Недостатки Anet ET4 Pro после года использования
Я не являюсь профессиональным 3D-печатником и принтер использую не часто, по большей части в качестве хобби. За более чем год использования я напечатал не так много всего и попробовал всего несколько видов пластика, но накопил опыт, которым хочется поделиться.
Спешу разочаровать тех, кто ждет ниже много картинок - их не будет. Будет только "многа букаф" рассуждений о причинах и следствиях, и как со всем этим жить.
Недавно на просторах интернета я наткнулся на обзор, в котором автор негативно отзывается об Anet ET4 Pro. Принтер не так плох, как описывает его автор обзора, а основная проблема автора решается использованием качественной microSD карточки. Тем не менее, принтер не лишен недостатков, и я попытаюсь описать их со своей точки зрения.
Начало печати
Перед началом печати, когда пластик уже загружен и все разогрето, за то время, пока принтер позиционирует головку к точке начала, из сопла успевает вытечь ниточка пластика. Если не убирать этот кусочек, то он может стать частью модели или остаться бугорком на юбке/кайме. В целом, это не страшно для большинства моделей, но из-за того, что часть пластика вытекла, принтер начинает печатать не сразу т.к. пластик из сопла ушел, а подача рассчитана на то, что он там есть. Это можно легко компенсировать более широкой юбкой или каймой, но в случае с подложкой так не получится. Справедливости ради отмечу, что на качество подложки это не влияет, по крайней мере у меня проблем не было. С этим можно побороться уменьшив температуру печати первого слоя и/или увеличив поток пластика для него.
А что касается вытекания пластика, то было бы очень кстати, если бы перед началом печати была процедура очистки (как, например, у Flying Bear), когда головка проходит по краю стола и оставляет там все вытекшие сопли. В принципе, если заморочиться, можно самому написать этот G-код и добавить в профиль в слайсере, но это уже совсем не для новичков.
Температура
В целом, принтер быстро нагревается и нормально держит температуру при печати PLA пластиком. Однако, для нормальной печати PLA у меня выставлено 215 и 60 градусов сопло и стол соответсвенно (против рекомендованных 190 и 50 для большинства PLA). Это говорит о проблемах либо с нагревателем, либо с термодатчиком, либо с софтом. Сейчас я склонен верить в то, что возможные проблемы связаны с моими многочисленными сборками-разборками хотэнда. И если говорить о печати PLA, то это вообще не страшно т.к. подкрутил температуру и все печатает.
Другое дело, если говорить о PETG и других высокотемпературных пластиках. Например PETG от BestFilament у меня печатал только при 245 градусах и то не идеально. Это, конечно можно связать с качеством самого пластика, мусором и образованием пробки, но с таким же успехом можно сказать и наоборот: слишком высокая температура привела к поджариванию тефлоновой трубки, что и стало причиной пробки. В результате я сейчас печатаю только PLA и размышляю о том, как быть с PETG.
Открытая конструкция
Это продолжение истории про температуру. Конструкция принтера известная и хорошо себя зарекомендовала за годы у разных производителей. Но она хороша, когда принтер стоит в отдельном помещении, где нет сквозняков, а лучше вообще нет движения воздуха. Но если принтер стоит рядом с балконной дверью (как у меня) или в комнате есть кондиционер или другое устройство вентиляции, то как только начинается движение воздуха или изменение его температуры, то резко возрастает вероятность того, что деталь оторвет от стола. Эти риски можно снизить если (не выходить на балкон во время печати и не включать кондиционер) и использовать кант для улучшения прилипания к столу. Чем шире кант, тем лучше он будет держать деталь или примет удар на себя. И тут нет особой разницы какой у вас стол: родное стекло или наклейка, или ультрабаза.
Так же открытая конструкция работает и в обратную сторону: при длительной печати температура в помещении повышается. В жилой комнате это создает дискомфорт. Можно, конечно, поставить принтер в закрытый шкаф или накрыть коробкой, но это уже совсем другая история хотя бы по тому, что речь идет уже о совсем других размерах места, которое требуется под принтер. Поэтому мое имхо, что для использования дома нужен принтер с закрытой конструкцией.
Проблемная высота стола
Вот этот момент выпил, наверное, больше всего крови. Одна из фишек принтера - это датчик высоты головки над столом, который позволяет провести автоматическую калибровку положения стола по 9 точкам. Однако, это не избавляет вас от необходимости в ручную выставить высоту стола при помощи гаек, а лишь показывает насколько криво вы их накрутили. При этом намеренные значения при авто калибровке теряются после выключения принтера. И тут нужно либо после каждого включения прогонять авто-калибровку (что с большой вероятностью кончится правкой положения стола, которое займет много времени и отобьет желание что-то печатать) или один раз поставить "более-менее нормально" и печатать без мучительной подготовки.
Вторая часть проблемы - это то, что при первой и последующих печатях после включения принтер выставляет головку на разной высоте от стола! Если при первой печати все хорошо, то при второй почти гарантировано, что модель отлипнет тк головка слишком высоко. И тут нужно либо делать мучительную авто-калибровку после каждого включения, либо делать фиктивную печать маленькой детали без пластика (у меня это просто квадратик толщиной в 1 слой). Далее все идет более-мнее стабильно, хотя если печатать много подряд наблюдается, что положение головки становится опять выше, чем хотелось. Уж не знаю с чем связано такое нелогичное поведение, то-ли что-то прогревается и ведет себя по-разному, это может быть как деформация стола, так и разница в показаниях датчика, который висит прямо на горячем хотэнде, то-ли это просто программный глюк, связанный с отсутствием значений авто-калибровки. По началу это очень портило жизнь т.к. превращало печать в лотерею или мучительную подготовку.
Все
В целом, это все недостатки, которые заметно мешают. Конечно, можно навыдумывать еще с десяток мелочей, вроде отсутствия подсветки печатающей головки или то, что нет нормальной инструкции от производителя по настройке принтера, но это уже не то, на что стоит обращать внимание в этой ценовой категории.
Поскольку сейчас все большую популярность набирает тренд "критикуешь - предлагай", то если бы сейчас мне предстояло выбрать 3D-принтер, то были бы нелегкие терзания между следующими вариантами:
FlashForge Adventurer 3: компактный и дорогой, максимально упрощенный, но для 90% задач его вполне хватит. Достоинства: малый размер, закрытая конструкция, даже катушка с пластиком прячется в корпусе, не нужна регулировка стола, есть своя память, нормальный разъем USB-A (а не microSD карточка) и wi-fi, печать идет из памяти принтера, а не с носителя. Недостатки: цена, свой слайсер, малая область печати, в корпус не влезет большая (стандартная) катушка пластика, bowden экструдер.
Flying Bear Ghost 6: это просто супер-агрегат за доступную цену. Достоинства: direct экструдер, усиленная механика, железный корпус и хороший запас по температуре, для печати всем, что только можно, простая калибровка по 4 точкам без заморочек со всякими датчиками, цена. Недостатки: размер, странная шапка со щелями, которые явно усложнят поддержание правильной температуры при печати высокотемпературным пластиком.
Выбор был бы крайне непростым т.к. как всегда хочется, чтоб принтер совмещал все достоинства и был лишен всех недостатков, но так не бывает и нужно определить, что является самым важным, а на что можно закрыть глаза. Все описанные достоинства и недостатки взяты исключительно из обзоров, а не из собственного опыта.