aleksandr.ru - блог https://aleksandr.ru/blog Последние посты блога Sun, 24 Oct 2021 15:33:25 +0300 ru aleksandr.ru Главная деталь 3D принтера https://aleksandr.ru/blog/glavnaya_detal_3d_printera https://aleksandr.ru/blog/glavnaya_detal_3d_printera#comments Sun, 24 Oct 2021 15:33:25 +0300 https://aleksandr.ru/blog/glavnaya_detal_3d_printera nonadult aleksandr.ru Железо 3D Главная деталь 3D принтера

Вентилятор охлаждения экструдера

Счастье от чистки принтера длилось не долго и закончилось вместе с остатками серого пластика. Я поставил катушку серебристого металлика (который по факту просто темно серый) и проблема начала возвращаться. И то-ли тут дело в некачественном пластике бестфиламент, то-ли в том, что не до конца все отчистил, но проблемы с плохим продавливанием пластика вернулись. 


Некачественным я считаю серебристый (темно-серый) пластик бестфиламент потому, что похоже в нем содержится источник той самой липкой грязи, которая забивает экструдер и выделяет запах при нагревании пластика. Чтоб исключить фактор плохого пластика, я приобрел проверенный опытными специалистами FDplast.

Примерно в то же время, что и замена пластика приехали заказанные запчасти: новые тефлоновые трубки для подачи пластика и новые железные горла. Радостно все разбираю, выкидываю старую грязную трубку и горло, собираю с новыми запчастями. Так же ставлю новое сопло. Подробности сборки, разборки и чистки в предыдущем посте.  Запускаю пробную печать и... не дойдя до трети калибровочного кубика опять перестает выходить пластик.

Сначала счел главным виновником дешевую трубку подачи, которая слишком сильно проводит тепло и раздувается при нагреве, блокируя прохождение пластика, или наоборот становится пластичной, позволяя пластику раздуться внутри горла. Далее было множество мучений с заменой разных частей: от трубок разной стоимости до другого экструдера. Но все равно пробка образовывалась где-то в первой половине калибровочного кубика.

За время этих мытарств, выяснилось и кое-что полезное. Термопаста между горлом и радиатором действительно помогает улучшить охлаждение. Даже самая обычная КПТ-8 (которая работает до 200°C), намазанная там, где горло входит в радиатор, сильно уменьшает воздушный зазор и способствует передаче тепла. Для большего спокойствия, при печати более горячими пластиками, чем PLA, можно использовать более дорогую пасту, которая работает до температуры 250-280°C.

Разобранный хотэнд

Имея за плачами обширный багаж замены всего, виновником был признан вентилятор охлаждения экструдера. Визуально он был достаточно чистым и исправно гнал воздух, но похоже его производительность ухудшилась, то-ли от пыли, то-ли от износа. Оценив создаваемый вентилятором поток воздуха, заказал на али несколько аналогов, ориентируясь на максимальное число оборотов, в надежде, что хоть один из них будет создавать достаточный воздушный поток.

Когда приехали вентиляторы, я немедленно заменил охлаждение экструдера на вентилятор "Penga Technology" с заявленными 7000 об./мин. Он чуть более шумный, чем был и, по ощущениям, дает немного более сильный поток воздуха. Но чуда опять не произошло, пластик перестал выдавливаться на том же месте.

Благо, вместе с разными вентиляторами был заказан оригинальный экструдер в сборе, как обычно, на всякий случай. Следующим действием я меняю весь комплект (радиатор, горло, нагревательный блок,  сопло) на то, что было приобретено в сборе. От старого остается только нагреватель и термистор, и то потому, что не охота было возится с проводами. Для подачи пластика ставлю оригинальную трубку (у нее внутренний диаметр 2,5 мм., а не 2,0 как у большинства). Так же ставлю вентилятор повышенной мощности от SIMAX3D, у него заявлена мощность 0,08А (против 0,04А у оригинального), но и шум 24дБ (оборотов в характеристиках не было заявлено).

И вот тут произошло чудо наоборот! Принтер стал печатать, но вентилятор, который ощутимо сильнее шумел, был настолько эффективен, что успешно сдувал 5-7 градусов с выставленной температуры. Таким образом, чтоб печатать на 200°C нужно было ставить 210°C и получалось что-то вроде 203-205°C в течении всего процесса. От этой дикой эффективности не спасал даже силиконовый чехол на нагреватель, который не только защищает от пластикового мусора, но и способствует лучшему поддержанию температуры.

Стало очевидно, что проблема-то была не в вентиляторе, а в той сборке, которая у меня получилась после чистки и множественной замены сопел, трубок и горла. Хотя вентилятор был тоже проблемным местом т.к. вернув на место старый вентилятор, даже с новым экструдером были проблемы с выдавливанием пластика. В итоге вентилятор был заменен на "Penga Technology", который достаточно тихий по сравнению с "SIMAX3D" и позволяет экструдеру нормально прогреться, но при этом эффективнее того, чтоб был, и, видимо, свое отработал.

В результате, чтоб вернуть принтер в работу я заменил зкструдер с радиатором и соплом на новый фирменный в сборе, установил новую оригинальную трубку подачи пластика со внутренним диаметром 2,5 мм., добавил силиконовый чехол и заменил вентилятор охлаждения на, возможно, чуть более мощный.

К сожалению, в результате этой эпопеи, когда просто было заменено все и разом, мне так и не удалось ответить на вопрос - "какая-же деталь главная?". Такая замена, конечно, эффективна, но обходится примерно в 1000 руб. по текущим ценам.

Безусловно, получен бесценный опыт по нюансам конструкции 3D-принтера. Например, трубка подачи пластика должна беспрепятственно проходить от фитинга до самого конца горла при зафиксированном радиаторе, если нет, а ее все равно протолкнуть и зажать радиатор потом, то образуется перегиб, который способствовать образованию пробки. Или то, что сразу после печати стоит выгрузить пластик и откусить от него кусок, который побывал в горле, чтоб таким образом убрать мусор, который мог образоваться за время печати.

По итогу, в результате проделанного, осталось скорее ощущение усталости, а не радость приобретения бесценного опыта. Надеюсь, если (когда) мне предстоит повторить подобную процедуру, все пройдет быстро и гладко, без серьезных вложений. Хотя руки, как всегда, тянутся к экспериментам: а что если попробовать "вот так"...

]]>
Будка у моста https://aleksandr.ru/blog/budka_u_mosta https://aleksandr.ru/blog/budka_u_mosta#comments Sun, 17 Oct 2021 15:22:29 +0300 https://aleksandr.ru/blog/budka_u_mosta nonadult aleksandr.ru Хобби H0 3D Будка у моста

Будка постовая утепленная с боевым казематом

Мост сам по себе вносит разнообразие в местность на железнодорожном макете. А пост охраны прекрасно подходит, чтоб оживить это разнообразие. Мне требовалось прикрыть привод у стрелки, расположенной на горке около моста, и такая постройка подходит как нельзя лучше для этого. Но поскольку готовых решений такого формата совсем не много, а в продаже еще меньше, то решил воспользоваться возможностями 3Д принтера и сделать все сам.


"Будка постовая утепленная с боевым казематом", так называется постройка на фото, широко распространена в Российской местности и даже имеет свой ГОСТ, согласно чертежам из которого можно сделать модель в масштабе. И я уже почти начал это делать, когда наткнулся на модель будки сигнальщика, которая прекрасно подходила по размеру и тематике. Не хватало только одного окна на глухой стене. На эту модель я сделал свой ремикс с дополнительным окном и разными мелкими улучшениями.

Далее я адаптировал свой привод стрелки под площадку с фундаментом для размещения будки. Площадка была дополнена перилами и лестницей. А в стене будки из ремикса сделан вырез для тяги стрелки. Вот так выглядит модель в процессе работы:

Модель привода с будкой

При печати, естественно, все не так красиво и требует определенной подгонки, но уже первый прототип вселил большие надежды в успех всей модели:

Прототип привода с будкой

Примерка к местности с оригинальной будкой без дополнительного окна так же прошла прекрасно, размеры площадки привода получились правильные и все вместе хорошо смотрится, относительно моста.

