Работа с ИИ-помощниками становится все более похожей на азартную игру. Вот представьте, что у вас осталось всего 5% лимита, а после последней правки проблема все еще не решена. Что делать? Выбрать модель посильнее и надеяться, что за один промпт она все таки решит засаду, съев весь лимит, или остаться на средней модели и иметь шанс на еще одну попытку в случае неуспеха? Азартно, однако...

Такой подход делает работу все ближе к рулетке или игровому автомату, где результат не сильно зависит от ваших навыков. И как ни крути, все равно всегда выигрывает казино, ведь рано или поздно, когда лимиты кончатся, но очень надо продолжить, вы начнете тратить деньги на более дорогой тариф. А потом еще и еще, т.к. такой стиль работы уже вас затянул настолько, что вернуться к коду своими руками теперь совсем не хочется, а может и не можется, поскольку навык утерян.

Посмотрите на картинку, знакомо, не правда ли?

Начинаешь ловить себя на мысли, что живешь теперь от лимита до лимита, подстраиваешь свое время под то, когда он обновится. Это как на курорте all-inclusive: весь день строится вокруг завтрака, обеда и ужина.

CRI (Color Rendering Index), или Ra, показывает, насколько естественно источник света передаёт цвета по сравнению с эталонным источником.

Чем выше значение, тем точнее и естественнее выглядят цвета предметов, кожи, дерева, отделки и т.д. Этот параметр ни чуть не менее важен, чем мощность и цветовая температура, и он больше остальных влияет на дороговизну лампочки.

Для жилых помещений стоит выбирать CRI ≥ 90, а еще лучше CRI ≥ 95. Дешевые лампы с более низкими значениями можно использовать в санузлах и коридорах, но не факт, что экономия того стоит.

Есть распространенное заблуждение, что цоколь лампы влияет на CRI, например, что все лампы GX53 имеют плохую цветопередачу. Это не так, сейчас в продаже есть лампы с хорошей цветопередачей в любом цоколе, но цена может отличаться в несколько раз.

P.S. а еще есть R9

Стандартный индекс CRI (Ra) рассчитывается по восьми пастельным цветам (R1–R8) и не учитывает ярко-красный цвет. Параметр R9 вынесен отдельно для оценки глубоких красных тонов. Красный цвет важен для правильного отображения человеческой кожи (телесных оттенков), продуктов питания, тканей, а также в фотографии и видеосъемке. Низкий R9 делает лица бледными.

Дешевые светодиодные лампы часто имеют высокий общий CRI (например, 80 или 90), но при этом низкий или даже отрицательный R9. Качественные светодиоды всегда имеют высокий показатель R9 (выше 80–90).

Для дома лучше использовать лампы с R9 выше 50, а идеально - выше 80. Но вот найти эту характеристику в параметрах лампы удается не часто.

В качестве эксперимента решил примерить на себя модное нынче развлечение - вайб кодинг. Ну и заодно понять, насколько быстро умирает профессия программиста.

Много лет назад, когда переехал с windows на мак, мне стало очень сильно не хватать музыкального плеера Winamp 2. Тогда я решил: что раз нет достойной замены, то освою разработку под мак и напишу плеер сам. Но шли годы, а руки все не доходили, проект так и остался в состоянии "hello world". И вот недавно, когда снова не нашел достойного плеера, меня посетила безумная идея - ренинкарнировать старый проект и сделать все силами ИИ, не написав ни строчки кода самому.

Так появился macAmp "true vibe coded winamp for mac". Моя цель не переписать winamp под мак, а сделать с нуля плеер, который будет выдержан в духе winamp, возьмет от него все лучшее и добавит новые возможности, не выбиваясь из оригинального стиля.

Итак, на старте есть я, полный ноль в разработке под мак ос, но неплохо справляющийся с разработкой ПО в целом. У меня есть куча идей и хотелок, что и как надо, и прообраз в виде старого плеера винамп.

День первый. Рассказываю кодексу где лежит проект и что из него надо сделать. Буквально с 1-2 промпотов у меня появляется окошко, похожее на винамп без кнопок, со стандартным ползунком от мака, но из него уже играет музыка! Далее за пару часов и стакан коньяка сжигаю доступный лимит на разные изменения функционала, чтоб приблизить болванку к плееру. Результат ошеломительный, стало понятно, что вполне реально сделать плеер, который так давно хотелось, и сделать это относительно быстро. На ночь ухожу в chatgpt писать ТЗ на то, что хочу получить в первом приближении, что называется, MVP грубыми мазками.

День второй. Если что, это не следующие сутки, а следующий подход. Весь доступный ресурс кодекса был потрачен на корректное отображение и поведение элементов скина на главном окне. Хорошим подспорьем стала подробная документация по скинам, найденная ИИ в интернете. Теперь у меня есть окно плеера, где все кнопки жмутся, ползунки ползают, часы тикают и даже работает анализатор спектра. Выглядит все хорошо, но не так как хотелось и хуже оригинала. Столкнулся с первыми ошибками и их исправлением, и это весьма не тривиально. Стало понятно, что не так все быстро и здорово, как казалось - писать промпты тоже требует немало сил. Нашел исходники винампа, надеюсь они ускорят в части алгоритмики "что как" и прочих тонких мест.

При переходе из первого во второй день я окончательно убедился в том, что кодекс десктоп - это полный унылый коричневый смайлик с глазами. И это на всех возможных платформах, причем на каждой свои недостатки, делающие работу некомфортной. Другое дело CLI, вот где настоящая сила. Попробовал его на линуксе и с удовольствием использую на маке.

День третий. Я обзавелся исходниками винампа, это стало хорошим подспорьем в части рисования элементов скина. Основное время ушло на вылизывание главного окна и режима сворачивания в заголовок. Но под занавес удалось сделать еще окно эквалайзера, которое пока ничего не делает, а только шевелит ползунками, но зато все корректно. Задумался о том, что начинает накапливаться технический долг в виде нерабочих элементов. 

Собрал силами чат-гпт описание функционала эквалайзера, стало понятно как работает неведомая кнопка "Auto", но мне так не нравится и явно надо будет сделать как-то по своему, более очевидно. Вот это момент, из-за которого нейронки человека не заменят еще долго. Тем не менее, для меня, который вообще в аудио ничего не понимает, помощь нейронки в том, что как работало в оригинале и что можно сделать, была весьма ценна. На старте следующего дня у меня теперь было готовое ТЗ на эквалайзер и новую кнопку "авто".

День четвертый. Отлично! Теперь у меня есть работающий эквалайзер. Он получился неожиданно быстро, даже краткое ТЗ сильно ускоряет разработку. А вот создание окна плейлиста, которое ничего не умеет, только лишь корректно рисуется, заняло массу времени, хотя и планировалось "по накатанной". Ну и плейлист съел основную массу доступных токенов на сегодня. На функционал плейлиста точно нужно будет готовить ТЗ, поскольку хотелок у меня для него накопилось немало за годы...

День пятый. Поигрался в автоматический эквалайзер и переписал ТЗ для него. Вот теперь, похоже, автоматика действительно работает, а не просто выстраивает ползунки в диагональ. Львиная доля ресурса опять ушла на мелочи вне ТЗ: магнитизм окон, сохранение состояния и прочее. Стал записывать технический долг в список TODO, поскольку в голове уже все не удержать. До плейлиста дело так и не дошло.

Шестой день. Заранее подготовил ТЗ на плейлист (точнее на систему плейлистов), вышло много и кодекс старался делать небольшой кусок и останавливаться. Это неудобно да еще и уводит в бесконечность правок после каждой остановки. Заправил все ТЗ через /goal и сижу наслаждаюсь - он работает, а я тем временем в блоге пишу. В таком режиме доступный лимит растворился стремительно, а правок после реализации большого ТЗ осталось еще очень много.

Дальше процесс превратился в рутину фича-строения, отладки и исправлений. В общем, все тоже самое, только на новый лад. Да, здорово, что руки стали длиннее и возможностей больше, не нужно больше быть специалистом, чтоб получить результат. Однако, если нужен качественный результат, то приходится все больше разбираться и погружаться в предметную область.

Если обычно я был специалистом, который досконально разбирается в том, как работает каждый кирпичик в проекте, то здесь я превратился в менеджера, который разбирается, как должно работать на выходе, но совершенно не знает как оно там под капотом.

