подход сказался на размере.

Разные корпуса

Идею я подсмотрел где-то на thingiverse и спроектировал модель под свои нужды. Корпус оказался самой сложной частью. Из-за сложности модели и неправильной ее организации, каждое даже минимальное изменение все разламывало. А таких изменений потребовалось достаточно много для подгонки. Готовую модель для печати и исходник во FreeCAD можно скачать тут.

Перечень всех компонентов

Сборка

Почти собрано

Сначала делаем общую линию питания (+), спаяв вместе 3 провода с dupont разъемами на конце. Аналогично делаем общую линию земли, но уже из 4 проводов.

Затем припаиваем два провода с разъемами к кнопке, чтоб не ошибиться лучше к ножкам, расположенным по диагонали.

Подключаем провода к дисплею: общую землю к GND, а провода от остальных 3 пинов оставляем в воздухе. Устанавливаем дисплей в корпус так, чтоб провода оказались под потолком. Тонкой отверткой фиксируем дисплей винтами М2.6х6 через отверстия в задней стенке. Между передней стенкой и платой дисплея должно оставаться расстояние 2.75 мм. (толщина экрана), поэтому затягивать винты нужно аккуратно.

Подключаем провода к датчику MQ135: общее питания к VCC, общую землю к GND, провод к пину A0 оставляем в воздухе, пин D0 не используется. Размещаем модуль в корпусе и фиксируем винтами М2.6х6. Важно проложить провода от дисплея вокруг ножек так, чтоб они не прижимались платой и датчиком, для них там достаточно места.

Переходим к нижней части. Подключаем провода к DHT11: общее питания к "+", общую землю к "-", провод от OUT оставляем в воздухе. Фиксируем датчик винтом М2.6х6.

Подгибаем ножки кнопки так, чтоб она плотно обнимала столбик как на фото выше. Провода от кнопки подключаем к пинам D9 и GND на плате Arduino.

Устанавливаем Arduino на место. Сначала фиксируем со стороны USB разъема винтами М1.4х5, затем аккуратно сжав столбики крепления друг к другу тоже винтами М1.4х5 с другой стороны (отверстия там чуть шире чем на плате, технологическая особенность из-за датчика снизу).

Теперь подключаем все оставшиеся провода. Общее питания к пину 5v на Arduino, общую землю к свободному пину GND.

Провод OUT от DHT11 к пину D2 на Arduino.

Провод A0 от MQ135 к пину A0 на Arduino. 

Провод VDD от дисплея к пину 3v3 на Arduino. Провод от SDA к пину A4, от SCK к пину A5.

Теперь получилось состояние как на фото выше. Вкладываем распечатанную кнопку в корпус и аккуратно, прижимая кнопку на нижней части к столбику, вставляем нижнюю часть в корпус. Фиксируем сборку винтами М2х8.

Все готово, можно подключать питание и отправлять на калибровку на свежий воздух, через 12 часов прибор будет готов к работе и будет показывать реальные измерения. 

]]>
С какой стороны подъезжать к заправке https://aleksandr.ru/blog/s_kakoy_storoni_podezzhat_k_zapravke https://aleksandr.ru/blog/s_kakoy_storoni_podezzhat_k_zapravke#comments Thu, 10 Feb 2022 12:26:52 +0300 https://aleksandr.ru/blog/s_kakoy_storoni_podezzhat_k_zapravke nonadult aleksandr.ru Авто В мемориз С какой стороны подъезжать к заправке

Указатель на топливный бак

Я достаточно давно за рулем и во всех моих авто складывалось так, что бак всегда был справа, вроде логично и удобно. В редкие разы, когда приходилось заезжать на заправку на чужих машинах с левым баком, тоже не возникало проблем т.к. положение бака как-то всегда было в памяти. Совсем другое дело, когда часто берешь машины в прокат, например, на отдыхе. Но оказывается, помнить ничего не надо, с какой стороны бак можно однозначно определить сидя за рулем.

Расположение топливного бака обозначено стрелочкой рядом со значком бензоколонки на указателе уровня топлива. Во всех авто, даже с модной электронной приборной панелью.

Об этом мне рассказали какое-то время назад и было удивительно, что столько лет смотрел на прибор и не замечал. Ввиду ненадобности и привычки к своему авто, информация успешно забылась, а недавно рассказали еще раз и решил записать, вдруг кому-то еще пригодится.

]]>
Дом тысячи проводов https://aleksandr.ru/blog/dom_tisyachi_provodov https://aleksandr.ru/blog/dom_tisyachi_provodov#comments Sat, 05 Feb 2022 17:58:16 +0300 https://aleksandr.ru/blog/dom_tisyachi_provodov nonadult aleksandr.ru Хобби H0 1:87 Дом тысячи проводов

Склад на макете

Товарно-грузовая станция или, проще говоря, склад, модель хорошо известная и часто встречается на макетах уже несколько десятков лет. На моем макете она играет роль второстепенной станции, расположенной на дальнем плане. Модель не сложная и весьма притягивающая взгляд. Но все становится не так просто, когда дело доходит до освещения...


Внутрь здания пришлось заводить достаточно много проводов, 8 если быть точным, чтоб подключить каждую лампочку. Такой подход нужен для того, чтоб не ставить сопротивления внутри здания и иметь возможность индивидуально управлять каждой "лампой" через контроллер освещения. Хотя, по крайней мере сейчас, управляемые контроллером будут только диоды внутреннего освещения помещений, а фонари снаружи будут включены синхронно вместе с освещением на макете.

Ввод проводов в склад

Провода зафиксированы снизу на термо-клей. Размещение внутри так, чтоб их не было особо видно, потребовало достаточно усилий и печати дополнительных крепежных элементов в виде квадратных шайб и держателей диодов.

Провода внутри здания

Тут, кстати, пригодились ящики, которые я свое время массово печатал для упражнений со смывкой. Большинство ящиков установлены внутри и парочка снаружи.

Установка строения на макет

Установка на макет оказалась не самой простой, пришлось изрядно помучиться, но в результате "дом тысячи проводов" занял свое место. Ребро подмаетника снизу добавило проблем: вместо 3 точек фиксации пришлось оставить всего две.

Дом тысячи проводов

Для подключения освещения, из-за особенностей расположения (того самого ребра подмакетника), пришлось делать удлинители проводки, чтоб все дотянулось до контроллера освещения. 

Склад с освещением

Контроллер управляет всеми лампами, кроме тех, что расположены над дверями склада, они включены постоянно.

]]>