Примерка к местности 1

Примерка к местности 2

Следующий этап - грунтовка и окраска. Я распечатал все детали и склеил стены, поскольку они будут одного цвета. Затем все детали были загрунтованы серой матовой краской и окрашены в нужные цвета. Каркас покрасил с обеих сторон. изнутри дополнительно есть слой черной краски, чтоб стены не просвечивал диод внутреннего освещения. Вот такой получился набор деталей:

Набор окрашенных деталей

К окнам с обратной стороны приклеил прозрачную пленку из остатков от других моделей. Далее приклеил окна и дверь на этилцианокрилатный супер-клей, поскольку классический модельный клей не клеит ПЛА-пластик. Приклеил заранее подготовленный держатель со светодиодом освещения, установил кусочек алюминиевого скотча под крышу в качестве светоподготовки и затем приклеил своды крыши.

Финальная сборка

Снаружи строение покрыл матовым лаком zip market, который совсем не матовый, но и не глянцевый, а как раз такой, чтоб придать матовой краске вид пластмассы. Да, мне нравится "пластмассовость" зданий на макете.

Внутренней маски для окон не предусмотрено, я хочу чтоб через строение можно было видеть проходящие мимо поезда. А если смотреть совсем дотошно, то можно будет разглядеть механизм привода стрелки внутри. Провода внутреннего освещения пришлось фиксировать под окном, чтоб не портить картину.

Далее установка и сборка привода на макете:

Привод у моста

И подбор сопротивления для освещения. Поскольку в строении прозрачные окна, остановился на 3.3К, как наименее ярком.

Проба освещения в будке

Для маскировки провода, идущего под макет, я использовал остатки кирпичей Noch, которые использовал для гнутых стен у моста. При помощи жидких гвоздей, канцелярского ножа и такой-то матери, собрал кирпичные стенки по месту под площадкой. Стенки приклеены к основанию макета и друг к другу, но не к площадки, чтоб оставалась возможность снятия привода со стрелки. Очень надеюсь, что не понадобится этого делать. 

Маскировка проводов под будкой

Стыки стенок немного подкрасил серой краской по кирпичам, это сильно сгладило внешний вид. Все огрехи крепежа к макету и остатки клея снизу замаскировал разной зеленой листвой Auhagen, в сочетании с травой будет выглядеть отлично. На лестницу, которая казалась уж очень черной, я нанес пигмент земли для более реалистичного вида, и чтоб сделать ступени более заметными.

Итак, добавив немного зелени вокруг, вот что у меня получилось:

Вид слева

Вид справа

P.S.

Для полноты картины, вот список альтернатив, которые были рассмотрены перед созданием собственной будки:

  • AM Models, артикул 105
  • Faller 120114
  • Faller 120146
  • Faller 120272
  • Noch 14354 (возможно картон)
  • PIKO 61127
  • Faller 120117
]]>
Контроллер освещения для макета железной дороги https://aleksandr.ru/blog/kontroller_osvescheniya_dlya_maketa_zheleznoy_dorogi https://aleksandr.ru/blog/kontroller_osvescheniya_dlya_maketa_zheleznoy_dorogi#comments Thu, 14 Oct 2021 18:42:44 +0300 https://aleksandr.ru/blog/kontroller_osvescheniya_dlya_maketa_zheleznoy_dorogi nonadult aleksandr.ru В мемориз Хобби Железо Контроллер освещения для макета железной дороги

Контроллер освещения

Некоторое время назад мне пришла мысль оживить "темное время" на макете путем переключения отдельных элементов освещения строений. Немного поразмыслив получился следующий алгоритм управления лампочками:


  • на старте включаем 2/3 всех ламп случайным образом,
  • выставляем метку времени через сколько минут каждая лампа должна сменить свое состояние так же случайным образом,
  • при этом интервал, который лампа будет выключена принудительно уменьшаем вдвое,
  • при наступлении метки времени меняем состояние лампы и заново вычисляем интервал смены состояния,
  • интервалы вычисляем таким образом, чтоб они были не менее 1 минуты и не более 15 (или 60) минут.

Логика простая, с ней прекрасно справится самый простой и дешевый микроконтроллер, например, ATtiny13.

Распиновка ATtiny13

Основываясь на опыте платы для подключения диодов, решил дополнить ее микроконтроллером. У ATtiny13 есть 5 ножек, которые можно использовать, 4 под диоды, 1 под переключение режима работы (цикл 15 или 60 минут). Таким образом плата освещения будет иметь все те же 8 выходов, только 4 будут управляться контроллером, а остальные 4 всегда включены, как раньше.

Плата контроллера освещения

Это удобно для комбинирования уличного освещения, например, фонарных столбов, и освещения внутренностей жилых домов. Ну или для здания вокзала, у которого первый этаж всегда включен, а на втором окна могут загораться и гаснуть. Или для церквушки, у которой 3 точки освещения: одна над входом, вторая в башне, третья в основном помещении. Если над входом свет может гореть всегда, то в башне и основном помещении будет логично иногда его выключать.

Начав использовать ATtiny13 столкнулся с неожиданной проблемой получения случайного числа, на основе которого работает алгоритм освещения. Классический арудино подход, когда для инициализации генератора случайных чисел используется чтение с не подключенной аналоговой ножки, использовать не получится т.к. у контроллера остается всего одна свободная ножка, и это ресет. У него имеется внутренняя подтяжка к питанию, поэтому аналоговое чтение с него бесполезно.

Немного углубившись в тему случайных чисел на микроконтроллерах, удалось найти несколько решений.

Первое самое простое: выделить переменную в области оперативной памяти, которая не инициализируется на старте МК. После подачи питания она будет иметь случайное значение.

int bootrandom __attribute__ ((section (".noinit"))); ///< random at power up

void setup() { ... }

void loop() { ... } 

На старте этой переменной можно инициализировать генератор случайных чисел. При проверке на моей ардуино нано, подход оказался не рабочим из-за старого загрузчика, который использовал больше памяти, включая ту, что использовалась для якобы неинициализированной переменной. При проверке на ATtiny13 все сработало.

Еще вариант - использование специальной библиотеки для ATtiny, которая генерит случайные числа и запоминает вектор инициализации в EEPROM, чтоб после каждой перезагрузки не повторять пройденную последовательность.

Более интересный вариант, использовать чтение с аналоговой ножки перед ее инициализацией как выхода. Но для того, чтоб это работало, нагрузку (светодиод) нужно коммутировать не плюсом как обычно, а минусом, т.е. включаться он будет подачей LOW на ножку, а не HIGH. Соответственно и немного другая схемотехника.

Стенд с ATtiny13

В итоге в качестве рабочего решения взял самое простое - неинициализированную переменную при загрузке (первый вариант выше). За время опытной эксплуатации это решение показало себя вполне работоспособным.

Не смотря на простоту алгоритма, с обвеской из аруино он занял 96% памяти маленького ATtiny13. Пока ждал платы, а это почти месяц, контроллер на макетной плате (фото выше) успешно работал сутки напролет. За это время алгоритм и схемотехника решения показали себя хорошо, все работает как задумано. Теперь такие контроллеры буду ставить под макетом для освещения разных зданий.

Тестовый контроллер освещения

Прошивка ATtiny

Разработка контроллера освещения стала для меня первой возможностью на практике поиграться с ATtiny13. Когда приехали микросхемы пришлось параллельно писать софт и осваивать взаимодействие с чипами.

Для заливки прошивки в ATtiny проще всего использовать имеющеюся плату ардуино. Для этого берем в Arduino IDE в меню Файл > Примеры > ArduinoISP и заливаем в ардуино, теперь плата будет работать как программатор.