Профессия программиста, именно программиста-разработчика, который в своей работе использует голову, анализирует проблемы, ищет и придумывает решения, будет жива еще долго. А вот профессия кодера, который превращает качественное ТЗ в строчки кода, умирает стремительно, и ценность знания конкретных языков программирования становится минимальной, превращается в архаизм. И все большую власть над миром получают те, кто владеет и управляет большими нейросетями.

P.S.

В итоге первая пригодная к использованию версия приложения получилась через 7-10 дней (точнее подходов к разработке). Для данной задачи, в условиях почти полного отсутствия знаний на старте, я считаю, что это хороший результат. При этом писать код самому становится все больше лень, а затем еще.и лень писать и промпты для ИИ. Новая жизнь теперь строится вокруг доступного лимита в кодексе.

Думая про трековое освещение, многим представляется магазин или выставка. А слово "свето-проект" обычно вызывает непонимание в районе кошелька. На самом деле, то и другое вполне применимо дома и не требует особых вложений.

Сейчас каждая говорящая голова на ютубе про ремонт рассказывает о том, что освещение дома с помощью люстры в центре комнаты осталось далеко в прошлом, а сейчас нужно делать несколько сценариев освещения, много разных светильников на каждый случай и т.д. Если собрать в кучу все эти рекомендации, то это правда получится сложно, и потребуется делать расчеты освещенности, светильников проводки и прочего - тот самый проект освещения. В принципе, если у вас есть пол года времени, в течении которого вы готовы держать свою квартиру в состоянии бетонной коробки*, плюс примерно пол миллиона на разработку проекта профессионалами, то почему бы и нет?

* бетонная коробка - это то состояние, которое наступает после демонтажа старого ремонта, когда в квартире не остается ничего, кроме черновых стен, пола и потолка. Никакой электропроводки и прочих коммуникаций. И только в этом состоянии можно свободно проектировать, в противном случае вы всегда будете упираться в существующие нюансы, особенно при использовании "профессионального проектировщика", который будет стараться убедить вас в том, что так как вы хотите сделать нельзя, поскольку у вас проводка уже разведена по полу и т.п.

Поскольку время - мой самый ценный ресурс, то я решил пойти другим путем. Не считаю его единственно верным, но он точно позволит мне провести эти пол года более интересно, а в будущем - не быть связанным решениями из проекта. Суть идеи заключается в том, чтоб не планировать светильники на этапе проекта (все равно будет ожидание-реальность), а сделать в готовом ремонте возможность бесконечного изменения светильников и их положения. И для этого мне понадобится...

Трековое освещение

Система трекового освещения состоит из трех компонентов: шинопровод, соединители и заглушки, и сами светильники. Все это бывает обычно в 2 цветах - черный и белый. В коммерческой недвижимости, или где нужно сделать акцент на дизайне освещения, обычно используют черные, а дома, где все это нужно сделать незаметным, лучше использовать белые.

Шинопровод - ключевой элемент системы, бывает одно- и трехфазный, а так же накладной/подвесной или встраиваемый (например, в натяжной потолок). Однофазный шинопровод обычно используется в коммерческих заведениях (кафе, выставка), где нет вариативности освещения. Для дома куда более интересным будет трехфазный шинопровод, поскольку в него можно установить 3 группы светильников и управлять ими независимо. В принципе, можно еще рассмотреть вариант установки 3-х (и более) однофазных шинорповодов параллельно, но внешне это будет выглядеть боле громоздко и создаст много проблем, если нужно сделать поворот или Т-образное соединение.

Существует несколько стандартов шинопроводов и светильников. Для трехфазного варианта на 220В самым распространенным является Global track (или просто Global, на картинке выше), с ним совместимо подавляющее большинство всего, что есть на рынке, не считая однофазных. Для низковольтных и магнитных треков такого нет, там каждый производитель старается привязать клиента к своей продукции.

Трековые светильники представлены в огромном количестве, как у дорогих именитых производителей, так и очень бюджетные на маркетплейсах. К сожалению, большинство предлагаемых светильников предназначены для однофазного шинопровода. И если у дорого производителя скорее всего будет вариант светильника как для одно- таки и для трехфазного шинопровода, то у тех, что продают маркетплейсы, скорее всего будет только однфазный вариант. Осознав эту реальность я было расстроился, но не все так плохо. Большинство однофазных светильников могут быть переделаны в трехфазные путем замены адаптера. Это легко сделать самому: отдельно трехфазных адаптеров хватает в продаже, и если руки из правильного места, то замена не составит труда, а если нет или просто лень, то есть компании, которые готовы сделать нужный вам светильник с нужным адаптером. 

Одной из таких компаний является GreenLed, которую я нашел благодаря ролику о переделке светильника. Кроме полезной информации, у них оказались приятные цены на шинопроводы и светильники, а так же очень душевный подход к клиенту.

Размещение треков

Тут, конечно, каждый сам себе дизайнер, но я для себя придумал вот такую концепцию, которую считаю удачной. В общем случае, шинопровод размещается вдоль длинной стены. Если помещение узкое, например, коридор, совсем не обязательно делить его треком пополам, можно взять золотое сечение (62% к 38%) и получить более интересный вид, но тут важно не забывать про возможные конфликты светильников и открывающихся дверей шкафов. А если помещение достаточно широкое (более 3 м.), то можно использовать два шинопровода. Опять делим ширину по золотому сечению и получаем позицию первого шинорповода, а второй делаем симметрично относительно стены.

Если для двух шинопроводов положение, полученное по золотому сечению, не нравится или треки кажутся слишком близко друг к другу или к центру, можно применить классическое правило третей: делим потолок на 3 части и по этим линиям размещаем треки. Таким образом, можно будет осветить любое место в комнате.

Ну и последний вариант, если хочется, чтоб свет красиво падал на стены и при этом был не только декоративным, но и освещал помещение, то треки нужно размещать на расстоянии 85-95 см. от стены. Однако, при ширине помещения более 3.5 метров, может быть недостаточно света в центре.

В целом, для комнаты шириной около 3.5 метров, с учетом типовой мебели, оптимальным можно принять расположение штинопроводов на расстоянии 100-110 см. 

Бесконечные сценарии освещения

Вам врут, когда говорят, что нужно много сценариев освещения. Нормальный человек в обычной жизни будет пользоваться двумя, максимум тремя. Ну или представьте, что у вас в каждой комнате пианино из 8 выключателей, назначение скольких вы запомните? а сколькими будете пользоваться входя в комнату? Таким образом трехфазный шинопровод и 3 выключателя - идеальный вариант для реализации сценариев освещения.

А вот огромный выбор светильников и возможность их переставлять на разные места и подключать к разным фазам, дает огромный простор для полета фантази. Но опять же, в реальной жизни, никто не станет постоянно менять светильники, просто после нескольких итераций получится подходящая схема, которая останется на длительное время. К минусам такого подхода можно отнести накопление багажа не пригодившихся светильников после череды проб и ошибок. Зато при использовании помещения или, например, при перестановке мебели, свет можно будет легко адаптировать под меняющиеся потребности, а не жить в том, что было запроектировано когда-то.

Безусловно, трековый свет-конструктор не подойдет консерваторам, которым нужно готовое отлаженное решение, которое останется с ними навсегда, но для тех, кто готов двигаться и развиваться - это настоящая находка!

И все же немного цифр в помощь конструктору

Цветовая температура светильников (измеряется в Кельвинах) и для дома обычно применяется три разновидности, которые выглядят вот так:

2700К - для спальни, гостиной, ресторанов

3000К - для кухни, столовой, рабочего кабинета

4000К - офис, рабочие зоны, учебные помещения

В продаже сейчас большинство трековых светильников именно с температурой 4000К, то ли от того, что эти светодиоды самые дешевые, то ли от того, что они ориентированы на коммерческое, а не домашнее применение. Но кто бы что ни говорил, что эта цветовая температура лучше всего передает цвета того, что освещает, и что она наиболее близка к дневному свету, дома такой свет выглядит ужасно и превращает уютный интерьер в больничную палату. 

Свет с температурой 2700К наиболее близок к тому, каким светили лампы накаливания, если кто-то такие еще помнит. Именно он создает вечерний домашний уют, тот самый "теплый ламповый" свет и атмосфера. И в реальности он выглядит желтым, только если рядом поставить источник более холодного света, а если же он применяется один в помещении, то никакой желтизны для глаза не будет.

