Как паять рельсы

Самый лучший способ подключить питание к рельсам на макете железной дороги - это вовсе не использовать оригинальную клипсу от производителя, а припаять непосредственно к профилю рельса снизу провода. А если говорить о макете с автоматическим управлением и делением на участки, то это вообще, наверное, единственный подходящий способ.

Я не являюсь профессионалом в пайке, поэтому данный пост будет полезен таким же начинающим как я. Упражняюсь в пайке рельсов Peco, с рельсами от других производителей, думаю, не будет отличий. Чтоб место присоединения провода выглядело максимально незаметно, я убираю часть пластика между шпал и припаиваю провод к нижней части рельса. Выглядит хорошо, но ремонтопригодность посредственная: к засыпанному балластом рельсу снизу припаять уже не удастся, только сбоку, и будет сильно заметно. Поэтому пайку нужно выполнять качественно, чтоб не появилось необходимости ремонта.

У большинства рельсовых секций есть место для подключения контакта питания от производителя. Именно здесь меньше всего пластика шпальной решетки, тут будет проще его вырезать большим канцелярским или маленькими бокорезами. А у флексов можно просто раздвинуть шпалы в желаемом месте, ну или немного подрезать шпальную решетку в месте, где раздвигаются шпалы.

Для начала место пайки лучше поцарапать ножом или шилом, чтоб зачистить металл и добавить неровностей, за которые сможет держаться олово. Дальше нанести кислоту или флюс, и приложить паяльник с припоем. Получается удобная оловянная площадка, к которой потом легко припаять провод. Когда рука будет набита, можно не делать площадку, а сразу припаивать провод к рельсу.

Паяльная кислота обеспечивает прекрасное соединение, но уже на следующий день проступают следы коррозии, если ее не смыть. Поэтому после пайки нужно помыть места соединений водой с мылом для нейтрализации кислоты. Можно просто руками чуть намылить и сунуть под кран с водой или намылить с использованием старой зубной щетки. В этом случае все будет хорошо, ну по крайней мере за 6 месяцев никакой коррозии не проступило. А вот что будет, если не смыть кислоту:

Флюс спирто-канифольный, такой как ЛТИ-1, бесполезен для пайки к рельсам, а вот, например, ТАГС прекрасно справляется, но опять же, его нужно смывать водой или спиртом. Флюс ЛТИ-120 так же подходит и по отзывам не требует смывания, поскольку оказывает коррозийное действие только на медь. Хотя по инструкции он так же должен быть смыт спиртом.

Припой ПОС-40 с канифолью и припой с али без канифоли, принципиальных различий в результате не дает, но первым как-то удобнее получалось, возможно из-за нелюбви к китайскому припою и меньшему содержанию олова в нем. И уж точно не рекомендую использовать олово с канифолью с али, которое моментально загаживает жало паяльника и плохо переносит повторное расплавление. При использовании припоя ПОС-61, в котором еще больше олова и меньше температура плавления, по сравнению с ПОС-40, процесс пайки будет еще проще, припаиваться будет буквально за секунду даже без заранее подготовленной площадки на рельсе, рекомендую использовать именно его.

Размер и масса жала паяльника имеет важное значение. Я использовал популярный паяльник мощностью 80 Вт с али, имеющий цифровую регулировку температуры. Не путать с более дешевыми мощностью 60 Вт и регулировкой колесиком, которое вовсе не регулирует температуру, а просто ограничивает мощность т.е. время нагрева до максимума, но никак не поддержание заданной температуры. 

Если зарядить в паяльник жало 2C и поставить на 300 градусов, результат будет печальный: вы расплавите все шпалы вокруг, а припой будет еле размазываться и провод держаться не будет. Происходит так потому, что тонкое жало моментально остынет при соприкосновении с рельсом, не успев расплавить припой. Дальше паяльнику придется его заново разогревать, но уже вместе со всем рельсом, к которому оно приложено. Поскольку температура плавления пластика гораздо меньше чем у олова, то сначала расплавится весь пластик, а только потом начнет плавится олово.

А вот если использовать жало 3.2D и температуру 350 градусов, то совсем другое дело: олово расплавится быстро и получится хорошее соединение, при этом пластик вокруг не успеет расплавиться. Суть в том, что жало должно быть достаточно массивным и иметь достаточный запас тепла, чтоб быстро прогреть место соединения до температуры, при которой припой будет хорошо плавиться. Конечно, зависит еще и от температуры плавления припоя, например с ПОС-61 все будет прекрасно и при меньшей температуре.

При выборе жала важно, чтоб оно было достаточно массивным, но входило между пластиковыми шпалами и не оплавляло их. Краткий справочник какие бывают жала ниже.

Чтоб не бояться испортить пластиковые шпалы, а заодно не вплавлять рельсы в поверхность, на которой работаете, можно использовать теплоотвод. Если для масштаба H0 это на уровне рекомендации, то для более мелких масштабов, скорее, необходимость. Тут тоже есть несколько вариантов. Самый простой - намотать мокрую тряпку с обоих сторон от места пайки. Самый "крутой" - использовать специальный толстый кусок меди с выемками под рельсы. Мне вполне хватило просто положить секцию рельсов на цельнометаллические бокорезы. Главное только, чтоб место пайки не лежало на теплоотводе.

Ну и последнее. Перед тем как припаивать провода к рельсам, пожертвуйте один рельс для тестов, припаяйте к нему как можно больше проводов, чтоб набить руку, до тех пор, пока не останетесь довольны результатом. После этого пайка будет гораздо лучше получаться с остальными рельсами.