Подключаем ATtiny к ардуино согласно схеме:

Схема подключения ATtiny к Arduino

Ну или так для наглядности:

Схема подключения ATtiny к Arduino Nano

Теперь нужно объяснить нашей Arduino IDE, что такое ATtiny и как с ним работать. Для этого нужно добавить его в менеджер плат. В меню Файл > Настройки в пункте "Дополнительные ссылки для менеджера плат" добавляем https://mcudude.github.io/MicroCore/package_MCUdude_MicroCore_index.json. Я использовал реализацию MicroCore, как наиболее популярную, но есть и другие, например, форк optiboot. Далее в меню Инструменты > Плата > Менеджер плат находим "MicroCore" (или то что вы добавляли) и жмем "Установить".

В меню выбора платы появились новые пункты, нужно выбрать ATtiny13, а в меню "Программатор" выбрать "Arduino as ISP", чтоб использовать подготовленную ардуино как программатор для ATtiny. Помимо этого, после выбора платы в меню появилось несколько специфичных новых элементов, описание "что и зачем" есть по ссылкам выше и зависит от реализации ATtiny, которую добавили. В общем, это настройки (или фьюзы микроконтроллера) которые выставляются при записи загрузчика. Перед первой прошивкой нужно выбрать настройки и записать загрузчик. Я изменил только "Clock" на "1.2 MHz internal oscillator", поскольку скорость для моих целей не нужна, а потребление электричества немного сократится.

После записи загрузчика можно обычным образом заливать свою прошивку. Перед прошивкой стоит ее скомпилировать и убедиться, что не только нет ошибок, но и что и она поместится в памяти микроконтроллера.

Полезные ссылки по теме

]]>
Оживляю фонари на стенах https://aleksandr.ru/blog/ozhivlyayu_fonari_na_stenah https://aleksandr.ru/blog/ozhivlyayu_fonari_na_stenah#comments Sun, 10 Oct 2021 15:50:02 +0300 https://aleksandr.ru/blog/ozhivlyayu_fonari_na_stenah nonadult aleksandr.ru Хобби H0 Оживляю фонари на стенах

Фонари в темноте

К моменту начала стройки макета, часть строений для него была уже давно собрана. Одним из таких строений была фабрика Kibri 9786 с настенными фонарями на углах. И вот эти миниатюрные фонари я решил сделать светящимися.


Для этих целей я приобрел миниатюрные светодиоды 0603 на известном китайском сайте. Их размер всего 1.6х0.8 мм., как раз подойдет под размер лампы в фонаре. К диодам изначально припаяны провода, это очень упрощает монтаж.

Итак, принимаюсь за фабрику. Если бы строение не было собрано, все было бы достаточно легко, а с собранным придется повозиться. Вот эти фонари буду менять

Фонарь на углу фабрики

Первым делом очень аккуратно маленькими бокорезами откусываю пластиковые шарики - имитацию лампы. Не смотря на то, что фонари обладают поразительной прочностью и гибкостью, это нужно делать очень аккуратно.

Фонарь со срезанной лампой

Теперь ручной дрелью и сверлом 0.5 мм. намечаю отверстие для провода. Далее по намеченному отверстию сверлю насквозь электрической дрелью со сверлом 0.7 мм. Проверяю что провода проходят.

Отверстие для провода Примерка провода

Теперь еще более сложная штука. Чтоб "поймать" провода изнутри и выпустить снизу мне нужно сделать вырезы в полу здания. Для этого буду использовать ту же электродрель, но теперь с диском как для циркулярной пилы.

Вырезы снизу

При кажущейся простоте, процесс весьма непростой. Для начала нужно ухватить здание так, чтоб держать крепко и ничего при этом не сломать. Хват будет неудобный, пилить придется на вису, поэтому и дрель с диском тоже придется держать необычным образом. В процессе резки будет сильная вибрация на малых оборотах, и все, что плохо приклеено, непременно отвалится. А при больших оборотах пластмасса будет сильно плавиться и клинить диск. Для каждого реза придется подбирать баланс между вибрацией и оборотами.

Фиксация диода к фонарю

Теперь нужно установить диоды на места. Удивительно, но этилцианокрилатный супер-клей оказался почти бесполезен для фиксации диодов к этой пластмассе, пришлось использовать прозрачные жидкие гвозди. Они не только удобнее в работе, но и добавят мутности вокруг диода, чтоб он светил не так ярко.

Проверка работы фонаря

Когда клей высохнет, проверяю что все работает и фиксирую провод к фонарю. Тут супер-клей справляется лучше. Когда высохнет, завершающий этап - окрашиваю фонари в цвет "старые шины" в качестве грунта, затем поверх темно-серым, чтоб были похожи на остальные элементы.

Окрашенные фонари

Использовать весьма тонкие провода от диодов, которые держит лишь немного клея на фонарях, чревато быстрой поломкой сделанного. Поэтому я припаял более толстые провода с разъемами к концам тонких и сделал специальные фиксаторы для толстых проводов. Фиксатор - это деталь из пластика Г-образной формы с канавкой для провода внутри, в которой провод сначала идет параллельно поверхности, а затем почти под прямым углом поворачивает вверх. Такая форма будет препятствовать выскальзыванию провода при натяжении, ну и, конечно, супер-клей для крепления фиксаторов ко дну строения и проводов к фиксаторам. При установке на макет разъемы будут удобно подключаться к контроллеру освещения.

Проверка работы фонарей

Похоже, что случайно выбранного сопротивления в 1К, как раз достаточно для правильной яркости. Фонари освещают вокруг и не слишком яркие на общем фоне.

]]>
Устранение 3D-пробки в принтере https://aleksandr.ru/blog/ustranenie_3d_probki_v_printere https://aleksandr.ru/blog/ustranenie_3d_probki_v_printere#comments Fri, 10 Sep 2021 23:32:24 +0300 https://aleksandr.ru/blog/ustranenie_3d_probki_v_printere nonadult aleksandr.ru Железо 3D Устранение 3D-пробки в принтере

Экструдер в разрезе

Засорение экструдера или образование пластиковых пробок вполне обычное дело для 3D-принтеров. И если первое сильно зависит от качества пластика, то второе больше относится к конкретному принтеру и как он был собран. Примерно через пол года эксплуатации принтера, эти проблемы настигли и меня.


Симптомы

  • Пластик плохо выдавливается, податчик срывается и щелкает;
  • При загрузки нити, руками давится сначала легко, а потом почти не идет;
  • При выгрузке нити конец разбухший и не проходит через податчик;
  • Замена сопла и повышение температуры спасает, но не на столько, как ожидалось;
  • Печатать получается только при повышенной температуре и пониженной скорости, особенно для заполнения;
  • При первичной подаче пластик долго не выходит через сопло, а после прекращения еще долго вытекает;

Причина

Пластиковая пробка образуется при неплотном прилегании трубки подачи к соплу. В моем случае, вероятнее всего, причиной стала замена сопла "на холодную". Так же я грешу на эксперименты с ретрактом после холодной замены сопла и диаметр трубки подачи пластика 2.5 мм. вместо 2.0 мм.

Так же на образование пробки может повлиять плохой отвод тепла от горла радиатором. В моем случае разболтался винт фиксации горла в радиаторе, возможно это произошло при замене сопла на холодную. В результате трубка свободно выходила из радиатора.

Лечение

Первым делом, если нет опыта, заказываем новый экструдер, сопло и трубку, чтоб в случае чего не остаться без принтера.

Далее разогреваем экструдер до примерно 200 градусов и выкручиваем сопло, придерживая ключом аллюминиевый блок. Затем не снижая температуры пытаемся вынуть трубку подачи вверх, если она не идет, то это еще один признак пробки. Если так и не удастся ее вынуть, придется откручивать фитинг. 

Видео материал, объясняющий ситуацию:

Видео на youtube

Насмотревишись разного видео на тему и заказав нужные запчасти, мне не терпелось скорее поправить работу своего принтера, и я взялся за дело имея лишь запасное сопло, инструмент и спирт.