И наконец, 3000К - можно сказать, универсальный вариант для дома, который достаточно белый и при этом не убивает уют обстановки. Важно не комбинировать его с другими температурами, иначе он будет выглядеть слишком белым или слишком желтым.

С точки зрения правильного светодизайна, одновременно не должны быть включены источники света разной температуры в одном помещении. Это портит и удешевляет интерьер. Исходя из этого, не стоит собирать в одной комнате светильники разной температуры, даже при наличии нескольких сценариев, ну или строго-настрого запретить себе включать сценарии разной температуры одновременно, что почти нереально.

Для определения комфортной температуры и мощности, стоит сначала закупит несколько самых дешевых светильников со сменными лампами и горстку разных лампочек, и только после примерки к своей обстановке отправлять за более качественными и дорогими светильниками.

И еще немного про сами светильники. Классический трековый светодиодный светильник в форме цилиндра, обычно имеет угол рассеивания 60° и поэтому сильно отличается от обычного светильника с лампочкой. Трековый светильник - направленный, он хорошо подходит для освещения чего-то конкретного, но не подходит для заполняющего света в помещении. 

На схеме показано, как такой светильник будет светить в домашней реальности с высоты 2.5м.

​​​​​​

При достаточной мощности, он будет давать световое пятно диаметром 3 метра на полу или 2 метра на столе. Такими светильниками хорошо освещать картинные галереи, но они не подходят для жилых помещений (разве только если вы готовы сделать частокол из множества светильников). Для справки, плоская лампочка GX53 имеет угол рассеивания 120°, а хорошая лампочка типа "свеча" Е14 или "груша" Е27 - почти 160°.  

Еще один важный момент - это равномерность освещения, если мы говорим о жилом помещении, а не о картинной галерее, где нужно сфокусировать зрителя на полотнах на стене. Для примера можно рассмотреть тот же светильник с углом 60°. При недостаточной мощности такой он не будет освещать вообще ничего, а если светильников будет несколько, то получится зебра из темных и светлых пятен, от которой будут уставать глаза, но освещенности не прибавится. При избыточной мощности, пятно на поверхности будет настолько ярким, что будет слепить, и будет казаться, что в комнате темно, даже при нормальном уровне освещенности другими светильниками. 

Таким образом, применение светильников с малым углом рассеивания в жилых помещениях возможно только для подсветки зон, вроде рабочего или обеденного стола, или картины, шкафа и т.д., и только в комбинации с другими светильниками, дающими рассеянный заполняющий свет. Так же важно подобрать правильную мощность всех светильников, чтоб не получалось равномерное освещение без пятен пересвета или недосвета. Для расчета освещенности по параметрам помещения легко гкглится масса калькуляторов, которые позволят определить необходимое количество источников света и их светопоток.

На всякий случай напомню еще одно правило светодизайна о том, что самый лучший свет - это отраженный, когда глаз не видит источника света. Именно поэтому многие люстры делаются лампочками вверх, чтоб получался свет отраженный от потолка, В этом случае не нужен даже плафон-рассеиватель. Но это работает только если у вас белый потолок. 

Сейчас при выборе умного замка есть 2 большие проблемы: 1) никто ничего не знает, даже те, кто ими торгует; 2) негде посмотреть живьем достаточное количество вариантов, чтоб ознакомиться с конструкцией. Вот мой тернистый путь к умному замку.

Для начала определимся с тем, какие бывают умные замки. Грубо говоря, их всего 3 вида.

Электромоторный замок

Это механизм замка, снабженный электроприводом, встроенным в корпус, который вместо вас двигает ригели. Обычно такой замок имеет внешнее питание и резервный аккумулятор, который доступен с торца двери. Ну и классический цилиндр на случай аварийного открытия ключом. Сам по себе замок - глупый, ему только можно дать команду на открытие или закрытие по проводу. А умным его делают модули, такие как наружный блок распознавания отпечатка пальца, ввода пароля или карточки, и внутренний блок управления, который принимает данные об отпечатке пальца и решает, дать команду замку на открывание или нет. 

Это дорогая конструкция, но единственная сравнимая по уровню безопасности с обычным замком. Так же в силу модульности и большего размера, такой замок не всегда можно поставить взамен имеющегося на двери.

И если уж говорить о безопасности, надо четко понимать, что в большинстве случаев, все умные замки, о которых пойдет речь ниже - это понижение взломостойкости вашей двери. У вас может быть сколь угодно навороченная дверь, которую нельзя снять, спилить и тд, а умный замок делает ее легко вскрываемой через свою систему аварийного открытия ключом. Никто не будет пытаться взломать электронику умного замка, поскольку куда проще высверлить или выбить цилиндр, не имеющей обычно никакой защиты, или через мягкий алюминиевый корпус досверлится до квадрата ручки, через который отрыть замок так, как это бы сделал его привод. Это надо принять и жить с этим или отказаться от умного замка, чтоб спать спокойно. Умный замок - это про удобство, а не про безопасность. И с моей точки зрения, на двери с умным замком всегда должен быть еще и обычный механический замок, который нужно использовать при длительном отсутствии или в других ситуациях, когда нужно обезопасить дверь.

Полуавтоматический замок

Это такой замок, который максимально похож на обычный. У него есть ручка на которую надо нажимать, чтоб открыть дверь. Оычно ручка совмещена со сканером отпечатка пальца. Ригели двигаете вы своей рукой, при нажатии на ручку. А обратно они выходят под действием пружины при поднятии ручки вверх. Умная начинка замка лишь обеспечивает включение и выключение связи между квадратом ручки и ригелями в замке.

Автоматический замок

Здесь все тоже самое, что в полуавтомате, только снаружи нет нажимающейся ручки. Замок сам убирает ригели и немного приоткрывает дверь. Я для себя такой не рассматриваю ввиду неудобства внешней ручки, мне все же привычнее классическая ручка, которую нужно поворачивать, чтоб войти.

К недостаткам всех умных замков еще можно отнести тонкие и короткие ригели, что упрощает вскрытие двери путем отжатия мощным ломом. А так же малый бэксет (расстояние от торца замка до центра ключа), который не только визуально нарушает вертикальную линию расположения замков на двери, но и упрощает отжатие двери, по сравнению с более глубокими замками. Но по факту нет смысла гнаться за толщиной ригеля или глубиной бэксета, поскольку против инструмента, особенно пневматического, все варианты одинаково безнадежны.

Во всех умных замках есть основные способы открытия: отпечаток пальца, карточка, пароль. А в замках с камерой и, обычно, видеодомофоном, часто добавляется еще FaceID и PalmID. Сканер лица имеет смысл только при наличии 2 камер или лазерного датчика, чтоб он мог построить трехмерную картинку и не реагировать на фото. Сканер вен ладони работает по схожему принципу и, на мой взгляд, по удобству не отличается от более надежного отпечатка пальца. Но PalmID будет актуален тем, чьи пальцы не дружат со сканерами отпечатков, например, когда слишком сухая кожа рук и т.п.

Да, все умные замки (не электромоторные) работают на автономном питании, обычно это батарейки, реже аккумулятор. При этом батарейки считаются лучшим решением, тк их хватает на более долгий срок, по сравнению с аккумулятором. Наличие камеры, датчика движения, сканера лица и ладони, и wi-fi, естественно, быстрее сжирает батарейки, по сравнению с отсутствием этих наворотов и более энергоэффективнвых протоколов связи, как BLE или Zigbee.

И так же естественно, что полуавтоматические замки требуют меньше энергии, по сравнению с автоматическими, поскольку в полуавтоматическом ригели двигаете вы, а в автоматическом - электропривод. Следующим уровнем развития полуавтоматических замков должна стать рекуперация энергии от поворота ручки для заряда батарей ;)

Для себя я рассматриваю замок, который можно будет интегрировать в Home Assistant, желательно по Zigbee. Но к сожалению, таких просто нет. У большинства замков, которые предоставляют удаленное взаимодействие, свое приложение и свой протокол поверх wi-fi или bluetooth, и никакой интеграции в другие системы умного дома. В лучшем случае есть поддержка Tuya и интеграция в Smart Life, но по wi-fi. Вот по этим критериям в мое поле зрения попали следующие модели:

Aqara A100 и N100

Эти замки у всех на слуху и имеют более серьезную защиту от вскрытия, по сравнению с аналогами. Есть даже защита квадрата ручки от проворачивания снаружи. Но в усиленной безопасности есть и недостатки - если забыть админский пароль, то сбросить его никак не получится, только замена замка, очень напоминает яблочный принцип блокировки устройств. Итого:
+ есть шоурум в Москве;
+ лучше защита от взлома;
+ есть zigbee;
- но zigbee свой, нужен акаровский шлюз;
- чтоб затащить в HA нужен специально прошитый акаровский шлюз и танцы с бубном;
+ есть концевик закрытой двери (то что дверь не распахнута);
+ администратор может снаружи открыть ночную задвижку;
+ самый лучший сканер пальца среди конкурентов.