Первая проблема снять приклеенную пробкой трубку подачи филамента. Сложность усугублялась тем, что фиксатор трубки на фитинге экструдера отказывался продавливаться, чтоб отпустить трубку. Но, к счастью, после нескольких попыток его расшевелить на холодную (когда можно удобно взяться и не обжечься), фиксатор поддался. В принципе, можно было его просто открутить, но был шанс повредить трубку, а запасной не было.

На всякий случай, пытаться продавить трубку подачи вниз в моем принтере не получится, горло немного завальцовано со стороны резьбы специально, чтоб не пускать трубку вниз.

Вынув трубку я ужаснулся количеству вязкой липкой грязи, которое было на ней. Стало понятно, что чистить и разбирать придется все. Сопло, естественно, было тоже забито этой грязью, а никак не пластиком. Сопло на выброс, хорошо что были запасные.

Основную загаженность из экструдера удалось убрать шестигранным ключом, как шомполом, после снятия сопла. Но лучше использовать для это толстую жилу провода, чтоб не мучится с очисткой инструмента от весьма липкой и быстро застывающей грязи.

Трубка прекрасно отчистилась спиртом, а подгоревший и не отчищающийся конец я подрезал обычным канцелярским ножом. Чтоб было ровно использовал строительный уголок, к одной стороне которого прижал трубку, а по другой резал. Никаких специальных резаков не нужно, как максимум можно напечатать себе вот такую штуку, но мне печатать было уже не вариант.

Далее отключаем нагрев и, как остынет, откручиваем радиатор от печатающей головки. Радиатор крепится на двух винтах к нагревательному блоку, поскольку винты смотрят вниз, то один из низ был сильно загрязнен перегретыми остатками пластика. Отвернуть крестовой отверткой было нереально, пришлось греть зажигалкой и расковыривать тоненькой плоской отверткой. Потом этот винт отчищался при помощи нагрева, спирта, канцелярского ножа и отвертки, подходящего размера. Все прошло удачно, винт стал нормально заворачиваться крестовой отверткой.

Разобранный принтер

Теперь нужно ослабить шестигранный фиксатор горла на радиаторе и снять его. В моем случае он был разболтан и радиатор просто снялся без усилий.  Внутренности радиатора я чистил при помощи ватных палочек, спирта и такой-то матери. Грязи было много, но уже на третьей ватной палочке стало понятно, что отчистилось.

Трубку горла пасатижами выкручиваем из нагревательного блока. Мне повезло, резьба на блоке была достаточно чистой, сопло и горло легко вкручивались. Я решил его не снимать и оставил висеть на принтере, поэтому никакие провода отключать не пришлось.

Чистка горла проходит примерно так же как и радиатора. Только от ватной палочки используется лишь ватка, а для проталкивания - зубочистка. Смачивать спиртом лучше обильно и несколько раз. Я пока чистил радиатор, отправил голо в спиртовую ванну. Дополнительно отскреб канцелярским ножом завальцованный конец, который прижимается к соплу до блеска, ну и, конечно, обильно спиртом. Потемневшую резьбу долго и упорно оттирал салфеткой пропитанной спиртом, до блеска оттереть не удалось. В идеале, горло лучше заменить как сопло, благо его цена сопоставима с соплом, но мои запчасти были еще в пути. 

Когда все чисто нужно собирать обратно. Важно чтоб трубка максимально плотно прилегала к горлу, чтоб не появилось новой пробки. Предварительно стоит примерить трубку к горлу, чтоб убедиться, что все хорошо. Для обеспечения плотного прилегания я вставил горло в радиатор и зафиксировал винтом. Затем установил фитинг на радиатор и вставил через него трубку. То, что вся конструкция была вне принтера позволило удобно манипулировать и плотно вставить трубку.

Далее вкручиваем голо с радиатором в нагревательный блок на принтере, затягиваем до тех пор, пока радиатор не примет нужное положение, проворачиваясь относительно горла. Вкручиваем винты фиксации радиатора к нагревательному блоку и подтягиваем фиксатор горла к радиатору.

Теперь все просто, прикручиваем собранный экструдер к печатающей головке, тут нужно следить, чтоб он располагался относительно ровно, на глаз. И устанавливаем крышку с охлаждением. Разогреваем стол и экструдер до рабочей температуры и калибруем высоту головки относительно стола. 

Все, теперь можно загружать пластик и запускать печать. В моем случае загрузка пластика стала легче, а печать стала быстрее, в соответствии с заявленными параметрами пластика. Температуру печати стало возможно снизить на 15 градусов.

Качество и прочность изделий, как мне кажется, тоже улучшились. С первого раза с параметрами по-умолчанию получился открывающийся калибровочный кубик, не сломался при открытии и далее нормально открывается-закрывается. Что ж, вечер пятницы проведен не зря)

]]>
Озеленение макета железной дороги https://aleksandr.ru/blog/ozelenenie_maketa_zheleznoy_dorogi https://aleksandr.ru/blog/ozelenenie_maketa_zheleznoy_dorogi#comments Sun, 22 Aug 2021 18:23:52 +0300 https://aleksandr.ru/blog/ozelenenie_maketa_zheleznoy_dorogi nonadult aleksandr.ru Хобби H0 Озеленение макета железной дороги

Зелень на макете железной дороги

Для создания зеленого покрова на макете европейцы предпочитают "статическую траву", которую высаживают флокатором, чтоб она смотрела вверх. Американцы же предпочитают обычно "насыпную траву" (turf) разных фракций для своих макетов. По-американски, конечно, проще, но я решил пойти по европейскому пути, так интереснее.


Перво-наперво нам понадобится флокатор. Я выбрал китайский флокатор среднего ценового диапазона, поскольку платить много евро за оригинальный от Noch меня откровенно задушила жаба. Найти поделки отечественных мастеров с адекватным временем поставки не получилось, а делать самому по одному из множества рецептов счел нерентабельным на фоне обилия китайских аналогов. Но брать самый дешевый не решился и предварительно изучил всякие отзывы про них.

Пробный комплект травы к нему подходит для того, чтоб научиться им пользоваться и для всяких экспериментов, но из-за сильного блеска использовать его не макете не хотелось. Флок докупал отдельно на том же али и модельных магазинах, дальше подбирал и смешивал разные по ситуации.

Недостатком моего флокатора был короткий провод питания и американская вилка. Если вилка не сильно портила жизнь, благо в комплекте был качественный переходник, то короткий провод очень затруднял работу. Пришлось докупить 3м. удлинитель и, заодно, блок питания с российской вилкой. Удлинитель просто привнес новое качество жизни, флокатором стало можно дотянуться куда угодно, работать стало очень комфортно. И, что удивительно, блок питания, который оказался чуть мощнее оригинального (было 300мА, стало 500мА) тоже приятно улучшил качество высаживаемой растительности.

Теоретическая часть

Для более-менее качественного озеленения макета понадобится несколько видов флока, листики и цветочки. Флок нужен разных цветов от выжженного желтого до насыщенного зеленого, желательно нескольких размеров, например, 2 и 6 мм. каждого вида. Желательно, чтоб флок был минимально блестящий, это придаст ему натуральности. Покупать флок желательно не по картинке на сайте, а в магазине, где можно посмотреть цвет и блеск живьем. Так же неплохо использовать текстуру под травой.

Перед тем, как что-то делать, желательно посмотреть обучающее видео:

Видео на youtube

В общем, суть высаживания травы крайне проста: найди прототип на реальной местности, определи какие цвета используются, поочередно посади нужные виды травы - от самой короткой и просто лежачей, до самой высокой. Добавь листиков и цветков при необходимости.

Принцип посадок так же прост: сначала самая короткая выцветшая трава во впадинах, затем длиннее, зеленее, выше. Для упрощенных вариантов есть готовые смеси разной травы. А если их не хватает, всегда можно смешать самому из флока разного размера и цвета.

Переходим к практике

В качестве первого упражнения я попробовал озеленить маленькую область с держателем камеры, использовал китайский флок и флок R-Land. Разницы в цвете практически не видно, стоило использовать более контрастное сочетание цветов, чтоб был виден переход. Так же можно подкрашивать землю под травой, для усиления контраста при низкой плотности посадки, или использовать "текстуру" грунта из видео.

В контейнер флокатора не стоит загружать много флока, иначе теряется эффект стоячей травы, травинки просто приминают друг на друга из-за слишком большого количества того, что высыпается через сетку. Для меня оптимально было насыпать в контейнер около 1 см. флока длинной 5 мм., и чем короче флок, тем меньше его должно быть в контейнере.

Для улучшения понимания, как выглядит разный флок, я сделал несколько пробных посадок на маленькие кусочки пластика. Эти пробники позволили не только посмотреть флок в разных сочетаниях, но и оценить внешний вид, приложив к конкретному месту.

Пробная посадка разного флока

Для озеленения у дороги и вокруг церквушки на горе пришлось подбирать флок, похожий на цвет задника. Там где это не удалось - делать свой путем смешивания зеленого с желтым. Тут меня приятно удивил желтый китайский флок 5 мм., который практически не блестит, в отличие от того, что шел в комплекте с флокатором и который я использовал для пробы первой горы из коры и поролона. Позднее у этого же продавца брал зеленый 3 мм., тоже не блестит.

В отличие от травы вокруг горы, при озеленении местности у церквушки встала обратная проблема - тут нужен не резкий переход цветов, а наоборот, плавный от почти желтого у задника к зеленому у горы. Для этого я выбрал 2 вида флока, разметил примерную границу перехода цветов и потом засеивал с разных сторон разными цветами. Сначала нужно намазать клеем и засеять бОльшую область, дать подсохнуть 5-10 минут, и убрать лишний флок пылесосом с чулком. Затем намазываем клеем оставшуюся область и засеиваем ее, стараясь не сильно трясти флокатором у границы. Через 5-10 минут еще раз убираем лишний флок. В результате часть второго флока приклеится на еще не высохший клей из первой области и получится плавный переход цветов.

Плавный переход цвета травы

Грунт среднего и мелкого размера от DasModel, который не подошел для декорирования горной местности, сгодился для использования в качестве текстуры под травой. Результат выглядит эффективнее окрашивания земли под травой, которое становится не видно при плотной посадке, а текстура, помимо цветового акцента, еще и меняет форму насаждений.

Так трава не растет

Примерно так можно описать результат первой посадки травы на макете. Трава не должна быть однородным ковром, она должна различаться по высоте и фактуре, где-то плотнее, а где-то видно землю. Этот момент крайне важен для получения качественного результата, но почему-то этому слишком мало внимания уделено в видео выше. Чтоб заполнить этот пробел, вот втрое видео, смотреть начиная с 4:20

Видео на youtube

Принцип все тот же простой: сначала определяем области для самой короткой травы, мажем только их клеем, высаживаем короткий флок. Дожидаемся пока высохнет около 2 часов, убираем излишки пылесосом, мажем клеем свободные места и высаживаем более длинный флок. Таких разных областей с травой может быть не 2, а сколько душе угодно. Когда последняя область подсохнет, еще раз убираем излишки и делаем крупные капли клея прямо поверх посаженной травы и в них высаживаем самый длинный флок для создания островков-кочек, при необходимости.

Иногда бывает, что о таком принципе посадки травы вспоминаешь когда уже высох идеально ровный однотонный ковер. Существует два подхода для исправления данной ситуации.

Первое. Берем маникюрные ножницы, желательно с тонкими и загнутыми губами и выстригаем проплешены нужной формы и размера. Далее либо оставляем так, либо намазываем клеем и высаживаем туда другой флок. Увлекаться таким способом на одном месте не стоит т.к. с каждым разом слой клея с травой будет в плотнее и толще, будет портить вид.

Второе. Поливаем нужные места водой и ватной палочкой или чем-то побольше прочищаем нужные места. Тут зависит от терпения и количества клея, налитого при посадке. Так же такой способ подходит для "протаптывания" тропинок в траве.

Когда трава выглядит как надо, можно еще добавить реалистичности путем прикливания листочков и цветочков. Делается это при помощи "сухой кисти" с клеем и соответствующих присыпок. Об этом тоже будет полезно еще одно обучающее видео про озеленение в целом

Видео на youtube

Итак, изначально у меня был высажен ровный ковер вдоль дороги:

Однотонная зелень вдоль дороги

Немного подрезав траву и добавив в эти места другой по длине и оттенку флок получилось гораздо приятнее

Разнообразие вдоль дороги

Таким образом, разнообразие травы можно сделать на любом этапе озеленения.

Кочки и кусты

Когда трава высажена, стоит немного оживить картину добавив кочки из травы, отличной по цвету и высоте. Кочки, конечно, можно купить, но можно и изготовить самостоятельно. Это достаточно просто и несравнимо дешевле, если есть флокатор.

Для изготовления кочек берем кусок самой обычной пищевой фольги и делаем в нем небольшие вмятины, например, ручкой кисти. Важно чтоб не было дырок и вмятины были расположены на расстоянии не более высоты флока. Каждую вмятину заполняем каплей клея ПВА. Берем флок высотой 8мм. или более. Подключаем флокатор к фольге и высаживаем траву в каждую каплю. Высаженная трава будет стараться расползтись во все стороны, поэтому чтоб кочка не получилась прозрачной, важно насыпать достаточно много травы и соблюдать расстояние между вмятинами с клеем так, чтоб соседние кочки поддерживали друг друга. Сушим сутки и кочки можно отдирать и высаживать на макет. В принципе, можно даже не ждать сутки, а уже через пол часа перемещать кочки на целевые места, но в этом случае клея должно быть не много чтоб успел подсохнуть и не мало, чтоб склеил, а место целевой посадки должно обладать чем-то что будет поддерживать травинки хотя бы с двух сторон.

Кусты так же можно использовать покупные готовые или слепить самостоятельно из присыпки фракцией 3-5 мм. или специально материала для кустарника, который по сути представляет из себя сетку с прикленной губкой. Естественно у всех этих материалов с али есть аналоги от именитых производителей вроде Noch и других, и даже, иногда, по сравнимой цене.

Полезные побочные эффекты

Пока экспериментировал с разным флоком, случайно получилось создать способ изготовления травяных ковриков:

  • берем пеноплекс, важно что б он был гладкий и не шершавый, намазываем ПВА;
  • на ПВА приклеиваем упаковочную бумаги из икеи, она как раз цвета земли;
  • бумагу тоже намазываем ПВА и на него высаживаем желаемую траву, оставляем сохнуть на сутки;
  • когда высохнет, бумага впитает в себя весь клей и очень легко отойдет от гладкого пеноплекса без повреждений.

Самодельные травяные коврики

Результат не хуже бумажных ковриков от Noch, а пеноплекс можно использовать повторно. Если бы знал о таком способе заранее, то не стал бы покупать плохо подходящие по цвету коврики для дороги под мостом, а использовал бы самодельные сразу нужной формы.

Тем не менее, самодельные травяные коврики разной формы оказались весьма полезны для высаживания травы в труднодоступных местах. Полоски желтой и зеленой травы прекрасно подошли между рельсами и задником вдоль самого дальнего пути на макете.

Использование самодельных ковриков

А коврик специальной формы с высокой травой решил проблему озеленения в правом углу на горке около моста и задника.

Самодельный коврик

Озеленение деревьев

Да, как бы парадоксально это не звучало, но иногда хочется кислотно зеленое дерево сделать более симпатичного цвета или, как в моем случае, просто темно-зеленого цвета, чтоб подходило под задник. Для экспериментов я взял самое маленькое ядреное дерево с али и присыпку fine turf 0.5-0.8 мм. оттуда же. Фракция присыпки важна, чем она мельче - тем лучше будет результат.