Tenon E5C

Позиционируется как продукт от главного китайского производителя замков, но вообще не представлен в РФ (включая даже российский алиэкспресс). При этом хорошо представлен в Беларуси и даже имеет там официального дилера. Итого:
+ есть все нужные функции;
+ материалы лучше большинства конкурентов, если верить видео обзору;
+ tuya, хоть и через wi-fi можно интегрировать со Smart Life;
- сложно купить в РФ;
- как следствие предыдущего пункта, нет возможность оценить живьем.

Gimmel F35

Отечественный производитель. Делается, естественно, в Китае, но разработан нашим инженерами здесь. Узнал я о нем из белорусского видосика и, похоже, там он представлен лучше чем в РФ. Не смотря на наличие официального сайта, нет ни шоурума, ни даже официального технического специалиста по их продукции на телефоне. Вся полезная информация была получена из видео от белорусов и московского специалиста по установке замков. Итого:
+ есть видеодомофн, фейс ид, ладошка ид;
+ tuya, интеграция по wi-fi со Smart Life, можно на телефоне видеть кто звонит в дверь;
+ более толстые ригели, можно выбрать бэксет 60 или 70 мм.;
- цилиндр с ключом смотрит вниз, его хоть и менее удобно высверливать, но на мой взгляд безопасность хуже, чем когда цилиндр классически расположен в механизме в двери;
- питание от аккумулятора, который садится быстрее батареек;
- старая модель и не рекомендуется к установке из соображений безопасности.

Gimmel F88

В принципе все то же, что про предыдущий, за исключением того, что информации из первых уст про него просто нет. В качестве итого выходит вот что:
+ классически расположенный цилиндр, его проще заменить на более защищенный при необходимости;
- но какой бы ни был цилиндр, если оторвать корпус от двери, а держится он как у всех на паре хилых винтов, замок моментально будет вскрыт;
- тут только видеодомофон без фейс ид и ладони, хотя для меня это скорее плюс тк нет ненужного функционала;
- у внешней части огромный выступ под который нужно либо резать огромную дыру в двери (нежелательно тк небезопасно), либо нужна дверь с толстой накладкой из МДФ снаружи;
- питание от батареек и аккумулятора сразу, странное решение о котором есть противоречивая информация: либо одно дополняет другое, либо батарейки используются для питания замка, а аккумулятор - для камеры, но как бы то ни было, на мой взгляд, удобнее когда один вариант питания, а не сочетание разных.

Tantos Rigel

Тоже вроде отечественный производитель, который тоже делается в Китае. Во всей, достаточно широкой, линейке оборудования только один электронный замок. Особо его рассматривать не стал, потому что:
+ вроде самый доступный по цене;
- но из этого вытекают проблемы с безопасностью и экономией на материалах, например, что нержавейка только в критических местах;
- цилиндра нет, точнее он смотрит вниз как у Gimmel F35, а значит все те же проблемы безопасности;
+ зато честно написали что у цилиндра 3-й класс защиты;
+ tuya, интеграция по wi-fi со Smart Life.

Dircode M701

Еще один отечественный производитель, у которого дела явно лучше, чем у предыдущих. Помимо умных замков есть электромоторые и еще много всего. А меня в нем заинтересовало вот что: 
+ есть офис-шоурум в Москве, где можно живьем ознакомится с продукцией;
+ есть в разных цветах - черный и серебряный, в черном выглядит, на мой вкус, лучше всех остальных рассмотренных;
- интеграция в умный дом через отдельный модуль за отдельные деньги;
- бюджетный вариант, где не самые лучше материалы и не самая лучшая защита.

Dircode DM7

Относительно доступный комплект элеткромоторного замка. Это совсем другой класс устройства, в отличии от умных замков выше, тут действительно можно говорить о безопасности. Его стоит рассмотреть потому что:
+ можно использовать любой цилиндр, можно поставить броненакладку и защиту от высверливания, все как у нормального замка;
+ модульная конструкция, все компоненты можно расположить на двери как нравится;
+ встроенная tuya без дополнительного оборудования, интеграция по wi-fi со Smart Life;
+ внешнее питание, можно беспокоится о том, что wi-fi будет быстрее высаживать батарейку;
+ внешняя ручка не связана с механизмом, снаружи до квадрата не добраться;
- отпечаток пальца на считывателе, а не на ручке в привычном месте;
- высокая цена по сравнению с умными замками;
- дополнительные расходы на кабель-канал в двери для подачи питания;
- сложность установки, замок нужно оправлять на производство, чтоб его там встроили в дверь.

Phillips, Kaadas, Sanyo и прочие

В принципе, есть много производителей, помимо перечисленных в заголовке, как именитых, так и безымянных, но все они не попали в рассмотрение из-за отсутствия интеграции с популярными системами умного дома. На них имеет смысл обратить внимание, только если вам достаточно автономного умного замка, который работает только со своим приложением. А вот если нужно хотя бы минимально с ним взаимодействовать в рамках умного дома, например, как мне, зажигать лампочку, когда замок не заперт, то все они мимо.

Сводная таблица с некоторыми параметрами

В результате, по совокупности факторов, я пока остановил свой выбор на Aqara A100 с будущим приключением по скрещиванию его с HA. Немаловажным является популярность этого замка, благодаря чему, многие производители дверей готовы его установить на этапе производства, ну или изготовить дверь, заранее подготовленную под установку этого замка.

Расскажу свой опыт жизни в квартире с бризером за более чем 5 лет. Поскольку все окна выходили на проспект, то без бризеров было никак и использовались они каждый день.

Итак, давным-давно... еще в доковидном 2018 году я перебрался в замечательно расположенное жилье, единственным недостатком которого были окна, выходящие на проспект. Закрытые окна хорошо справлялись с изоляцией квартиры от шума, но создавали духоту, которая усиливалась плохой вентиляцией тк квартира была на последнем этаже. Быстро стало понятно, что без "приточки" не жизнь. Выбор был сделан в пользу бризеров Tion 4S, по соотношению производительность и уровень шума, и относительно них будет мой рассказ.

Установка бризеров

Это то, чего никому не пожелаешь, если уже сделан ремонт. Монтажники приходят с солидной буровой установкой и промышленным пылесосом. До начала работ нужно укрыть все помещение от пыли, причем абсолютно все, включая стены сверху донизу, и сделать это максимально герметично, а не просто набросить пленку. Я понадеялся на промышленный пылесос и укрыл только мягкую мебель, в результате все в комнате было в мелкой кирпичной пыли, и даже частично то, что под пленкой. В рекламе обещают чистый процесс без грязи, монтажники на месте - наоборот.

Процесс установки начинается с определения места бризера, и тут тоже не без нюансов. От бризера должна быть прямая "дыра" на улицу. Это не проблема, если у вас нет остекленного балкона, а если есть, то по закону подлости, бризер будет упираться своим выходным отверстием в ребро остекления. В этом случае, теоретически, можно бурить под углом, но на практике монтажники стараются этого не делать и приложат все усилия, чтоб убедить вас подвинуть бризер. В моем случае бризер задвинулся в самый угол, а выходное отверстия оказалось в нескольких сантиметрах от остекления. Это имело свои последствия, но про низ чуть позже.

Когда место определено, перфоратором делаются отверстия в стене для крепления оправки буровой машины и начинается проходка через стену. У меня были толстые кирпичные стены, поэтому процесс длился долго, а из-за уровня шума, который было не перекричать, он казался бесконечным. Кирпич весьма податливый материал, и не смотря на толщину стены, проходится весьма хорошо, за весь процесс коронку клинило всего несколько раз, но это не составило особых проблем для монтажников. В случае бетонных стен, которые обычно тоньше кирпичных, клинить скорее всего не будет, но будут другие сложности из-за плотности материала и арматуры внутри. Но для хороших монтажников это все не составляет проблемы.