Вот так выглядит дерево на фоне присыпки, которую буду использовать:

Дерево на фоне присыпки

Развожу ПВА с водой в соотношении 3:2 и кисточкой намазываю все зеленое на дереве, без фанатизма, но так чтоб клей было видно. Затем небольшими щепотками посыпаю на каждый сгусток зелени присыпку, так чтоб максимально засыпать весь клей. Вот так выглядит сырое обсыпанное древо:

Дерево сразу после обсыпки

Сразу после обсыпки выглядит не очень, но уже по прошествии нескольких часов, когда клей подсох, вид изменился в лучшую сторону и выглядеть стало вполне прилично, а живьем еще лучше:

Дерево в присыпке после сушки

Вот так кислотно-зеленое дерево стало нормального зеленого цвета. На фото выше дерево еще сырое, окончательно все высохнет через сутки. Сухое дерево почти не осыпается. Для еще большего улучшения вида можно добавить присыпку другого цвета или листву. При всей дороговизне этой китайской присыпки, эффект от нее оправдался.

Для того, чтоб сделать дерево из каркаса без листьев, вроде вот такого, использовать ПВА будет долго и сложно. В этом случае очень помогает клей-спрей, например Abro 285 или аналог, обычно называется "клей универсальный аэрозольный, общего назначения". Из названия понятно, что он распыляется из баллончика и очень хорошо липнет. Но у нему тоже надо приноровиться: распылять нужно горизонтально, а не под углом, иначе белые комочки; распылять нужно немного, иначе после обсыпки дерево останется липким, а цвет станет белесым. В остальном, это чудо средство, которое позволяет быстро клеить присыпку к дереву, даже несколько раз без перерыва на сушку.

И последнее, земля Auhagen 76664 прекрасно подходит для того, чтоб сделать корни дерева на поверхности. В отличие от присыпки земли от DasModel, сделанной из мелкой пробки, хлопья пены от Auhagen, приклеенный на ПВА и примятые пальцем, выглядят гораздо лучше.

Стоимость

Флокатор, европейский БП и удлинитель 3.500 руб. + 500 руб.

Флок для тестов в разных магазинах 2.000 руб. + китайский 2.000 руб.

Белые цветочки с али 500 руб.

Кусты двух цветов с али 1.000 руб.

Деревья Heki 2.000 руб. + китайские 1.500 руб.

Набор разных цветочков и других кустов 2.000 руб.

Короткий флок, кочки, присыпка (fine turf) 1.000 руб.

Два набора маленьких деревьев и кустов 1.000 руб.

Еще 2 присыпки разной зернистости, разные деревья и каркасы для деревьев 1.500 руб.

6 видов флока разного цвета и длинны 1.500 руб.

5 видов присыпки: разная листва для деревьев и кустов, и текстура земли 1.500 руб.

P.S.

Озеленение макета и создание мелких декоративных элементов на нем очень тесно переплетаются между собой. Изначально я планировал описать их совместно в одном посте, но поскольку про озеленение вышло неожиданно много, то про декорирование будет отдельный пост.

]]>
Как паять рельсы https://aleksandr.ru/blog/kak_payat_relsi https://aleksandr.ru/blog/kak_payat_relsi#comments Wed, 11 Aug 2021 23:58:24 +0300 https://aleksandr.ru/blog/kak_payat_relsi nonadult aleksandr.ru Хобби Как паять рельсы

Как паять рельсы

Самый лучший способ подключить питание к рельсам на макете железной дороги - это вовсе не использовать оригинальную клипсу от производителя, а припаять непосредственно к профилю рельса снизу провода. А если говорить о макете с автоматическим управлением и делением на участки, то это вообще, наверное, единственный подходящий способ.


Я не являюсь профессионалом в пайке, поэтому данный пост будет полезен таким же начинающим как я. Упражняюсь в пайке рельсов Peco, с рельсами от других производителей, думаю, не будет отличий. Чтоб место присоединения провода выглядело максимально незаметно, я убираю часть пластика между шпал и припаиваю провод к нижней части рельса. Выглядит хорошо, но ремонтопригодность посредственная: к засыпанному балластом рельсу снизу припаять уже не удастся, только сбоку, и будет сильно заметно. Поэтому пайку нужно выполнять качественно, чтоб не появилось необходимости ремонта.

У большинства рельсовых секций есть место для подключения контакта питания от производителя. Именно здесь меньше всего пластика шпальной решетки, тут будет проще его вырезать большим канцелярским или маленькими бокорезами. А у флексов можно просто раздвинуть шпалы в желаемом месте, ну или немного подрезать шпальную решетку в месте, где раздвигаются шпалы.

Для начала место пайки лучше поцарапать ножом или шилом, чтоб зачистить металл и добавить неровностей, за которые сможет держаться олово. Дальше нанести кислоту или флюс, и приложить паяльник с припоем. Получается удобная оловянная площадка, к которой потом легко припаять провод. Когда рука будет набита, можно не делать площадку, а сразу припаивать провод к рельсу.

Паяльная кислота обеспечивает прекрасное соединение, но уже на следующий день проступают следы коррозии, если ее не смыть. Поэтому после пайки нужно помыть места соединений водой с мылом для нейтрализации кислоты. Можно просто руками чуть намылить и сунуть под кран с водой или намылить с использованием старой зубной щетки. В этом случае все будет хорошо, ну по крайней мере за 6 месяцев никакой коррозии не проступило. А вот что будет, если не смыть кислоту:

Если не смыть кислоту после пайки

Флюс спирто-канифольный, такой как ЛТИ-1, бесполезен для пайки к рельсам, а вот, например, ТАГС прекрасно справляется, но опять же, его нужно смывать водой или спиртом. Флюс ЛТИ-120 так же подходит и по отзывам не требует смывания, поскольку оказывает коррозийное действие только на медь. Хотя по инструкции он так же должен быть смыт спиртом.

Припой ПОС-40 с канифолью и припой с али без канифоли, принципиальных различий в результате не дает, но первым как-то удобнее получалось, возможно из-за нелюбви к китайскому припою и меньшему содержанию олова в нем. И уж точно не рекомендую использовать олово с канифолью с али, которое моментально загаживает жало паяльника и плохо переносит повторное расплавление. При использовании припоя ПОС-61, в котором еще больше олова и меньше температура плавления, по сравнению с ПОС-40, процесс пайки будет еще проще, припаиваться будет буквально за секунду даже без заранее подготовленной площадки на рельсе, рекомендую использовать именно его.

Размер и масса жала паяльника имеет важное значение. Я использовал популярный паяльник мощностью 80 Вт с али, имеющий цифровую регулировку температуры. Не путать с более дешевыми мощностью 60 Вт и регулировкой колесиком, которое вовсе не регулирует температуру, а просто ограничивает мощность т.е. время нагрева до максимума, но никак не поддержание заданной температуры. 

Если зарядить в паяльник жало 2C и поставить на 300 градусов, результат будет печальный: вы расплавите все шпалы вокруг, а припой будет еле размазываться и провод держаться не будет. Происходит так потому, что тонкое жало моментально остынет при соприкосновении с рельсом, не успев расплавить припой. Дальше паяльнику придется его заново разогревать, но уже вместе со всем рельсом, к которому оно приложено. Поскольку температура плавления пластика гораздо меньше чем у олова, то сначала расплавится весь пластик, а только потом начнет плавится олово.

А вот если использовать жало 3.2D и температуру 350 градусов, то совсем другое дело: олово расплавится быстро и получится хорошее соединение, при этом пластик вокруг не успеет расплавиться. Суть в том, что жало должно быть достаточно массивным и иметь достаточный запас тепла, чтоб быстро прогреть место соединения до температуры, при которой припой будет хорошо плавиться. Конечно, зависит еще и от температуры плавления припоя, например с ПОС-61 все будет прекрасно и при меньшей температуре.

При выборе жала важно, чтоб оно было достаточно массивным, но входило между пластиковыми шпалами и не оплавляло их. Краткий справочник какие бывают жала ниже.