Не смотря на то, что у меня было два абсолютно одинаковых бризера, после монтажа на свои места, они издавали разный шум при работе, и пришлось просить установщиков поменять их местами, чтоб в спальне оказался тот, что казался звучит потише.

Первые проблемы

Немного поигравшись в бризеры, оказалось, что с пульта нельзя включить подогрев воздуха. Это казалось не страшным, поскольку все можно сделать с телефона, а сам пульт от бризера не очень удобный и тормозной тк использует Bluetooth для связи.

Куда более страшным оказалось то, что бризер не воспринимает свое расписание. Для меня самой важной функцией бризера является обеспечение меня свежим воздухом на время сна. Для этого бризер включается когда ложимся спать на минимальной скорости, а когда все заснули - на скорости побольше, чтоб обеспечить нормальный приток воздуха. Когда наступает утро, то опять снижается до минимальной, чтоб не мешать доспать до будильника. И то, что это не работало, послужило причиной обращения по гарантии.

С гарантией проблем не возникло. Достаточно быстро ко мне приехал специалист, который рассказал, что тионы - весьма глючные устройства. Например, для решения проблем с расписанием предлагалось создать 8 расписаний на разное время (занять все слоты), потом их все удалить, и ни в коем случае не редактировать расписание. Но поскольку это не помогло, на месте были заменены платы обоих бризеров, а пульты забраны на перепрошивку. Вообще само по себе наличие у выездного специалиста плат на замену, многое говорит о качестве устройства.

После замены "мозгов", проблемы с расписанием практически ушли, а перепрошитые пульты стали управлять всеми функциями. Но иногда все же бризер забывал включать ночное расписание, но поскольку происходило это редко и проходило само, то делать уже ничего не стал. Так же сохранилась проблема, что иногда, раз в продолжительное время, бризер мог уйти в себя и не вернуться - переставал отвечать на пульт и телефон, работала только кнопка на корпусе. Лечилось выключением из розетки, а поскольку происходило редко, то особо не мешало повседневной эксплуатации.

Об уровне шума и количестве воздуха

Я не буду вдаваться в цифры, хоть я их и измерял, и оно примерно похоже на то, что заявлено. Дело в том, как с этим реально жить. Tion 4S среди конкурентов был самый производительный и самый тихий на момент покупки. Но даже на 1-й скорости его все равно слышно, и если днем это почти не ощутимо, то ночью вы точно можете казать работает сейчас бризер или нет. Если на 1-й скорости под него вполне можно заснуть, то на 2-й засыпать будет уже не очень комфортно. На 3-й даже днем с ним долго не высидишь, хочется сделать потише. 4 и 5, на удивление, не сильно добавляют дискомфорта, по сравнению с 3-й, но по понятым причинам почти не используются, только когда надо кратковременно нагнать воздуха посвежее. 

А еще, если на улице обильно валит снег, а вы оставили бризер на 2-й скорости, то за ночь он насосет снега так, что не сможет зарыть клапан на улицу, и выключенный будет морозить вам комнату, пока не прочистите его от снега. После этой процедуры понимаешь, что на самом деле, в бризере нет никакой магии, это просто вентилятор, нагреватель, набор фильтров и сервопривод.

Не смотря на шумность, мощность и все остальное, воздушный поток от бризера весьма скудный, в сравнении с окном. Оно и понятно, бризер смотрит наружу отверстием примерно 10 см. (не забываем, что утеплитель сильно снижает диаметр, относительно того, что пробурили в стене), а окно, даже открытое на щелочку, это как минимум в 10 раз больше; чего уж говорить про полностью распахнутую створку.

Таким образом, если у вас нормально работает вентиляция в доме, то окно несравнимо быстрее заменит вам воздух, чем бризер. А если вентиляция работает плохо, то и эффективность бризера будет снижаться, поскольку если воздуху уходить некуда, то и нагнетать его куда сложнее.

Теперь все же к цифрам. Мой опыт показал, что при использовании бризера в спальне площадью 14м² для двух человек, уровень CO₂ снижается с вредных 1200-1500 ppm вечером до комфортных 600-700 к утру. При нормально работающей вентиляции, возможно, это будет достигаться даже на 1-й скорости, в моем случае, когда вентиляция работала не очень, приходилось использовать вторую скорость. Но поскольку под шум на второй засыпать не очень комфортно, приходилось ее включать по расписанию где-то около 2 ночи и выключать где-то около 7 утра. Насколько полезно спать с таким уровнем шума, вопрос хороший. Что вреднее, шум бризера или CO₂ больше 1000 ppm во время сна, тоже хороший вопрос. Но если бы не проспект, я бы предпочел открытое окно.

Про фильтры и запахи

Главным аргументом бризера против окна всегда заявляются фильтры. Мол бризер не пропустит ни запахов, ни пыльцы, ни прочих аллергенов, ни даже вирусов, при использовании HEPA 13. На деле же все не совсем так, как обещают в рекламе. 

Даже оригинальный плотный тяжеленный угольный фильтр не остановит запах сигарет от курящего на соседнем балконе. примерно так же обстоит с запахом нитро-краски, которой часто красят уличные металлические конструкции. Но от запаха автомобильного выхлопа и прочего смога с проспекта спасет, что уже немало.

Опять же, все разговоры о чистом фильтрованном воздухе из бризера справедливы, только если у вас герметичное помещение, куда воздух поступает только из бризера. Если у вас в одной комнате бризер, а в другой открыто окно - половина усилий мимо. Если бризер поработал, вы устали от его шума и открыли окно - все усилия насмарку. Продавая бризер, вам никто не скажет, что для того, чтоб получить тот самый супер воздух из рекламного проспекта, вам нужно заклеить окна скотчем и пользоваться только бризером в режиме 24/7.

Ну и конечно, оригинальные фильтры стоят денег. И пусть трата на них происходит примерно раз в полгода-год, это ощутимо доя кармана. Поэтому многие переходят на неоригинал, который примерно вдвое дешевле и, по моим ощущениям, ни чуть не хуже. Возможно, если у вас аллергия на что-то с улицы, разница будет, но для среднестатистического человека - нет. 

Расположение бризера

Поскольку бризер активно гонит воздух, то как и кондиционер, его нужно правильно расположить для комфортного сосуществования. Выше я писал, что один бризер мне пришлось разместить в самом углу. Вдоль второй стены, образующий этот угол, у меня стоял диван. Мой бризер по своей конструкции был устроен так, что выдувает воздух вверх. Если сесть на диван и включить бризер на 2-ку, то достаточно быстро на шее ощущался поток холодного воздуха, все потому, что бризер зажатый в угол вынужден был гнать воздух вдоль потолка и стены. Долго сидеть с таким холодком на шее было некомфортно. А если поспать на этом диване со включенным бризером без подогрева, то вполне реально простудить что-нибудь. В результате, для жизни на диване, пришлось делать кожух на бризер, перенаправлявший поток воздуха. 

При чем здесь умный дом?

А при том, что бризер, как нельзя лучше, вписывается в концепцию умного дома. Он должен включаться при повышении уровня CO₂ и поддерживать его в правильном количестве. Реагировать на открытое окно, на температуру в комнате и тд. К сожалению, у тионов нет поддержки популярных экосистем умного дома, а только достаточно экзотические и только через дополнительное устройство за деньги, но к счастью, умельцы разобрали протокол, так что ими можно управлять автоматически. У других производителей, надеюсь, все обстоит более удобно.

Эпилог

Не мой взгляд, бризер - весьма посредственная замена полноценной приточно-вытяжной вентиляции. Но если нет возможности повесить под потолок разветвленную систему воздуховодов, то бризер будет явно лучше, чем ничего. Да, если ваши окна выходят в тихий двор, то скорее всего, в бризере не будет смысла, разве только если вы аллергик.

Ну и отвечая на главный вопрос: "поставлю-ли я себе бриезры еще раз?", думаю, что да, не взирая на все, написанное выше. И постараюсь сделать это еще на этапе ремонта. Выберу те, у которых минимальный уровень шума и максимальный диаметр отверстия в стене. Расположить постараюсь под окном, рядом с батареей, в идеале так, чтоб поток воздуха шел на батарею.

А еще, бывают бризеры со встроенным увлажнителем воздуха...

Оказалось, что выбирать-то особо и не из чего. Из доступных обывателю производителей нашлись следующие Aqara, BSEED, EKF, MOES, SONOFF, Schneider (он же Systeme). Это производители, которые делают именно розетки и выключатели с умной начинкой, а не умные реле для тупых устройств. Вот краткое резюме:

Aqara

Есть официальный сайт в зоне .ru и шоурум в Москве. Есть радио выключателе без силовой части, а у тех, что с силовой, она самая неглубокая по сравнению с остальными. Стоят очень дорого, при такой цене выбор вариантов внешнего вида крайне скудный. Но поскольку заявлена совместимость с рамками и устройствами Schneider (Systeme) серии Atlas Design, то возможности выбора расширяются.

BSEED

Хороший выбор внешнего вида, материалов и цветов. Доступная цена. Российского сайта нет, покупать только на али или международном сайте, но там будут известные проблемы с оплатой. Нет радио выключателей без силовой части.

EKF

Отечественный производитель, хотя делают все равно в Китае. Высокая цена и крайне скудный выбор.

MOES

Есть официальный сайт в зоне .ru и шоурум в Москве. Есть радио выключателе без силовой части. Есть выбор внешнего вида. Достаточно высокая цена. 

Schneider Electric (он же Systeme Electric) вместе со Сбером

Можно сказать, что отечественный производитель электрооборудования в кооперации с еще большим гигантом в лице SberDevices. Это выглядит как пример симбиоза, когда электрическая часть от шнайдера, а умная - от сбера. Но не смотря на высокое проникновение на полки отечественных магазинов, найти официальный шоурум с умными устройствами не удалось. Выбор весьма скудный, но заявлена совместимость умных устройств с глупыми и рамками Atlas Design, что делает их привлекательнее многих. Так же, если посмотреть разные обзоры, есть много плюшек, которых нет у конкурентов, один только  RGB-светодиод на выключателе и розетке чего стоит, но с другой стороны, надо же чем-то оправдывать стоимость данных устройств. Кроме очень высокой цены, к недостаткам можно отнести отсутствие радио выключателей без силовой части, а вот они-то, совместимые с обычной рамкой, могли стать киллер-фичей, которая подтолкнет потребителя сделать выбор, не смотря на цену.

SONOFF

Есть официальный сайт в зоне .ru и шоурум в ближнем подмосковье. Есть выбор внешнего вида. Нет радио выключателей без силовой части. Достаточно высокая цена.

Безымянные производители с али

Их рассматривать даже не буду, тк купив за 700р. беспроводной выключатель, он оказался на столько ужасен, что использовать его нет никакого желания.

Немного подробнее

Из всего вышеперечисленного, моя внутренняя жаба позволила мне разорится на пару радио выключателей MOES и безымянный. А так же на несколько розеток и выключателей BSEED, поскольку уж очень понравилась у них белая стеклянная рамка, которой больше ни у кого нет из умных за доступную цену.

Как я писал выше, безымянный выключатель сразу вызвал отторжение и был отложен в пыльный угол. А вот выключатели от MOES оказались вполне достойными. Выключатели MOES, хоть и не нравятся мне внешне, были выбраны за соотношение цена-качество и, в целом, ему соответствуют.

Выключатель без рамки, у которого все пространство отдано кнопкам, сделан добротно и имеет ощутимый ход клавиш. Пользоваться им вполне приятно, если он один, а вот если представить несколько рядом, то все уже не так здорово, хочется объединить их в рамку. Также явное отторжение вызывает синий свет при нажатии клавиш, но это дело вкуса. Так же заметил, что в SmartLife для событий одинарного и двойного нажатия перепутаны кнопки 2 и 3. Изнутри 3-клавишый выключатель выглядит вот так:

Выключатель с рамкой выглядит более привлекательно, но есть у него недостаток, который делает его неудобным в использовании. Кнопки из рамки вообще не выступают, даже надпись "MOES" на корпусе выше них. Сами кнопки имеют очень малый ход, щелчок почти не ощущается. Из-за этого, если пользоваться не глядя, то сложно понять что ты нажал и на что ты нажал. При использовании через Smart Life время реакции от нажатия до включения лампочки около 1 секунды, что тоже снижает комфорт от использования.

У фаворита этого обзора BSEED, я сразу отмел сенсорные выключатели в пользу нажимающихся. Они выступают над рамкой меньше, чем мне бы хотелось, но нормально нащупываются из-за разницы материалов рамки и кнопок, и имеют достаточный ход и ощутимый щелчок для комфортного использования. 

С розетками все не так просто. У Bseed есть 2 серии со стеклянной рамкой: Echo click (E-series) и Melody (M-series), они визуально очень похожи, но конструктивно несовместимы между собой.

У Echo click выключатели и розетки имеют черную железную рамку, за которую крепятся к подразетнику и стыкуются между собой, на нее же защелкивается декоративная стеклянная рамка. 

А у Melody выключатели сенсорные, под них глухая стеклянная рамка. Плюс сама рамка заметно толще, чем у Echo click и состоит из двух частей: декоративной стеклянной и несущей железной. Железная часть рамки крепится к подразетникам, а потом в нее защелкиваются модули розеток и выключателей, и на нее же потом декоративная часть. В целом, это неплохое решение, поскольку для нее большой выбор модулей и при монтаже все точно будет ровно благодаря единой железной части, но из-за толщины конструкция выглядит не так привлекательно, как тонкая E-series.

В результате выбор розеток превращается в достаточно заковыристую процедуру. Чтоб немного ее облегчить я для себя составил табличку, надеюсь, она кому-то еще пригодится.

	E series	M series
Обычная розетка
Обычная с USB
Умная Zigbee розетка
Zigbee розетка c USB
Витая пара CAT6
Двойная CAT6
Аудио розетка	Отсутствует
Двойная аудио	Отсутствует	Собирается из 2 модулей выше

Помимо перечисленных выше, есть еще розетки и модули для ТВ и т.д., но для моих нужд они без надобности. В общем, меня полностью устраивает E-серия, за исключением аудио розетки. Но в M-серии модуль для подключения колонок выполнен весьма посредственно. Снаружи коннекторы сильно выступают, а внутри болтаются без предварительной заятжки гаек. Куда практичнее и удобнее было бы использовать нажимные коннекторы, которые не торчат наружу. Исходя из этого, можно рассмотреть возможность правильного самодельного аудио коннектора для Е-серии с помощью пустой розетки и банановых разъемов или нажимных (таких или таких).

Единственное, что меня смущает в Е-серии, это то, что обычные и Zigbee розетки отличаются по стилю и, возможно, рядом будут смотреть не очень, с другой стороны это и хорошо, чтоб точно отличать умную розетку от обычной. Плюс к этому, большинство устройств E-серии выполнены в немного молочном цвете, а самая обычная розетка имеет чуть более холодный белый цвет, как у M-серии. Возможно, это мне так повело, а возможно это у всех так. К счастью, разница цветов видна только при ярком освещении и если приглядываться (см. фото где розетки рядом). 

Умная розетка M-серии светит синей лампочкой (именно сочно синим цветом, а не светло-голубым как на фото), а у розетки E-серии свет белый.

Выключатели E-серии светят желтым когда выключены и белым когда включены, этот свет совсем не видно днем, только в темноте. Фото ниже снималось в темноте в ночном режиме и вытянуто камерой телефона. По сравнению с выключателями, свет от диодов розеток выглядит просто как прожектор, особенно синий у M-серии.

Все устройства, и розетки и выключатели всех серий, щелкают релюшками при включении, и щелкают с небольшим дребезгом при выключении. Щелчки не раздражающие, дополняют эффект от нажатия, но все же они не бесшумные.

Еще забавный момент, 2-клавишный выключатель E-серии, а скорее всего и все другие схожей конструкции, по моим ощущениям, отчетливо кликается и вверх и вниз, но любое нажатие качельки, хоть вверх, хоть вниз, приводит к переключению состояния. Т.е. если нажать на верхнюю часть, то свет привычно включится, а если еще раз нажать на верх, то выключится, а не останется включенным, как можно было бы подумать с точки зрения логики разных кликов сверху и снизу.