Виды жал для паяльника

Чтоб не бояться испортить пластиковые шпалы, а заодно не вплавлять рельсы в поверхность, на которой работаете, можно использовать теплоотвод. Если для масштаба H0 это на уровне рекомендации, то для более мелких масштабов, скорее, необходимость. Тут тоже есть несколько вариантов. Самый простой - намотать мокрую тряпку с обоих сторон от места пайки. Самый "крутой" - использовать специальный толстый кусок меди с выемками под рельсы. Мне вполне хватило просто положить секцию рельсов на цельнометаллические бокорезы. Главное только, чтоб место пайки не лежало на теплоотводе.

Ну и последнее. Перед тем как припаивать провода к рельсам, пожертвуйте один рельс для тестов, припаяйте к нему как можно больше проводов, чтоб набить руку, до тех пор, пока не останетесь довольны результатом. После этого пайка будет гораздо лучше получаться с остальными рельсами.

]]>
Отпуск это всего лишь вид удалёнки https://aleksandr.ru/blog/otpusk_eto_vsego_lish_vid_udalenki https://aleksandr.ru/blog/otpusk_eto_vsego_lish_vid_udalenki#comments Tue, 27 Jul 2021 21:45:00 +0300 https://aleksandr.ru/blog/otpusk_eto_vsego_lish_vid_udalenki nonadult aleksandr.ru Про работу Отпуск это всего лишь вид удалёнки

Дождливое утро в отпуске

Я в отпуске. Сижу в номере гостиницы с видом на горы за своим рабочим ноутбуком. Сегодня я участвую в совещании, общаюсь с коллегами. Очень необычно ощущать себя на отдыхе и одновременно на работе, слышать голоса тех, с кем общаешься в офисе, находясь совсем в другой обстановке.


Мне повезло, сегодня дождь и на море делать нечего, как минимум до обеда, поэтому не так страшно потратить день на работу. Пандемия все расставила так, что больше нет жесткой привязки человека к рабочему месту. С другой стороны, это совсем не весело: от работы теперь не уехать, она практически везде может быть с тобой.

Работа на отдыхе это очень необычное состояние. Здесь приходится находить время поработать во время отдыха, а не передохнуть в процессе работы. Тут совсем нет рабочего времени, но это есть комиты сделанные в хмельном коматозе позднего вечера на курорте. Здесь приходится разбирать буковки сообщений в чате на телефоне под ярким солнцем на пляже, когда вылезаешь из воды. 

Наверное, если принять такой режим на постоянной основе, то можно приспособиться и жить так. Но когда приходится делить драгоценное время короткого отпуска между долгожданной безмятежностью отдыха и бурлящей пеной рабочего процесса, то хочется побыстрее захлопнуть окно в мир работы и вернуться уже к отпуску...

]]>
Светоподготовка церквушки для макета https://aleksandr.ru/blog/svetopodgotovka_cerkvushki_dlya_maketa https://aleksandr.ru/blog/svetopodgotovka_cerkvushki_dlya_maketa#comments Sun, 18 Jul 2021 16:26:25 +0300 https://aleksandr.ru/blog/svetopodgotovka_cerkvushki_dlya_maketa nonadult aleksandr.ru Хобби H0 Светоподготовка церквушки для макета

Церквушка в темноте

Когда стали понятны размеры люка над туннелем, то вместо того чтоб делать там скучную съемную часть горы, я решил немного оживить дальний угол макета, тем более там проходит дорога. Горная местность и близость к заднику располагали к каким-то высоким строениям, а малая площадь быстро сократила выбор до сельской церкви Faller 130240. Она прекрасно вписывалась в это место с одной оговоркой: нужно было сделать дополнительное освещение в башне и над входом, чтоб она более привлекательно смотрелась в темноте и не терялась в дальнем углу.


После сборки стало понятно, что белый пластик стен очень сильно просвечивает. Для основной части здания это не проблема, тут производитель предусмотрел маску, а вот для башни и свода над входом потребуется светоподготовка. Но обо всем по-порядку.

Первым делом требовалось придумать как закрепить источники света в башне и у входа. Для башни была разработана и распечатана специальная колонна, совмещенная с рассеивателем света. Колонна крепится на клей внутрь, ее специальная форма позволяет установить 3 мм. светодиод и иметь возможность его замены. 

3D модель рассивателя, плафона и столбика

К сожалению рассиватель не решил проблему просвечивания пластика, поэтому внутреннюю поверхность башни пришлось заклеить алюминиевым скотчем в тех местах, куда доставал свет.

Светоподготовка внутри башни

Для освещения над входом был сделан специальный плафон с рассивателем, который крепится к стене. Тут уже не будет возможности доступа к диоду, поэтому придется делать съемной часть крыши. Благодаря башне эта часть крыши вставляется с усилием, поэтому она будет приклеена всего в 2 точках и будет относительно легко демонтироваться при необходимости. 

Плафон над входом

Яркость диода в плафоне так же слишком большая, поэтому часть диода спрятана в черную термоусадочную трубку, а на внутренней стене и над плафоном приклеен алюминевый скотч, чтоб свет проникал только туда, куда нужно. 

Ну и последняя часть - освещение основной части здания. Здесь есть черная маска с окнами, но и она не идеальна. Часть маски под крышей и нижнюю часть внутренних стен тоже пришлось проклеить непрозрачным алюминиевым скотчем. Далее весь монтаж освещения свелся к столбику-держателю для светодиода.

Оклейка основной части строения

На нижней поверхности церкви были приклеены пластиковые гайки для крепежа строения к люку. В эти гайки вкручиваются пластиковые стойки, высотой с толщину люка, а в них винты для фиксации строения.

Крепеж и подключение освещения

На нижней части люка размещается специально разработанная плата подключения освещения, на которой находятся резисторы разного номинала для обеспечения нужной яркости каждого конкретного диода. Номиналы сопротивлений:

  • Основной свет: 270 Ом
  • Свет в башне: 470 Ом
  • Свет над входом: 680 Ом

К этой плате подключается шина освещения (5 В), которая уходит под макет. В результате дополнительного освещения и проведенной светоподготовки, церковь в темноте стала выглядеть очень интересно.

]]>
Делаю горы на маете железной дороги https://aleksandr.ru/blog/delayu_gori_na_maete_zheleznoy_dorogi https://aleksandr.ru/blog/delayu_gori_na_maete_zheleznoy_dorogi#comments Sat, 10 Jul 2021 00:21:53 +0300 https://aleksandr.ru/blog/delayu_gori_na_maete_zheleznoy_dorogi nonadult aleksandr.ru Хобби Делаю горы на маете железной дороги

Горы над однопутным туннелем

Воодушевившись успехами по созданию гор из коры и поролона, я решил попробовать свои силы, сделав более масштабную горную конструкцию - местность на повороте дороги у двухпутного туннеля. И увеличить гору у однопутного.


Задача тут предстоит более серьезная, чем маленький горный ландшафт, на котором расположена камера видео наблюдения. Мне нужно сделать его логическое продолжение (или начало), которое будет идти в обход люка доступа к стрелке и иметь отвесную стену на повороте дороги. И все это предстоит делать непосредственно на макете, а не на изолированной детали.

Примерка коры к рельефу

Сначала, пока еще даже не склеен рельеф, провожу примерку коры на будущее место. После примерки покрываю куски коры смесью ПВА, шпаклевки и воды. Это позволит лить меньше этой смеси на макет после приклеивания коры. Жду сутки, пока высохнет кора и занимаюсь достройкой рельефа у туннеля.

Приклеиваю кору и поролон

Затем, когда рельеф сделан и высушен, размещаю куски коры на свои места. Фиксирую с помощью жидких гвоздей момент монтаж на водной основе. Так же приклеиваю кусок поролона, выдранный из толстой губки, он будет основой самой выступающей части горной породы. Из-за неровности основания под поролоном его приходится некоторое время держать в прижатом состоянии, чтоб клей немного схватился и поролон не отставал от поверхности. Поролон мягкий, поэтому удобно использовать груз. Клей сохнет быстро и можно продолжить работу уже после 10-15 минут сушки, но поскольку тут слой толстый, а иногда и очень толстый, плюс поролон под грузом, то стоит подождать около часа перед продолжением.