В процессе испытаний на стенде 4-клавишный выключатель нагрелся за пару часов во включенном состоянии. Не то что бы он был горячий, но в любом случае, когда что-то греется - это наводит на мысли о неправильной работе. Интересно, что нагрев не связан с тем коммутирует он нагрузку или просто включен вхолостую, видимо это греются катушки реле, которое притягивает контакты. За целый день во включенном состоянии он не раскалился, а так и остался теплым.

Справедливости ради, надо отметить, что и 2-клавишный выключатель тоже подвержен нагреву при длительном включении. Но нагрев этот настолько незначительный, что можно списать на самовнушение, а уж по сравнению с 4-клавишным он не греется вовсе.

Меня удивило то, что у обоих выключателей нет двойного клика и долгого нажатия. Есть только настройка режима работы каждой клавиши: либо выключатель, который щелкает реле и имеет состояния ВКЛ и ВЫКЛ, либо "сцена", когда реле не щелкает, но состояние всего одно. Для простоты экспериментов я использовал Smart Life, возможно, в Home Assistant все будет более интересно.

По заверению официального продавца, все умные выключатели и розетки являются роутрерами/репитерами в сети Zigbee, а не просто конечными устройствами.

Умные лампочки

Никаких умных лампочек! Для пробы я покупал три вида бюджетных лампочек с али: Zigbee, Wi-fi, Bluetooth. Все они умеют светить разными цветами, что практически бесполезно в повседневной жизни, и разными оттенками белого, ну и, конечно, менять яркость.

Wi-fi лампа оказалась весьма неспешной, время реакции на команду делает использование не очень комфортным. BLE лампочка вела себя весьма шустро, но иногда просто переставала отзываться на команды, тут дело скорее всего не в самой лампочке, а это просто проблема, специфичная для Bluetooth устройств. Zigbee лампа оказалась самой стабильно и быстрой, и это единственный вариант, который можно взять в повседневное использование, но и цена на нее ощутимо выше.

Все эти лампочки светят достаточно посредственно, к счастью без явного мерцания, но явно хуже обычных ламп идентичной мощности. Поэтому если и рассматривать умные лампы, то только качественного производителя, что еще кратно увеличивает стоимость, и в результате, умная лампочка по цене выходит как 10-30 обычных. И если прикинуть стоимость таких ламп на всю квартиру или, хотя бы, комнату, то их целесообразность явно вызывает сомнения.

Вместо заключения

Я с большим интересом поигрался в шнайдер/сбер, это весьма приятные выключатели с хорошим ходом клавиш и ощутимым кликом. Не смотря на то, что умные устройства представлены только в белом глянцевом и черном матовом цветах, совместимость с множеством существующих рамок делает их весьма интересным вариантом. Но все портит высокая, даже завышенная цена.

В качестве альтернативы очень хорошо выглядит BSEED, он другой, малый ход клавиш здесь достоинство и недостаток: если вы привыкли к классическим выключателям, то будет не очень, а если вы стремитесь быть на пике прогресса, то это это будет куда удобнее сенсоров. Ну и огромный выбор умных и глупых устройств сильно подкупает, не говоря уже о доступной цене.

В части умных выключателей без силовой части выбора практически нет и приходится довольствоваться тем что есть, надеюсь, что со временем ситуация улучшится.

Когда у вас небольшой монитор с HiDPI или просто включено увеличение всего на экране, не всем программам достается это увеличение. Sweet Home 3D этому подвержен, как некоторые другие Java-приложения. Чтоб исправить ситуацию, надо добавить строку в скрипт запуска приложения:

-Dcom.eteks.sweethome3d.resolutionScale=1.5

Вместо 1.5 можно поставить любое число для комфортного увеличения интерфейса. Добавлять ее нужно до classpath и не забыть про обратный слеш перед переходом на следующую строку.

Сам скрипт, в моем случае, находится в /usr/bin/sweethome3d, думаю, для большинства линукс-подобных будет там же.

Не смотря на наличие официального FAQ, данная ситуация плохо гуглистя и крайне странно, что разработчики не добавили эту опцию в интерфейс приложения. Ну а поскольку я за последнее время несколько раз столкнулся с этой проблемой, решил себе записать, чтоб не искать в следующий раз.

Я начал это писать и понял, что умный дом - это не только про автоматизацию, но и про эргономику своего жизненного пространства, не побоюсь этого слова, про дизайн своего жилья.

Началось все когда-то в качестве баловства, а сейчас представилась возможность и необходимость сделать полноценное решение для собственного жилья. Я в этом деле новичок, поэтому рассказ будет для "самых маленьких", с усложнением по мере поступления.

Итак, решив делать умный дом, с чего начать? Сначала надо определиться, какие функции хочется сделать умными, потом понять какое оборудование для этого понадобится, и на основании этого выбрать экосистему устройств и технологий, которые предстоит использовать.

Обычно, говоря об умном доме, представляется общение с голосовым ассистентом, вроде Алисы, который управляет лампочками, климатом и прочими домашними устройствами, которыми привыкли управлять руками. Или огромный электрощит, ростом от пола до потолка, набитый множеством устройств, и стоимостью несколько миллионов.

Я для себя решил, что не хочу разговаривать с квартирой. Не только по соображениям психического здоровья, но и потому, что все разговоры будут проходить через облако условного "яндекса", а в случае отсутствия дома интернета, поговорить вообще не получится. Ну и еще мне не нравится находится дома и знать, что рядом стоит подслушивающее устройство, которое, фактически, нарушает мое личное пространство, снижая комфорт от нахождения дома. А огромный щит за несколько миллионов не только вызывает сомнения с финансовой точки зрения, но и стремительно устаревает с каждым днем, уступая место беспроводным решениям.

Тупой умный дом

Продолжая рассуждения о щите, где будет собрана вся коммутация, мне так же не нравится, что в случае отказа релюшки в щите, свет в комнате уже никак не включить, только идти покупать дорогостоящее реле на замену. А если откажет блок побольше, то и стоимость возможности "включить свет" резко увеличивается. Так же, коммутация всего в одном месте, предполагает слаботочную проводку для управления от выключателей в щит и силовую от щита до устройств, что сильно увеличивает количество кабеля, сложность монтажа. А еще такой подход сильно затрудняет возможность слезть с этой иглы и использовать что-то другое.

И вот тут на сцену выходит концепция "тупого" умного дома, когда используется классическая разводка проводки, исполнительные устройства (выключатели, розетки и прочие) становятся умными, т.е. могут управляться не только от физического контакта с ними, но и еще каким-то образом, обычно беспроводным. Такой подход упрощает монтаж проводки, не нужно делать проходные выключатели, достаточно сделать всего один умный и добавить сколько угодно дублирующих радио выключателей, которым даже подразетник не нужен. С выключателями одна беда: прилично выглядящих умных выключателей крайне мало, а без силовой части - еще меньше.

Следующий умный элемент - розетки. В целом, умные розетки не так востребованы, как выключатели. Ну разве что розетка для утюга или аналогичная, о которой точно хочется знать, что она выключена, когда вышел из дома. Прочие сценарии с умными розетками не особо применимо к городской квартире в которой живешь постоянно. Также к розеткам можно отнести специальные розетки, вроде RJ-45, аудио и т.д., которых должно быть в достаточном количестве в каждом помещении.

Умные шторы или просто шторы с электроприводом и умным выключателем. Это не роскошь, а элемент комфорта современной жизни. Ситуаций когда требуется открыть-закрыть шторы не подходя к окну множество. Начиная от смешных, когда утром, выходя на кухню, вы не хотите, чтоб соседи из углового окна смотрели на вас в трусах, и заканчивая вполне полезными, когда шторы в спальне открываются незадолго до звонка будильника, чтоб легче проснуться, или наоборот, в закрываются незадолго до рассвета, чтоб дать вам поспать подольше в выходной.

Ну и про искусственное освещение. Оно должно быть не только умным, но и разнообразным: в каждом помещении должно быть несколько сценариев освещения под разные задачи. В этом хорошо помогает трековое освещение с использованием трехфазных шинопроводов, благодаря которым есть свобода размещения источников света и две рядом воткнутые лампочки можно включать разными выключателями. Ночью очень приятным будет дежурное освещение, например, подсветка плинтусов, или, если будет много шкафов, которые их закрывают, то точечные светильники недалеко от пола на уровне розеток. Включаться такое освещение будет либо по времени суток, либо по снижению освещенности и/или датчику движения.

От теории к практике

Если с концепцией более-менее понятно, хотя о каждом ее элементе я планирую написать более подробно, то с реализацией все немного сложнее. Существует масса систем (экосистем) умного дома, использующих разные протоколы и разные наборы устройств. Мне довелось попользоваться несколькими, которые я считаю наиболее популярными без голосового ассистента.

Xiaomi (Mi Home)

Облачное решение с огромным соцветием устройств. Все взаимодействие происходит в вашем телефоне, а все данные и управление на серверах в облаке. Главный недостаток - это привязка устройств к региону, соответственно, если у вас устройства из разных регионов, то работать вместе они не будут. Есть, конечно, подправленные умельцами версии приложения, которые позволяют обходить это ограничение, но это нельзя считать надежным решением. Так же большинство устройств будет работать, если у вас выбран регион "Китай", но в этом случае вас будут обслуживать китайские серверы и это заметно скажется на отзывчивости всей системы.

Tuya (Smart LIfe)

Тоже облачное решение, но здесь уже нет региональной блокировки устройств, поэтому выбор больше и проще, но не без нюансов. Устройства в экосистема работают по протоколам BLE, Wi-fi и Zigbee, но не надо путать Tuya Zigbee и открытый Zigbee 3.0. И хоть большинство продающихся устройств поддерживают Tuya Zigbee, если на устройстве явно не написано Tuya, то оно скорее всего работать не будет.

Из-за этого ограничения использовать самые бюджетные устройств с али скорее всего не получится, а так же самоделки на основе ESP32-H2 и прочих останутся не у дел.

Home Assistant

Вот это наш выбор, тут все локально и возможности почти безграничны. Однако придется держать дома специальный сервер с воткнутым в него USB Zigbee адаптером, ну и немного разбираться в том, как это работает. Взамен вы получаете настоящий швейцарский нож для умного дома. Да, и если вдруг при слове "сервер дома" представляется большой гудящий ящик, то Home Assistant заводится даже на миниатюрной Orange Pi Zero 3 с 1.5 Гб оперативной памяти, хотя и работает на таком железе не быстро.

Кроме Zigbee устройств можно пользоваться Tuya и Xiaomi через облачную интеграцию, а как вишенка на торте, на Home Assistant можно поднять локальную версию Tuya, это немного осложнит добавление устройств, но даст ощутимый прирост скорости реакции, не говоря уже о независимости от облака в интернете

Время идет неумолимо и приносит с собой изменения. Главным изменением уходящего 2025-го года для моего макета стала необходимость его перевозки и консервации на неопределенное время.

Когда я строил свой макет, то изначально держал в уме, что рано или поздно его придется перевозить. И вот, этот день настал. Изначально конструкция подмакетника была сделана с расчетом на разборку для транспортировки, но когда дело дошло до дела, это стало настоящим испытанием.

Разборка и упаковка макета заняла почти 2 дня и потребовала участия 2 человек, как бы мне не хотелось, но в одиночку это было бы нереально. Перед началом работ, немало времени ушло на то, чтоб убрать подвижной состав и машинки по коробкам. На макете остались лишь здания, потому, что они закреплены на винтах, да человечки, поскольку их держит временный клей для человечков Noch 61121, ну и всякая мелочь, которая держится на супер-клее.

Разделить макет на модули оказалось совсем не так просто, как планировалось при постройке, и даже потребовало стамеску и молоток. Сначала нужно было снять нижние крышки и отключить разъемы основных линий между модулями. Затем нужно было найти и отключить проводку, которую не удалось разделить межмодульными разъемами - это обратная связь, камера, рокомышка. Далее я снял железные пластины, фиксирующие стыки модулей и перешел с ослаблению винтов, которыми модули скручены между собой. Винты нельзя было просто выкрутить и убрать, поскольку средняя часть макета не имеет ножек, а держится лишь на выступах от соседних частей, если начать "раздергивание" макета с выкрученными винтами, есть очень большой шанс, что середина просто рухнет на пол. Я убрал короткие винты, а длинные оставил ослабленными для демонтажа среднего модуля. Ну и конечно, еще винты, что стягивают между собой плоскость под задний фон.

Каково же было мое удивление, когда дернув макет в сторону, он остался целым так, как будто все крепежи на своих местах. Еще раз проверив, что все, кроме 4 длинных винтов между модулями снято, я понял, что между собой части очень хорошо держатся на клее, которым пролит балласт у рельсов и прочие присыпик. Применив грубую силу в виде поднятия макета на торец, между левым и средним модулем образовалась трещина, после чего модули стало возможно разделить, А вот от правого модуля середина никак не хотела отделаться, даже при помощи силы. И только аккуратно вбив стамеску снизу в нескольких местах в стык модулей, их удалось отделать друг от друга.

Затем была кропотливая процедура снятия изостыков с рельсов, оказалось они тоже совсем не хотели сниматься. Собрать эти рельсы потом обратно и соединить модули будет очень непростой задачей. Ну и, конечно, на стыках модулей образовались "погрызанные" края, которые после сборки придется приводить в порядок. Произошло это от того, что все оформление рельсов и земли я делал на собранном макете, чтоб не было заметно швов на стыках модулей. Это было сделано осознанно и я был готов к такой ситуации.

В результате макет был разорван на части. Я закрепил свисающую проводку, снял оставшиеся винты между модулями и установил обратно нижние пластиковые крышки. В крышки пришлось добавить фиксирующих саморезов по периметру, поскольку 2 самореза и 2 фиксатора без винта не удержат большую провисшую крышку в дороге.

Следующим испытанием для конструкции макета стало снятие ножек. Для этого модули пришлось повернуть на 90 градусов и положить на задник. Я был очень рад, что в таком положении от макета ничего на отвалилось, а алюминиевые уголки нормально держат вес не только задника, но вертикально стоящий основы макета.

Теперь, уже на лежащий на полу макет, я вернул крышки витрины из оргстекла и занялся ее закреплением к макету. Изначально в заднике я предусмотрел отверстия как раз для этого, а вот в самой витрине отверстия пришлось сверлить уже по месту. Это оказалось тоже не так просто, поскольку попасть винтом в гайку, забитую в задник было почти нереально, даже расширение отверстия в витрине на 1 мм. не помогало. В результате, оказалось проще выбить гайки из задника и загонять их обратно насадив на винт и затягивая.

Кроме двух крепежных винтов витрина не держалась больше ни на чем, если не считать паз на лицевой части макета, из которого она легко могла выскочить при отклонении задника. И это стало серьезной проблемой на среднем модуле, где у витрины всего одна боковая стенка. На крайних модулях у витрины 2 боковые станки, поэтому это было не такой сильной проблемой, но тоже имело место быть. Для того, чтоб снизить качание задника, там где нет стенки у витрины я добавил усилители из фанеры 8 мм. на стыке задника и основания. Теперь конструкция стала гораздо жестче и можно было переходить к упаковке.

Упаковка и перевозка

Изначально я рассматривал вариант сооружения вокруг каждого модуля деревянного ящика из фанеры, бруса и досок, и даже посчитал необходимый материал. Но ввиду огромной трудоемкости и высокой стоимости я, на свой страх и риск, отказался от ящиков в пользу пленки и скотча.

Для упаковки потребовалось 4 точки опоры из стульев, чтоб водрузить по очереди модули и обмотать пленкой в несколько слоев с разных направлений. Спереди, там где витрину удерживает только паз, я притянул ее к основанию армированным скотчем: один оборот с самого края. второй чуть отступив. На все ушло 3 рулона армированного скотча, поскольку в рулоне всего 10 м. Теперь конструкция выглядела достаточно прочной, макет можно было даже брать и поднимать за витрину, ничего не отваливалось, хотя это и рискованно.

Макет перевозился силами наемных грузчиков, которым был произведен подробный инструктаж о том, как можно и нельзя брать макет, как его опрокидывать на задник, чтоб проходить двери и как правильно его спускать по лестнице, поскольку в пассажирский лифт он влезает. В грузовике макет ехал на подготовленной площадке из коробок с остальными вещами из дома. И, что удивительно, доехал без повреждений, за что огромное спасибо грузчикам, они сработали на отлично.

Сейчас макет в упакованном состоянии занял место своего временного хранения на неопределенный срок. В ближайшей перспективе ему предстоит пережить ремонт. Возможно, после всего, когда я сниму с него упаковку, обнаружатся какие-то повреждения, но пока по первому впечатлению, макет переехал без потерь, конструкция себя оправдала.