Покрытие смесью ПВА, шпаклевки и воды

Теперь еще раз покрываю все смесью ПВА, шпаклевки и воды. Это нужно чтоб покрыть непокрытые куски коры или те, чтоб были поломаны для лучшей подгонки. Так же это сделает поролон более жестким и лучше пригодным к шпаклеванию.

Во всех материалах, где предлагают использовать смесь ПВА со шпаклевкой, умалчивают о том, даже густая смесь весьма текучая, просто медленнее натекает. Почти не стекает только очень густая смесь, где вместо воды используется грунтовка, которой в пропорции меньше чем шпаклевки и клея. Для того, чтоб не залить всю округу лучше снизу заранее проложить куски поролона, которые остались от горы. Когда все стечет, их можно будет убрать. Процесс стекания относительно быстрый, минут 5-10, в зависимости от густоты смеси и вашего усердия по ее нанесению. Если бы я это сделал сразу, то уберег бы дорогу и камешки на повороте. А теперь дорогу точно придется красить после завершения работы, а у камешков появился более яркий белый оттенок, как после проходу сухой кистью. Для спасения ситуации пришлось и остальные камни пройти той же сухой кистью (кусочком поролона, которым убирал натекшую смесь).

Когда вся кора и поролон намазаны и все подтеки смеси убраны, оставляем в таком виде сохнуть на сутки. Для сушки поролона может потребоваться даже больше времени, это зависит от количества нанесенной смеси, а так же от температуры и влажности в помещении.

Все замазано шпаклевкой

Следующий этап, наносим финишную шпаклевку на поролон и пустоты между кусками коры. Финишная шпаклевка после высыхания имеет текстуру, более похожую на камень, в отличие от, например, выравнивающей, которая делает все гладким и оптекаемым. В процессе нанесения шпаклевка имеет серый цвет, это позволяет различить места, куда она была нанесена. После высыхания все будет одинаково белым. 

Не смотря на то, что шпаклевкой заполнены только пустоты между корой плюс достаточно тонкий слой на поролоне, ее уходит очень много. Сохнуть все это будет не меньше суток, а лучше двое. После высыхания могут появиться трещины, их желательно зашпаклевать по новой и еще сутки просушить.

Одним из достоинств данного метода строения гор является то, что в любой момент можно взять и поменять то, что не нравится. Самый удобный момент для оценки и перемен - время пока сохнет шпаклевка, поскольку уже можно понять точные очертания будущих гор. Например, через сутки после шпаклевания я посмотрел и решил, что "хорошо но мало", и легко добавил еще одну горку и несколько валунов и поролона. Естественно, это влечет за собой еще одно покрытие смесью и проход шпаклевкой с перерывом на сушку. 

Оттенки разными смывками

Когда все высохло, переходим к окрашиванию. Сначала добавляем оттенки, двумя смывками цвета "камень коричневый" и "серо-коричневый" наносим случайные пятна, не забываем, что должны так же оставаться незакрашенные места между оттенками. Поскольку шпаклевка хорошо впитывает и на данном этапе не важна глянцевость, для основы смывки использую краски ZipMarket. Но если бы стоял вопрос покупки краски, то безусловно, выбрал бы что-то нормальное вроде Pacific88 или готового набора для земли и камня. В качестве эксперимента попробую на нижнюю часть горы добавить оттенок "хаки" вместо серо-коричневого. Для приготовления смывки разбавляю краску водой примерно в 2 раза, можно и меньше лишь бы хорошо растекалась.

Смывка растекается гораздо лучше и быстрее, чем смесь шпаклевки и ПВА, поэтому перед нанесением смывки визу под горой закладываю все салфетками, которые впитают все, что стечет и не пустят смывку дальше по макету.

Основной цвет

Желательно дать краске высохнуть сутки, но поскольку акрил сохнет быстро и я не хочу глянцевости, присущей краскам ZipMarket, то уже примерно через час-два можно наносить основной цвет. Его я делаю из Tamiya XF-77 разбавленного водкой в соотношении примерно 1:1 (да именно водкой, поскольку tamiya плохо разводится водой, а если разводить спиртом, слишком быстро высыхает). Можно делать и более жидкую смесь, тут главный критерий - это чтоб не закрашивало нанесенные оттенки. Смесь наношу на всю поверхность горы, старательно прокрашивая все места, чтоб не осталось ничего белого. Матовая краска tamiya сделает поверхность матовой, разбавление водкой снизит расход и упростит проступание оттенка. После окрашивания нужно хорошо высушить, оставляем горы сохнуть на сутки. После высыхания основной цвет немного изменит оттенок и будет ближе к уже сделанной части горы.

Темная смывка

Когда основной цвет высох, пришло время темной смывки. Все предыдущие разы я использовал темную смывку на основе черной краски ZipMarket и получал неприятную глянцевость камня, которая была видна даже после сухой кисти. В этот раз я использую черный от Pacific88, чтоб смывка не делала камень глянцевым. Нанесенную смывку желательно просушить не менее часа, но лучше сутки. После нанесения темной смывки оттенок всей горы получился более темный, чем у уже готовой горы, это буду корректировать большим количеством белой сухой кисти позже.

Для приготовления темной смывки краску стоит развести в три и более раза. В принципе, темная смывка - это очень опциональная вещь, если после нанесения основного цвета вас устраивает цвет и оттенки, то можно обойтись и без темной смывки, которая сделает оттенки менее различимыми, а всю поверхность более темной. Или наоборот, если оттенки слишком проступают, то темная смывка сгладит ситуацию.

После высыхания темной смывки переходим к сухой кисти. Поскольку я сделал слишком густую смесь для основного цвета, то нанесенные оттенки практически пропали. Чтоб исправить ситуацию я наношу те же оттенки сухой кистью. 

Сухая кисть, камень коричневый

Сухая кисть, хаки

Сухая кисть, белый

Ну и под конец белая сухая кисть. Для этого подойдет любой белый цвет, глянцевость тут не важна. Я буду использовать опять ZipMarket, поскольку на нем уже набита рука и в остальных местах используется тоже он. Набитая рука тут важна, поскольку на сухой кисти каждая краска ведет себя по-разному, нужно разное ее количество и степень нажима, чтоб получить желаемый результат. Если использовать новую краску, то начинать надо с малого количества и очень легкого нажима на кисть, далее по ситуации. Для белой сухой кисти я использовал мягкую кисточку, чтоб нанести побольше белого и осветлить общий тон, а для нанесения оттенков - наоборот жесткие кисти, чтоб не было слишком много цвета.

Корректировка контура земли

Сразу после сухой кисти я поправляю контуры гор, подкрашивая вокруг цветом земли так, чтоб не было камня и земли на одной плоскости. Водоэмульсионная краска цвета "земля" сохнет еще быстрее акрила, но поскольку она обычно наносится в несколько толстых слоев, то лучше выждать сутки после ее нанесения. Так же зашкуриваю испорченные постройкой горы участки дороги и закрашиваю их заново в цвет асфальта Tamiya XF-24. 

Горы с зеленью

Теперь переходим к декорированию созданной горной поверхности элементами зеленой растительности. Для декорирования использую китайские кусты двух цветов и набор цветочков тоже с али. А так же делаю продолжение песчаной тропинки, идущей от камеры к церкви. Все фиксирую на ПВА, излишки песка убираю пылесосом, когда высохнет. А до этого убираю люк над туннелем, чтоб не пришлось отдирать его от того клея, что может натечь с тропинки в горах.

Трава и зелень около туннеля

Затем я высаживаю немного травы около портала туннеля и устанавливаю стенку и оставшиеся зубцы вверху. И под конец, оформляю оставшееся пространство у зубцов и стенки теми же китайскими кустами.

На изготовление горы уходит примерно неделя времени в режиме "поковыряться часик вечером после работы", плюс еще несколько подходов к декорированию. Такое распределение времени ужасно с точки зрения производства, но отлично вписывается в режим хобби.

Работа над горами у однопутного туннеля была абсолютно идентична, только немного сжата по времени. Результат на фото в самом начале.

]]>